гремят колодки в суппорте что делать

гремят суппорта — лечение!

меня напрягало, что моя машина не переезжает лежачие полицейские без звука, а брякает, а на неровностях что-то гремит.
диагностику подвески делал в спец сервисе по ниссанам — всё исправно.
сначала я приступил к исследованию вопроса гремения суппортов. прочитал все возможные варианты лечения.
почему суппорта гремят? возможно, это конструктивная недороботка суппортов с плавающей скобой. разбиваются посадочные места направляющих и они там свободно болтаются, а плавающая скоба бьется о внешнюю колодку.
на максиме вообще слабые тормоза, склонные к перегреву и с отсутствием цепкости.

вообще могли бы сделать тормоза побольше под 16 колесные диски, а не маленькие под 15.

к примеру, на нашей второй машине Хонде СРВ 2008 стоят однопоршневые суппорта, которые намного эффективнее и лучше, чем на максиме двухпоршневые. на хонде суппорта не гремят (пробег 135к) и сидят крепко (тормоза обслуженные).

на разборке мне предложили только контрактные суппорта из японии от цефиро, которые однопоршневые. сказали, что там просто один большой поршень и они такие же эффективные. это правда?

и так, я начал доработку суппортов.

1) я купил и поставил новые направляющие от Хундай, при чем все 4 с резинками. кто-то писал на драйве, что это помогло, но мне не помогло. потратил 670руб, но не жалею, ибо новые направляющие никогда не помешают))) процесс ТУТ

2) я подогнул пластины, которые держут тормозные колодки. многие говорят, что это им помогло. но мне не помогло. стало совсем чуть-чуть тише. звук гремения остался.

3) я поехал в магазин автоваз и купил 4 пружинки от барабанов задних тормозов по 19 руб, две резинки от подвески по 15 руб.

Источник

Брякание тормозных суппортов+ [ЛЕЧЕНИЕ*]

Да. Известная болезнь на наших машинах. Гетзеводам эта болезнь известна после покупки чуть ли не с выезда из автомобильного салона. На форумах, для лечения, бойко пишут про поджим пружинок, но почему-то никто не сообщает как именно эту пружинку следует поджимать. Собственно про это и пойдет речь.

Характер: глухой металлический стук при проезде неровностей, если слушать в салоне при закрытых окнах. И звонкий металлический лязг, если окна отрыть.

Следует отметить, что брякать может по двум причинам:
1. Износ направляющего болта суппорта (брякает сам суппорт);
2. Усталость (разжим) т.н. удерживающих колодки пружинок (брякают непосредственно колодки).

Диагностика: Вывернуть колесо. Рукой вверх-вниз резко подергать суппорт. Для проверки пружинок — снять колесо, не снимая суппорта, пальцем, резко, вверх-вниз подвигать колодку, затем вторую. При проезде по неровностям притормаживая, стук пропадает.

Снимаем колесо, нижний направляющий болт откручиваем ключом на 12, если не ошибаюсь. Подвешиваем суппорт и, чтобы не прокачивать тормоза, через демпфер ставим на поршень струбцину. Струбцина не даст выйти поршню, кроме того, если будете ставить новые колодки, струбциной можно поршень будет немного утопить (следите, чтобы упор струбцины был по центру поршня), только без фанатизма, при этом откройте крышку расширительного тормозного бачка.

Снимаем колодки и пружинки и тщательно очищаем последние:

Теперь что поджать-расжать. Поджимать тонкогубцами в нескольких местах, а именно:

Все сжимаем с умом, без фанатизма. Ориентируемся на тактильные ощущения.
Очищаем посадочное место. Устанавливаем пружины. Сесть они должны туговато и надежно. Не должны хлябать в своих посадочных местах. Если хлябают — операцию по поджатию повторить.

Очищаем направляющий, смазываем специальной смазкой для суппортов. Она может быть разная. Например, на основе медной смазки или такая как на фото (см. ниже), но обязательно должна быть термостойкая до 1000 градусов. Консистенция вязкая, почти тягучая. Пробовал на основе медной смазки — не понравилось. Со временем превращается в пластилин (высыхает?). Направляющие лучше менять с каждой заменой колодок. При полной профилактики тормозов, необходимо так же будет смазать верхнюю направляющую, а так же набить этой смазкой оба пыльника (верхний и нижний). Очень сильно при набивании не усердствуем, особенно с нижним пыльником, в противном случае смазка может попасть на диск (на нижнем креплении есть отверстие резьбовое, сквозное куда садится направляющий болт, в аккурат по-моему над диском. Накололся в свое время.). Белая смазка (см. фото) понравилась, со временем оставляет прежнюю консистенцию.

ВНИМАНИЕ! На форумах очень часто есть самоделки, мол там сходил к знакомому токарю он мне из ржавой сыромятины выточил болт на 0,1мм толстее ура, я его забил молотком на место. Или: накрутил фольги на направляющий, ура, стук ушел. Еще: намотал на ура на направляющий болт изоленты, стук ушел.

Все эти чудо-поделки до поры до времени и кому как повезет, пока тормоза не заклинят. Кроме того, тормозные узлы нагреваются порой до не приличных температур — 300 градусов по Цельсию и выше (какая на х#ен изолента?!). Не забывайте, что исправные тормоза это ваша жизнь и жизнь ваших близких. Это именно тот случай, когда не нужно считать свою горе-смекалку умнее команды профессиональных инженеров.

Если разбираться в работе нашего суппорта, то можно заметить, что суппорт в нижнем креплении ходит по горизонтали по специальной муфте, которая закупорена в пыльники. А сам направляющий болт крепит эту муфту к корпусу. Казалось бы, как может, например, фольга помешать ходу суппорта? А очень просто! Если фольга намотана неравномерно (или сама фольга имеет неоднородную толщину), то муфта перекашивается, что приводит вот к этому, т.е. к заклиниванию суппорта.

Вернемся к нашим баранам.
Итак, смазываем направляющий болт термосмазкой:

Садим колодки на место. При посадке колодок, совсем чуть-чуть можно смазать их крепления где они касаются пружинок той же смазкой.

Устанавливаем суппорт и закручиваем направляющий болт. Не перетягивайте направляющий болт! Момент его затяжки по документации 22-32 Нм! Одеваем колесо.

Перед выездом из гаража обязательно несколько раз нажать в холостую на педаль тормоза, пока не появится сильная упругость педали. Кто открывал расширительный бачок — не забудьте закрыть обратно.

Использую колодки бренда SANGSIN. Передние — код SP1047. Задние дисковые — код SP1117. Изумительные колодки. Не скрипят ни разу. Мягкие, поэтому быстро изнашиваются, зато щадят диск.

Пружинки для передних колодок можно заказать отдельно (поштучно): код 5814432000. Менять при замене колодок или при профилактике. Кстати, передние направляющие болты тоже менять можно по-чаще, благо цена адекватная, код 5816232300. Так же есть ремкомплект пыльников направляющих болтов и поршня — код 5816432000 (пружинок в комплекте нет).

С задними пружинками сложнее, они идут только в комплекте с оригинальными колодками за адскую цену. Хотя достоверно известно, что в старых каталогах код пружины был, но найти я его так и не смог. Код комплекта задних колодок с пружинами — 583021CA10. Задние удерживающие пружины отдельно, поштучно (нашел таки случайно из статьи vladimirblond ремонт задних суппортов и дисков), код: 5824438300. Ремкомплект задних дисковых тормозов 5830328A00.

* После проделанных операций бряк-лязг-стук исчезает. К сожалению, данная болезнь хроническая. Т.е. в будущем она опять проявится. Но сезон-другой вполне обеспечивает тихую работу тормозов. Если не тормозить на неровностях и резко не тормозить в пол, то эффект лечения будет продлен. И в конце-концов проверьте свои тормозные механизмы, чтобы из-за них не было боевого крещения.

PS Читайте так же некоторые замечания при сборке узлов тормозного механизма, дабы избежать вот таких проблем.

Источник

Стук колодок в заднем суппорте.

Порой сижу и думаю, писать о простых мелочах в бж или нет? С одной стороны вроде мелочь, почти каждый, кто может поменять сам колесо или колодки, разберется с этим без проблем, с другой стороны, некоторые не дружат с тех.составляющей и им проще посмотреть на картинки, чтобы понять решение задачи.

Почему все же пишу тут? Все очень просто, когда я захожу на фф клуб у моих глаз начинаются критические дни…

Я понимаю, что нет денег сделать форум, экономят на всем, но черт возьми, движок стоит не так много. Порой приходится ломать глаза, чтобы найти среди сплошного текста полезную фразу. Уж лучше фокусовод по запросу ФОРД ФОКУС 2 СТУЧАТ КОЛОДКИ найдет мой пост с картинками через яндекс, чем тему на фф клубе и застрелится!

Ладно, это все лирика. Гремят (стучат) колодки в суппорте. Зимой это было не слышно, а вот ближе к лету, когда на небольшой скорости стал ездить с открытым окном, стук привлек мое внимание. Проезд неровностей — стук, как будто ложкой стучат по тормозному диску. На один щелчок поднимаешь ручник — стука нет, сразу вывод, это не подвеска.

Сперва лениво спрашивал знакомых слесарей, мол давайте глянем, уберем, на что слышал разные забавные байки:

— Это у тебя наверное рессора лопнула и гремит, надо глянуть

— Пружинки на месте, даже не знаю что может быть, попробуй на двухсторонний скотч прикрепить колодки

— Стучит? А давай чуть ручник подтяну и перестанет

Ага, перестало, на два дня и опять началось. Механики либо не заморачиваются такими мелочами, либо никогда с таким не сталкивались (что конечно маловероятно).

Вариантов решения подобного стука на ФФ клубе много, начиная от замены колодок, заканчивая расплющиванием молотком и обработкой напильником ушек колодки, чтобы плотнее сидела в суппорте)

Я пошел по пути наименьшего сопротивления. В первую очередь смотрим пружину внутренней колодки, ибо именно она подводится ручником. Сняли колесо, вытащили указанные на фото заглушки, за ними болты, торксом 40 открутили их и сняли суппорт:

Вытаскиваем внутреннюю колодку и пальцами отжимаем вверх ушки пружины:

После чего возвращаем колодки на место, отогнутые ушки пружины упираются в корпус и колодка плотно садится на свое место:

Итого: потрачено 40 минут времени, шум ушел. Надолго ли — покажет время.

Далее будем убирать люфт кулисы кпп, но об этом в следующий раз.

З.Ы. Кто завтра будет в Рязани на РДС, пишите, пересечемся!

Источник

Устранение стука суппортов. Начало.

Многие сталкивались со стуком суппортов — по моим наблюдениям, эта беда свойственна не только (и не столько) ВАЗа, сколько вполне новым иномаркам. В гарантийный период после обращения владельцев меняли суппорта на маздах, ВАГах, рено…

В моём случае ситуацию усугубляет то, что все десять лет машина ездит практически всегда по булыжной мостовой, на которой эти самые суппорта разбиваются даже у самых распрекрасных иномарок.

Некоторые решаются на борьбу со стуком, нередко добиваясь успеха нетрадиционными способами — проточкой пальцев и наплавкой на них полимеров, подкладыванием фольги и даже банальным расклепыванием направляющих молотком. На драйве можно встретить немало примеров, если вбить в поиске фразу «устранение стука суппортов».

Не скажу, что на тринашке этот стук меня сильно доставал — как-то раз года четыре назад я поменял направляющие и, в общем-то, забыл о проблеме. Однако на днях при езде с выключенной музыкой в 35-градусную жару с открытыми настежь окнами я отчетливо услышал характерное бренчание суппортов. Можно бы, конечно, и забить, но… не наш метод.

Немного покурив гугл (и наткнувшись на кучу информации тут же на драйве) я пришел к выводу, что:

1. Стучат не столько направляющие, сколько скобы.
2. Смазывать нужно обязательно. Пальцы и пыльники поменять также стоит. Для начала.
3. Любому колхозу — отказать. По крайней мере, пока.

В итоге было решено купить новые направляющие и пыльники, а также найти смазку. Поскольку здесь подробно расписано, почему медная высокотемпературная смазка не подходит, хотя 90% считают, что она предназначена именно для направляющих.

Примерно так: «В магазинах зачастую на просьбу дать смазку для направлящих суппортов в 99% случаев дают смазку LiquiMoly Bremsen-Anti-Quietsch-Past.»

Другие, не мудрствуя лукаво, и вовсе смазывают литолом и прочим «-олом».

Также здесь есть роскошный список смазок для суппортов от производителей:

Смазка SLIPKOTE® 220-R Silicone DBC Grease заменяет следующие OEM и OE смазки:
• BMW 81 22 9 407 103, 83 23 0 305 690;
• CHRYSLER/Mopar J8993704;
• FORD/Motorcraft D7AZ-19A331-A, XG-3-A;
• HONDA 08C30-B0224M, 08798-9027;
• LAND ROVER RTC7603, SYL500010;
• MAZDA 0000-77-XG3A;
• NISSAN 999MP-AB002;
• SUZUKI 99000-25100;
• TOYOTA 08887-80609;
• Volkswagen/Audi G 052 150 A2;
• Volvo 1161325-4;
• ACDelco 89021537 (10-4022);
• ATE 03.9902-1001.2, 03.9902-0501.2;
• Federal Mogul F132005;
• FTE Automotive W0109;
• Stahlgruber 223 1712, 223 1729;
• TRW Automotive PFG110.

В общем, не стоит путать противоскрипную смазку для деталей тормозной системы и смазку для направляющих. Они разные по составу и назначению!

Для пальцев нужна тугоплавкая высокотемпературная синтетическая смазка, которая держала бы 250-300 градусов. Именно поэтому литол не подходит.

Немного покурив интернет-площадки, нашел несколько вариантов, однако цена тюбика заставила вспомнить слова Воробьянинова из «12 стульев»: «Однако!». К примеру, тот самый SLIPKOTE® 220-R Silicone DBC Grease стоит более 500 гривен. Понимаю, что правильная, понимаю, что американская, но… за такие деньги для ВАЗа можно купить не смазку, а скобы суппортов. :)))

Впрочем, немного поразмыслив, мне удалось без интернета найти «на месте» смазку Bosch Superfit в маленьких одноразовых пакетиках по приемлемой цене (30 грн). Её и взял.

Вторая неожиданность — направляющие. Оказывается, купить качественные направляющие и пыльники в одном месте невозможно, причем интернет в этом случае не особый помощник — по крайней мере в том, что касается покупки собственно направляющих. К сожалению, абсолютно все 100% пальцев, которые встречаются в продаже — незаводского изготовления, что хорошо видно по обработке и следам стружки на витках резьбы. Насколько точной и долговечность окажется такая сыромятина, никто не знает.

С пыльниками ситуация ну лучше, отдельные изделия по виду словно прямо телепортировались из советского кооператива.

Источник

Причины и способ устранения «гремящих» суппортов

Речь пойдёт об часто встречающейся проблеме, брынчание направляющих суппортов.

Данное дребежание на Lancer X, можно отнести, к болячке, котороя проявляется на пробеге, свыше 150 000 км. У меня именно на этом пробеге они начали стучать.

Из-за чего это происходит?
Со временем, эксплуатации, отверстия на суппорте разбиваются, виной тому некачественные дороги, тобишь, если ездишь, чаще, по дорогам с ухабами, ямами, подвеска постоянно получает удары, то со временем все участвующие механизмы подвески нуждаются в ремонте, частичной или полной замене.
Вывод, чем больше в процессе эксплуатации вы проезжаете по неровностям, особенно на высоких скоростях, тем быстрее изнашиваются узлы подвески.
От этого и разница, в замене деталей, у каждого своя. Например, кто-то меняет ту или иную деталь после 60 000 км пробега, а кто-то меняет туже деталь, на 100 000 км пробега.

Естественно, есть ещё такой фактор, как качество детали: оригинал или аналог, оговорюсь, аналог не всегда будет хуже оригинала, есть множество аналоговых деталей, которые превосходят оригинальную запчасть. Этому причина, структура материала, из которого сделана деталь, также очень важный фактор, это допуски (отклонения в размерах) в датали.
Например, где-то допуск может составлять +/- 1 мм по регламенту, а где-то +/- 0.1 мм. Если этот регламент нарушен (называется он, производственный брак), либо некачественный аналог детали, по допускам — осознанный, от фирмы производителя.

Технологический зазор, между отверстием и направляющей суппорта необходим для работы скобы суппорта. Просто элементарно, для упрощёного разбора/сбора суппорта, при замене тормозных колодок.

Данный зазор со временем «разбивается» из-за вибраций и ударов от неровностей дороги. Зачастую «страдает» от этого — отверстие суппорта, так как материал (металл) из которого изготовлен суппорт мягче, чем направляющий палец.
Обычными словами по материаловедению.
Более твёрдый металл, «сьедает» более мягкий металл.

После того как, образуется определённый люфт, начинают греметь суппорта. Происходят удары металла об металл. Особенно слышно это, когда вы проезжаете по кочкам. С увеличением люфта в отверстии скобы, звук усиливается.

Вернёмся, конкретнее, к ремонту суппортов на Lancer X.

Есть много способов устранить данный дефект.

1. Можно, купить новые суппорта и заменить проблемные — это самый дорогой вариант. И не требует никаких дополнительных раздумий и действий.
Если вы не ставите от дрогуй модели автомобиля, например двухпоршневые суппорта от Oytlander.

2. Купить ремкомлект суппортов.
Смысл того, что в новых направляющих из ремкомлекта, больше диаметр направляющих, чем родной диаметр.
Но, этот фактор, необходимо для начала проработать. А именно знать на сколько разбило отверстие в суппорте.
Если отверстие разбито более-менее равномерно и диаметр отверстия не больше 1 мм в плюсе, от диаметра направляющей из ремкомлекта, то есть смысл менять.
Но, я считаю это не правильно.
В любом случае отверстие суппорта, не разбивает идеально по кругу, а разбивает его «яйцом».

В таком случае лучше будет…

3. Расточить (расверлить) отверстие и выточить на токарном станке под него, новые направляющие.
Это самый время затратный момент.

4. Банальный способ, приспособить пружину стягивания на скобу. Для того, чтобы пружина натягивала скобу, понадобится сверлить отверстия для закрепления пружинки.

— Есть ещё один метод, которым воспользовался я.

5. Для этого понадобится, в идеале, токарный станок.

P. S. Напильником/надфилем замучаетесь делать😉

Разбираем гремящий суппорт, достаём направляющие и на них делаем две канавки.

Канавки протачиваем, две штуки, на каждой направляющей.

Первая канавка:
от торца направляющей отступаем, примерно 20 — 23 мм, протачиваем канавку.

Вторая канавка:
от торца направляющий отступаем, примерно 35 — 38 мм, протачиваем канавку.

В эти канавки, натягиваем резиновые колечки (манжеты).

Глубина и ширина канавки, зависит от манжет.

Изначально, под диаметр направляющих купите в магазине манжеты. Стоят они копейки, продаются они, например, в сантехнических магазинах (поштучно и наборами). Внутренний диаметр манжеты, должен с натягом (усилием) заходить на направляющий палец суппорта. Чтобы когда вы проточите канавку, эта манжета туда «провалилась».

Выступ манжеты на пальце должен быть едва ощутим.
Выступ диаметра манжеты + 0,5 мм.
P. S. Если будет сильно выступать, то резиновое колечко (манжету) можно слегка подточить надфилем (подогнать размер).

С пумощью данной операции установил своеобразный демфер на направляющих.

— Готовая направляющая с установлеными на неё манжетами и намазаной смазкой должна скольжением заходить без особого усилия!

Так-же проверти наличие резиновой втулки на пасадочным месте направляющей

Обратите внимание! На качество пыльника направляющего болта, его целостность очень важна, его работа заключается в том чтобы сохранить смазку вокруг направляющей и не дать внешней грязи и влаги проникать в полость работы направляющей.

На этом всё, собираем суппорт на машине. Не забываем обязательно смазывать направляющие, смазкой для суппортов.
Это необходимо, чтобы минимизировать трение деталей между собой.

Затрат у меня в данном ремонте не было.
Так как токарные работы (канавки) сделал на работе.
Манжеты, взял у друга кейс-набор манжет и от туда подобрал себе нужные колечки.

Как показала практика эксплуатации.
Проделав данную процедуру, посторонний звук от гремящих суппортов ушёл полностью.
Проехал уже 30 000 км. До сих пор всё отлично🤗 тьфу-тьфу🙈.

Источник