в электродвигатель попала вода что делать
Исправно отжимало сок из яблок лет 7, но на днях решил отжать в ней виноград, семечки от винограда забили сливную трубку, жидкость скопилась в отсеке и потекла к двигателю, когда увидел, что из под соковыжималка льется сок, автоматом нажал на тормоз (я так понял тормоз работает как-то на основе электродвигателя) в итоге двигатель может крутить, а вот тормоз отказал. Теперь думаю есть ли толк разбирать, чистить щетки и т.д. Могла ли погореть обмотка от попадания сока на щетки?
Kavis
7 лет. неплохая реклама выжималки за 750р.
По идее она должна окупиться выжав всего 20 литров сока.
На тот момент соковыжималка стоила около 4 тысяч, сейчас похожи смотрел они от 5 тысяч, при чем полностью из пластика, у это весь низ из толстой стали.
У ней вес 13 килограмм
А виноградный сок надо делать в такой штуке 
Kavis
> Могла ли погореть обмотка от попадания сока на щетки?
Некоторая вероятность есть, хотя и малая.
Если попавший сок существенно снизил проводимость, что привело к пропаданию питания на роторе, то это могло привести к перегреву обмоток статора.
> в итоге двигатель может крутить
Но судя по симптомам это не оно. Двигатель с даже одной сгоревшей обмоткой ротора или статора будет работать с неровными периодами и часто стопориться, либо вообще отказываться запускаться.
Ищите проблему в другом месте.
Разобрал двигатель, он асинхронный, никаких щеток у него нету, якорь из стали. Из одно обмотки летят искры. В общем идти за новой соковыжималкой. Смотрел новые модели такие же, у них низ теперь пластмассовый и люди жалуются, что мотор от этого греется и перегорает.
Kavis
> Из одно обмотки летят искры.
> В общем идти за новой соковыжималкой.
А подсушить или перемотать обмотку? Ну или двигатель хотябы заменить? Бомжевания на вас нет. Самое первое делают даже домохозяйки на Кубе (если не перепутал страну в изоляции и социалистическим занавесом).
laMer007
Живу в поселке городского типа (хотя недавно оказалось, что у же в моногороде и конечно налоги на все как в городе. ), в общем поблизости нельзя даже купить обмоточный провод, уже не говорю об том кто его может перемотать, сам я программист. Мне его конечно проще купить, но это хз куда ехать движок стоит около косаря.
И я узнал, что движок этот в стиральных машинах стоит
Но его модификаций целая куча название одно и тоже даже по буквам вроде все вбиваю, внешний вид выходит в куче модификаций
Сушить пробовал, походу там все очень серьезно замкнуло
Вода в двигателе: ничего страшного или лучше не заводиться до просушки?
Попадание в двигатель воды — ситуация довольно распространённая. Например, вы решили пересечь, казалось бы, небольшой брод или едете по трассе в сильный дождь. Этого уже достаточно, чтобы в мотор попала вода и произошёл гидроудар, способный надолго вывести силовой агрегат из строя. Но можно обойтись и лёгким испугом, если знать, что делать в таких случаях и чем это грозит.
Почему в двигатель попадает вода
Конструктивно любой силовой агрегат имеет ряд слабых мест, несмотря на то, что инженеры стараются максимально защитить все подвижные детали от негативного воздействия внешних факторов. Однако от воды защититься не так-то просто, ведь она может попасть даже через микроскопические трещины. Особенно актуально попадание воды для автомобилей с низким клиренсом. При преодолении глубоких преград вода практически гарантированно попадёт на горячие стенки мотора.
Определить наличие воды можно по крышке маслозаливной горловины
Есть категория автомобилистов, которые особо и не обращают внимание на то, что поддон картера имеет трещины или вовсе оказывается пробит. Через повреждения начинает попадать вода, неважно, летом или зимой. Всё это приводит к тому, что масло начинает смешиваться с маслом и, соответственно, переносится в головку блока цилиндров.
Последствия попадания влаги
Гидроудар: вот самое страшное, что может произойти — двигатель в буквальном смысле расколется на части. Если не удалось избежать затекания воды в камеры сгорания, следует обеспечить минимально возможные обороты двигателя и не дать ему прогреваться или сразу заглушить, если всё произошло на ходу. Тогда поршневая группа получит не самые серьёзные деформации, однако ремонт повреждённых деталей всё равно понадобится, проработают они недолго.
Последствия гидроудара всегда плачевные
Что касается дизельного двигателя, то тут всё сложнее, легко отделаться не удастся, т. к. солярка воспламеняется от сжатия смеси, а наличие в ней воды приведёт к разрушению подвижных частей. Поэтому если автомобиль имеет дизельный двигатель, его обязательно защищают брызговиками и устанавливают специальные «хоботы», внедорожники оснащаются шноркелем.
Что делать с водой в двигателе
Если после преодоления водной преграды мотор заглох, это ещё не значит, что нужно думать о дорогостоящем ремонте. После остановки следует выполнить следующие действия:
Это поможет только в том случае, если влага попала на разгорячённую поверхность двигателя, который заглох из-за внезапного понижения температуры. Куда опаснее случаи, когда мотор «хлебнул» воды и она попала внутрь. Не следует вообще заводить его в такой ситуации, лучше дождаться полного испарения, а ещё лучше слить всё масло с поддона и залить промывочное. Только после этого залить свежее и надеяться, что всё обошлось без повреждений.
Видео: что такое гидроудар?
Запуск после удаления влаги
После того как масло успешно поменяли, бросаться заводить мотор как можно быстрее неправильно. Если автомобиль старого образца и не имеет электронного блока управления, то достаточно выкрутить свечи зажигания, коммутатор или катушку и распределитель. При наличии ЭБУ лучше дождаться естественного испарения влаги. После снятия свечей можно смело прокрутить двигатель с помощью стартера, тем самым просушив цилиндры. Для полноценного запуска лучше оставить машину на пару дней для полного испарения остатков влаги и проветривания.
Через несколько дней можно ставить свечи на место и попытаться запустить мотор. Если сделать это не удаётся, не стоит для этого применять какие-то изощрения. Лучше сразу вызвать эвакуатор или буксир и отправиться в ближайший автосервис, где максимально точно определят причину и ликвидируют последствия более технологичными способами.
Теперь, попав в такую неприятную ситуацию, вы тоже знаете порядок действий, если в моторе оказалась влага. Не нужно паники, сразу глушите мотор и не ждите, пока он сам заглохнет от гидроудара.
Что делать, если в двигатель попала вода
Ситуация, когда двигатель автомобиля после преодоления водного препятствия, заглох и не желает заводиться, крайне опасна не только для новичков, но и для водителей со стажем. Не многие знают, какие действия нужно предпринимать после «форсирования» глубокой лужи и как можно вернуть мотор к жизни.
Что нужно сделать, если брод оказался слишком глубоким?
Первое правило: необходимо немедленно заглушить двигатель. Вытащив автомобиль из реки или лужи, ни в коем случае не стоит пытаться завести двигатель, пока вы не убедитесь в том, что в его цилиндры не попала вода! В противном случае первая же попытка запуска (даже не сам запуск), скорее всего, будет последней в жизни двигателя. Произойдет так называемый гидроудар, последствия, которого не всегда предсказуемы, но стабильно фатальны.
Чем опасна вода в камере сгорания
Происходит это по причине того, что жидкость несжимаема (на этом принципе, кстати, работает вся автомобильная гидравлика). Поэтому, если вода попала в цилиндр, поршень может попасть в область верхней мертвой точки лишь при деформации шатуна. При подходе поршня к верхней мертвой точке он упрется в «стену» воды и на шатун передастся колоссальное усилие сжатия. Как раз в этот момент шатун, чтобы пройти ВМТ, теряет устойчивость и деформируется.
Если в подобной ситуации двигатель не заклинит сразу, и коленчатый вал будет продолжать вращаться, то, вероятнее всего, лопнет одна из его шеек из-за предельных нагрузок. В лучшем случае, потребуется замена поршневой группы, а если пострадает и блок цилиндров (который может быть пробит обломленным шатуном), ремонт двигателя может стать дороже его замены.
Дизельные двигатели в подобных случаях особенно уязвимы, так как у них минимальная камера сгорания и высокая степень сжатия.
Как определить, есть ли в двигателе вода
Убедиться в том, что вода попала в картер двигателя, несложно, стоит лишь открыть крышку воздушного фильтра, и если там присутствует вода, то, вероятнее всего, она будет и в двигателе. Чтобы удостовериться, достаточно немного открутить пробку поддона картера. Если сразу пошло масло, то двигатель «отделался легким испугом». Если же из-под пробки сначала польется вода (она тяжелее масла и потому будет в самом низу поддона), ее нужно будет сливать до появления масла.
Слив воду, не пытайтесь сразу запускать двигатель. Для начала убедитесь в том, что коленчатый вал прокручивается и с цилиндро-поршневой группой все нормально. Для этого включите (в случае с МКПП) третью передачу и прокатите автомобиль несколько метров. Убедившись в том, что коленчатый вал прокручивается, можно спокойно искать причину остановки двигателя. Если у вас автомобиль с АКПП, то этот способ использовать невозможно, и придется ехать на эвакуаторе в сервис.
Как запустить двигатель после «купания»
Проделав все эти действия, можно пытаться «реанимировать» двигатель. Причиной отказа двигателя, скорее всего окажутся залитые водой элементы системы зажигания. Их необходимо поэтапно проверить на наличие влаги, протереть чистой салфеткой и дать высохнуть на воздухе. Правда, в современном автомобиле извлечь из двигателя удастся только свечи зажигания или накаливания (если речь идет о дизельном двигателе). Если раньше можно было снять и просушить крышку распределителя зажигания, катушку и свечи, то в наши дни зачастую всеми процессами работы двигателя управляет электроника, а отсоединять блок управления двигателем категорически не рекомендуется. Правда, блок, как правило, устанавливается в салоне, что существенно повышает шансы на то, что он окажется сухим. Индивидуальные катушки зажигания снимаются для демонтажа свечей, и их можно просушить отдельно.
После извлечения свечей двигатель можно покрутить стартером, так как при вывернутых свечах цилиндрам уже ничего не угрожает. Это действие поможет проветрить камеру сгорания. Крайне желательно оставить автомобиль со снятыми катушками и вывернутыми свечами на целый день.
Если после сушки двигатель так и не завелся, не пытайтесь заводить его при помощи буксира. Наилучшим выходом будет доставить автомобиль в автосервис на эвакуаторе.
Убедившись в том, что все приборы в системе зажигания просушены и отсутствуют следы влаги, необходимо проверить наличие искры. Сделать это на современном двигателе достаточно сложно. Тем не менее, исправную свечу (а таковой была, скорее всего, любая до остановки двигателя) можно приложить нижним концом блоку цилиндров двигателя и, одев на нее высоковольтный провод или катушку зажигания, прокрутить двигатель стартером.
Проверка системы питания
Так как система питания более защищена от попадания воды в ее элементы, то сложности могут возникнуть, в основном, при оснащении системы электробензонасосом на двигателях с инжектором. По сути, «в поле», вы можете проверить лишь целостность предохранителя. Все остальные проверки лучше доверить профессионалам.
Неминуемые последствия
Самое опасная и неприятная для автовладельца ситуация – это когда в камеру сгорания попало минимальное количество воды, обороты двигателя были также минимальны и шатун деформировался совсем незначительно. Но тем не менее, его деформация произошла в любом случае. Двигатель смог выбросить попавшую воду через выпускной клапан и не заглох.
Это практически не относится к дизельным двигателям, в которых поршни, как правило, заклинивает сразу по причине высокой степени сжатия.
Тема: Образование влаги-конденсата внутри электродвигателей.
Опции темы
Отображение
Образование влаги-конденсата внутри электродвигателей.
С двигателями это случается нередко.
Степень защиты IP55 относится к корпусу двигателя. От водяных паров двигатель защитить нельзя.
Каждый производитель декларирует свойства своей продукции в паспорте на изделие. Это официальная бумажка, в которой некоторые производители указывают на необходимость сушки двигателя при определённых условиях эксплуатации и уровне влажности.
Происходит вот что:
Между изоляцией электродвигателя и окружающей средой практически постоянно происходит влагообмен. Способность поглощать или отдавать влагу зависит от конструкции электродвигателя, его состояния (под нагрузкой, холостой ход, нерабочая пауза), структуры и состава изоляции.
Влага в изоляционных материалах может находиться в виде растворов, коллоидов, абсорбционного слоя на поверхности изоляции и т. д.
В электродвигателях закрытого типа свободная влага отсутствует, так как непосредственного соприкосновения изоляции с водой нет.
Связанная влага есть в гигроскопичных изоляционных материалах (влага макро- и микрокапилляров, влага в крупных порах и пустотах, влага смачивания).
Электродвигатели закрытого обдуваемого исполнения не являются герметичными, и влажный воздух из окружающей среды контактирует с изоляцией электродвигателя. При этом может происходить как увлажнение изоляции, так и ее осушение в зависимости от режима работы электродвигателя.
Испарение влаги из материала обусловливается диффузией пара с поверхности материала в окружающую среду (внешняя диффузия). Диффузия происходит тем интенсивнее, чем больше разность между парциальным давлением пара у поверхности материала и давлением в окружающей среде. В зависимости от значения градиента давления (соотношения между давлениями пара у поверхности материала и в окружающей среде) определяется направление диффузии, то есть ход процесса в сторону сушки или увлажнения.
Когда электродвигатель находится в нерабочем состоянии в помещении с высокой относительной влажностью, на его изоляцию воздействует только градиент влажности. Изоляция электродвигателя поглощает влагу из воздуха — происходит процесс увлажнения. Вначале увлажняются наружные слои изоляции, далее процесс продолжается и увлажняются внутренние слои изоляции. Процесс увлажнения продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто равновесное состояние увлажненности изоляции и окружающей среды. Увлажнение изоляции обмотки приводит к резкому снижению ее диэлектрических характеристик: сопротивления изоляции, электрической прочности и др.
При установившемся равновесии происходит стабилизация сопротивления изоляции электродвигателя. После включения электродвигателя в работу начинает нагреваться его обмотка. В начальный период после пуска более нагретой оказывается витковая изоляция обмотки и изоляция паза, ближе расположенная к виткам обмотки, в результате чего создается положительный градиент температуры — поток тепла направлен от центра изоляции к периферии. Под воздействием градиента температуры начинается перемещение влаги.
По мере роста температуры обмотки влага, находящаяся в порах изоляции, начинает переходить в парообразное состояние — изоляция «распаривается», пары влаги проникают в мельчайшие поры изоляции, и сопротивление изоляции обмотки снижается. В зависимости от начального влагосодержания и структуры изоляции снижение сопротивления изоляции при ее разогреве будет различным. В одних случаях (при относительно сухой изоляции) снижение сопротивления изоляции невелико, в других случаях (сильно увлажненная изоляция) — значительно и представляет опасность для электрической прочности изоляции.
При дальнейшем росте температуры обмотки влага начинает испаряться вначале с поверхности обмотки, при этом направления потоков тепла и влаги совпадают. Наложение процессов влаго- и теплопроводности приводит к возникновению термо- и влагопроводности. Возрастание температуры влаги и воздуха, находящихся в порах изоляции, вызывает повышение их давления — возникает градиент давления, различно направленный в разных зонах паза. В этот период происходит перемещение паров влаги из изоляции в окружающую среду, то есть процесс сушки. Сопротивление изоляции электродвигателя возрастает.
При длительной работе электродвигателя влага, находящаяся в его изоляции, будет удалена — произойдет процесс осушения. При этом сопротивление изоляции достигнет установившегося значения для данной температуры. После отключения электродвигателя он начнет охлаждаться и в изоляции его обмотки возникнут обратные процессы — изоляция обмотки начнет увлажняться.
Увеличение числа включений и отключений ведет к старению изоляции, разрушению, она начинает терять свою эластичность, появляются и возрастают микротрещины на ее поверхности.
Так как под воздействием нагретого проводника изоляция увеличивается в своих размерах, то при охлаждении в период между рабочими паузами она, старея, может занять промежуточное положение, не достигнув исходного. Образуется микрощель между изоляцией и проводом. Наличие микротрещин на пленке изоляции и микрощелей между изоляцией и проводником создает условия для проникновения влаги в изоляцию обмотки, увеличивает влагосодержание обмотки. Диэлектрические характеристики изоляции электродвигателя резко снижаются, и электродвигатель может выйти из строя.
______________________
Согласно ГОСТ 31606-2012
5.4.4 Сопротивление изоляции обмоток двигателей в холодном состоянии при нормальных климатических условиях испытаний по ГОСТ 15150 должно быть не менее 10 МОм, при температуре двигателей, близкой к рабочей, — не менее 3 МОм, а при верхнем значении влажности воздуха — не менее 0,5 МОм.
Способов сушки несколько, но не все вам подходят. Способ сушки индукционными потерями требует разборки двигателя, сушка внешним нагревом требует снятия двигателя. Остаётся вариант сушки нагревом обмоток током. Ещё один вариант: в лобовую часть двигателя установить противоконденсатный обогреватель. Этот вопрос лучше согласовать с производителем, поскольку двигатель надо будет разбирать и устанавливать обогреватель. Что будет с гарантией?
Противоконденсатный обогрев двигателя требует управления с помощью датчиков температуры и влажности. Можно, конечно, и без датчиков обойтись, принудительно включая обогрев неработающего двигателя на полтора-два часа, но это неудобно и, на мой взгляд, неправильно.
Можно применить реле контроля сопротивления изоляции. Если параметры сети будут в норме, а сопротивление изоляции обмоток будет ниже установленного предела (меньше 0,5 МОм), то реле двигатель не включит. Здесь, конечно, надо подумать, нужно ли такое реле ставить в системе дымоудаления.
В ванной был потоп. Залило основной двигатель и насос стиралки. Выкидывать?
Или можно просушить и пользовать дальше? Или смазать и дальше пользовать?
Как давно был потоп?
Глубина?
Чистая вода или раствор стирального порошка?
Сможете посмотреть снизу на машину?
Залило только эти детали?
Машина при этом работала?
После потопа включали?
Да, и что за машина и сколько ей лет?
Мазать.. ну наверное валы двигателя и т.п. смазкой обычной. Или нельзя?
Divog написал :
видимо значит машинка электричество зачем-то кушала..
нет. Просто на контактах вилки было напряжение.
Я так понимаю, УЗО у вас нет?
Ну не так уж и ужасно всё.
На истину не претендую, но я бы поступил так:
Чистой кипяченой после фильтра (ну не идти же за дистилированной) водой промыл бы двигатель и помпу.
Тут же продул бы струей воздуха от пылесоса, если есть возможность переставить шланг на выход.
Потом посушил-бы струей воздуха минут так 30.
Потом протер бы оставшуюся где-то влагу тряпкой и перенес машину в хорошо проветриваемое помещение на денек посушиться до конца. Потом бы перекрестился и включил.
Спасиб, так и поступлю Мне еще советовали при 90 градусах в духовке прокалить двигатель, но это в любом случае нереально Там его просто так не демонтируешь
А УЗО. угу.. нету 
. все откладывал покупку, но вот после потопа таки купил Завтра пойду в соседний форум уточнять как его подключить верно А то в этой воде с плавающим тройником еще и жена потопталась. хорошо что не на что замкнуться было.
Мндя.. следующий дом когда буду снимать в первую очередь поставлю УЗО
2Divog А что было причиной протечки? Может опишите в разделе сантехника?
Сушить желательно подольше. Положите на бок и направьте внутрь тепловентилятор часов на 6 примерно. Потом можно пробовать включать. Если, провреждений изоляции обмоток небыло всё будет нормально.
tvmaster написал :
Положите на бок
ээээ, только класть так, чтобы отсек для порошка был снизу. иначе можно залить командоаппарат (думаю, что контроллера в этой древности нет)
to BV
А я описал Вы в той теме тоже участвовали С Дядей спорили
Вот » > (гибгкую подводку сорвало).
Воду спирт хорошо вытягивает и сам сохнет быстро.
Значится, промыл я двигатель водой (один ковшик на него вылил, предварительно сняв), промыл насос. Затем сушил это дело в течении полутора суток тепловентилятором. При этом двигатель нагрелся по ощущениям градусов до 70-80. Затем все поставил на место. Двигатель чуток смазал (подшипники вала) литолом и жидкой смазкой.
Включил.
1) Насос, когда вода заканчивается стал по иному звучать. Появился звук, будто крыльчатка вибрирует. Когда вода есть, то звучит как и раньше. Откачивает воду нормально.
2) Теперь самое неприятное. Двигатель во-первых стал немного скрипеть (совсем чуток), будто не смазан. Хотя, имхо, усилие которое надо приложить к барабану, чтобы его прокрутить остались те-же. И сам вал двигателя крутился руками довольно не туго.
Во-вторых, стал вонять. Когда машинка начинает работать (стирать), от двигателя(вроде бы, хотя может от ТЭНа,) стал исходить весьма сильный запах. Запах напоминает. мм. когда шуруповерт провернуть не может болт, но напряжение на двигатель подано, вот он так же воняет. Еще немного как бы на горелую резину запах похож.
Но крутит вроде все ок.
Что сие может означать? Просто двигателю надо «разработаться»? Или может с ним надо что-нить сделать?