в акпп попал антифриз что делать
Ремонт акпп. Попадание антифриза в коробку.
Когда искал 6ку, читал, что есть на 2х литрах проблема со смешиванием жидкостей. При осмотре авто плохих признаков обнаружено не было. Коробка работала адекватно, не дергалась, не пиналась. Масло без эмульсии, в антифризе тоже все норм. По-классике, буквально перед продажей, было поменяно масло акпп и стоял новый радиатор, что меня и настораживало.
Пригнал машину 550 км и сразу на следующей неделе начала появляться вибрация на небольших оборотах. Подумал на подушку двс, т.к читал тоже их болячка, посмотрели в сервисе, оказалось все норм. Ещё через неделю вибрация стала постоянной при скорости 60 на 1500 оборотах, но коробка переключала без нареканий.
Все стало ясно, когда достал щуп коробки. Эмульсия в виде белых сгустков. Фотку не могу у себя найти, у кого есть, скиньте ниже, добавлю для наглядности.
Поиски сервиса оказались не из легких. Находил какие-то клубные, подтверждали, что эмульсия, а браться не хотели, мол коробками не занимаемся. Хорошо, что честно в глаза признавались, а не шарлатанили. Нашёл мастеров через знакомых, ибо в интернете просто по отзывам не доверишься.
Сразу на сервис — снимать коробку и смотреть что внутри. Где-то читал, что люди маслом прогоняют чистят, меняют антифриз и радиатор. Но считаю это все не надолго хватит, все масло не вычистит. Еще и в клубном подтвердили, был эксперимент. Влили 30 литров масла, через месяц та же картина.
Вердикт из сервиса — через месяц я бы вообще встал на дороге с такой коробкой.
Кольца разрушились, фрикционы погорели, бублик тоже в ремонт, короче все печально)
Новый радиатор стоял фирмы zekkert, поэтому сразу отправился на помойку) Все владельцы Мазд знают, что ставить нужно только Nissens, где проблема с протекающими штуцерами решена. Еще про Sat читал, ставят люди, но опять же, что там с качеством за 3т.р и долговечностью — непонятно. Тем более можно сразу и не заметить течь, а раз уж делать, то с проверенными запчастями.
После ремонта вибрация пропала, переключения плавно, как и раньше. До кучи сменил масло в двс.
Ремонт АКПП. Антифриз.
Репост записи обязателен)
Напишу симптомы в хронологическом порядке, уверен, это кому-нибудь поможет в выявлении проблемы на ранних стадиях. Ну и будет понятно, почему затянул.
При покупке машины были масляные пятна в расширительном бачке и медленно уходил антифриз. Блок цилиндров спереди был весь мокрым, проблема ясна. Заменили прокладки теплообменника.
Через пару месяцев заметил масло вновь, совсем немного. И опускается уровень в расширительном бачке.
(2 см в месяц примерно). Думали на прокладку маслонасоса. Но всё никак руки не доходили её поменять.
Интересный момент- количество масла в бачке не увеличивалось. Оно появилось внезапно и осталось в таком же количестве. А вот антифриз уходил.
В начале весны решил я заменить подтекающие шланги акпп и частично сменить масло (на Mobil3309). www.drive2.ru/l/470230063070052571/
Через какое-то время, проверяя уровень масла, увидел следующее:
Причем само масло на метках щупа без эмульсии.
Протер тряпкой. Появилась снова, но в меньшем количестве.
Сделал еще одну частичную замену масла(на Mobil3309), почистили щуп. Эта дрянь не появлялась больше, была лишь ржавчина.
И в какой-то день я понимаю, что машина резко стала ехать не так. Подробнее здесь www.drive2.ru/l/476795796755317406/.
Пробуксовки в коробке, сильные толчки, аварийный режим. Ошибки 170000 в двигателе и 0730 в блоке акпп.
Облазил все форумы в надежде найти счастливый конец подобной истории, но НЕТ. У всех переборка.
Проехавшись с подключенным компом было выявлено, что в рабочем режиме масло в коробке грелось до 103 градусов. Да и идею с отдельным радиатором для АКПП я вынашивал с момента покупки этой машины (еще тогда начитался форумов и понял, что антифриз в акпп- болячка частая). Плюс это исключает попадание антифриза в акпп. Жаль, конечно, что не сделал это сразу. Подробнее об установке радиатора АКПП тут www.drive2.ru/l/476796896266945227/
Отдал машину на ремонт коробки.
Вскрыли.
Пакет 3-4 горелый, сталь тоже.
Теплообменник АКПП М6 или как мы чудом спасли АКПП:
Рассмотрим довольно часто встречающуюся неисправность радиатора, которая характерна для Мазда 6 GG и GH (конструктивно радиаторы у этих машин одинаковые, соответственно и проблема одинаковая)
Симптомы:
— жалобы на работу АКПП
— машина плохо едет
— АКПП неадекватно переключает скорости
— дергается, пинается
— на приборной панели горят лампочки неисправности АКПП
При этом некоторые добираются до нас своим ходом, некоторые приезжают на эвакуаторе.
Давайте посмотрим:
— что происходит с радиатором?
— почему это происходит?
— какие могут быть последствия?
— что с этим делать?
И так, приступим: Первым делом проверяем все жидкости, открываем капот и в глаза сразу бросается, что расширительный бачок системы охлаждения полный, а это не правильно
Открываем крышку и… видим эмульсию
Эмульсия — это всегда плохо, а в данной ситуации — жалобы на работу АКПП, можно сразу предположить, что жидкость АКПП как то попала в систему охлаждения и, соответственно наоборот, антифриз попал в жидкость АКПП, что и вызвало неправильную работу АКПП
Эмульсия крупным планом
Давайте разберемся, как такое могло случиться? Сливаем жидкость АКПП — там тоже эмульсия
Сливаем охлаждающую жидкость, там тоже эмульсия и частично антифриз который не успел смешаться с маслом
А вот и предполагаемая проблема, следы подтекания в районе штуцера теплообменника АКПП
Так что же произошло на самом деле? Давайте снимем радиатор и посмотрим. Для того что бы снять радиатор, нужно снять бампер, усилитель, фары и телевизор. Вот так выглядит Мазда 6 со снятым радиатором
А вот и сам радиатор
На штуцере справа явные следы подтекания жидкости
Штуцер слева выглядит значительно лучше, хотя незначительные следы подтекания тоже есть
Но вытекание жидкости наружу, не так страшно само по себе, вопрос в том, почему в нашем случае антифриз смешался с жидкостью АКПП?
Давайте вскроем радиатор и посмотрим что там внутри. Снимаем нижний бачок радиатора (где находится теплообменник АКПП)
При ближайшем рассмотрении хорошо видна причина из за которой антифриз смешался с маслом
Штуцер теплообменника отошел от корпуса и через образовавшуюся щель масло АКПП смешивалось с антифризом.
Снимаем оба штуцера и рассматриваем более детально. Вот так выглядит место через которое масло протекало в антифриз
Штуцер крепится к теплообменнику с помощью резьбового соединения, герметичность обеспечивается резиновым уплотнителем и герметиком-фиксатором резьбы. В данном случае не помогло не то, ни другое. Почему это произошло, сейчас сказать трудно. С другим штуцером дела обстоят значительно лучше, здесь видно, что жидкость практически не протекала, но все держалось уже на честном слове
Дальше дело техники и немного удачи:
— тщательно промываем систему охлаждения двигателя
— устанавливаем новый радиатор
— заливаем новый антифриз в систему охлаждения
— АКПП промыть значительно сложней, поэтому сначала заливаем в АКПП АТФ подешевле и промываем с помощью специальной установки для полной замены масла в АКПП, затем меняем «промывочное» масло на АТФ Мазда М5
— проверяем масло АКПП и систему охлаждения на наличие эмульсии — все чисто
— едем не тест драйв, коробка работает нормально
Очевидно, в данном случае повезло, вовремя обнаруженная и устраненная проблема не успела повредить механизмы АКПП, так как если с решением проблемы хоть немного затянуть, дорогостоящий ремонт АКПП был бы неизбежен, а наличие эмульсии в системе охлаждения двигателя могло вызвать поломку мотора.
И в завершении, немного не по теме, но это тоже имеет отношение к нормальной работе системы охлаждения двигателя и работе кондиционера.
Вот так выглядел радиатор вышеописанной машины с другой стороны
Это лишнее напоминание зачем нужно мыть радиаторы. Дело в том, что снаружи, радиатор выглядит как бы чистым
А вот между основным радиатором и радиатором кондиционера скапливается грязь, которая мешает нормальному теплообмену, что, рано или поздно, неизбежно приводит к перегреву двигателя и неэффективной работе системы кондиционирования. Из за трудоемкости процедуры промывки радиаторов (для того, что бы это сделать качественно радиаторы нужно обязательно снимать с машины), многие пренебрегают данной процедурой, рискуя в дальнейшем получить более серьезные проблемы. По поводу промывки радиаторов я планирую написать более подробную статью.
Кстати, интересный факт.
Вышеописанная проблема вызвана изначально неправильным конструктивом оригинального радиатора или, если точнее, конструкцией теплообменника.
Как ни странно это звучит, но неоригинальный радиатор от NISSENS сделан более правильнее и здесь смешивание жидкостей (антифриза и масла АКПП) невозможно в принципе.
Рассмотрим почему:
Вот так выглядит новый радиатор NISSENS в упаковке
Смотрим как здесь устроен штуцер теплообменника
В данном случае теплообменник выведен наружу бачка радиатора, а штуцер крепится к теплообменнику уже снаружи.
Поэтому в случае ослабления резьбовых соединений вытекание жидкостей возможно только наружу, но смешиваться они не могут
Соответственно образование эмульсии здесь невозможно.
Антифриз в АКПП. Промывка.
Изя приболел. Как-то стоя в пробке на D отпускаю тормоз, а Вех не едет. нажал газ-чуствую провал и вех неохотно поехал. Обороты при переключении выше 2,5т. Доезжаю до гаража, заглушил машину, выхожу и слышу звук как будто кто-то картошку в поддоне жарит). Набрал Алексея Zloalex, который делал свап, описываю ситуацию, а он говорит: А у тебя случайно не попал антифриз в АТФ?! Ну что на яму-сливаю АТФ, а от туда жижа цвета «Капучино». ПРИЕХАЛИ!
В общем причина ясна-старый (еще родной радиатор) дал течь между теплообменниками, притом визуально не как не проявилось. Т.е. антифриз чистый, уровни антифриза и АТФ в норме. AISINовский щуп черный и на нем изменение цвета вообще не заметно.
Алексей порадовал, что AISIN должен пережить подобное издевательство, и было принято решение промывать АКПП.
Итак приобретена 20л канистра АТФ
Решил промывать следующим методом:
1. Машина вывешена на опорах т.е. колеса свободно вращаются в воздухе.
2. Шланг подачи АТФ в радиатор опускаем в пустую банку с объемом 3л.
3. Заливаем новый АТФ до уровня по щупу (зашло около 3,5л).
4. Помощник заводит машину и гоняет по передачам отпуская тормоз, давая машине работать в режиме движения. контролируя вытекание АТФ в сливную емкость даем команду глушить как только уровень подходит к 3л.
5. Процедуру повторили 4-ре раза. Первые два цвет бяки почти не изменился, на четвертом пошел чистый и красивый АТФ.
6. Заказал новый радиатор Spectra premium CU1571, жду к концу месяца. Ничего более стоящего для Вехи не нашел. Оригинал стоит как самолет и не факт, что можно достать.
Вот такой нежданчик, оказывается может выскочить у наших староватых машин. Начал задумываться над отдельным (выносным) радиатором АКПП в обход основного, но есть мнение, что это не желательно…
П.С. конечно я погорячился первые две промывки делать дорогим ATF вполне можно было обойтись 10 л самого дешманского, а последние две уже делать нормальным.
Айсин аф20
Метки: опель вектра б айсин аф20
Комментарии 74
… антифриз туда может попасть только через теплообменник. При чем он должен сгнить до дыр, внутри … Теплообменник (как правило) имеет температурные
усталостные трещины, через которые масло под большим давлением попадает в систему охлаждения.
Маленькие капельки масла в расширительном бачке это предвестник будущих «больших денежных трат» (если
«забить» на это). Как то ремонт АКПП дороже замены
радиатора раз в 10.
Об этом надо помнить.
Теперь уже ясно увы
На Мазде 6, трубка на радиаторе сгнила, антифриз попал в коробку, пробовал менять масло, не получилось, менял фрикционы
Странная ситуация, антифриз туда может попасть только черезтеплообменник. При чес он должен сгнить до дыр, внутри. Что само по себе маловероятно. Я сливал черно масло с акпп, а в последствии при переборке, выяснил, что износ фриков был 0.05мм. У меня статья есть. Я не думаю, что туда попал антифриз. Если вы уверены, то надо разбираться.
Суть такая что в моем случае на Опель ветра б теплообменник акпп проходит. Внутри основного радиатора охлаждения двигателя! По штату отдельного выносного радиатора на акпп на Опель вектра б не имеется с завода!
Ну это не тот случай. Здесь теплообменник находится на корпусе акпп.
Да именно так здесь ситуация sos😂😂😂😂
Ыыыы, сорян:) я чот совсем замотался, привык, шо у меня в ленте одни пассаты:)))))
Бывает! зато теперь знаешь что и такое бывает! Опыт
Опыт, это знание как поступить в ситуации которая скорее всего больше не повториться:)
Верно подмечено! 👍 теперь ты знаешь чем может чревато кончится общий радиатор на Двигатель и акпп)))
Устал маленько от этих знаний
…так и есть на щупе тёмное подгоревшее масло…
Это говорит о том, что «посыпались» фрикционы
(т.е. из за перегрева их выгибает и трение «слизывает»
весь фрикционный слой с дисков)
Плохой симптом.
Предполагаю, что нужно покупать контракт.
Цена вопроса от 13.000р
Да уж все сходитс все таки к тому что нужно менять акпп а не менять масло
…так и есть на щупе тёмное подгоревшее масло…
Это говорит о том, что «посыпались» фрикционы
(т.е. из за перегрева их выгибает и трение «слизывает»
весь фрикционный слой с дисков)
Плохой симптом.
Предполагаю, что нужно покупать контракт.
Цена вопроса от 13.000р
Надо искать коробку
Давление в линии охлаждения с АКПП на теплообменник
(в радиаторе) гораздо больше чем в системе охлаждения.
Т.Е. масло попало в систему охлаждения (так обычно бывает) и остатки этого масла можно увидеть в расширительном бачке. Если в авто (по какой то причине)
глушился двигатель то … уже антифриз давил в АКПП
(т.к. без оборотов в линии охлаждения масла давления нет). Если антифриз попал в АКПП (и это было своевременно обнаружено) то как правило образуется
вспененная эмульсия. Убрать ее из АКПП довольно трудно,
потребуется как минимум троекратная замена масла (даже дешевый Dexron II это лучше чем эмульсия)
Делаем так. Авто на опоры (под лонжероны), колеса снимаем, сливаем через сливную пробку проблемное
масло, смотрим (есть ли в нем включения или что либо).
Если масло черное и пахнет как «жареные семечки» дело
плохо но … по любому не безнадежное.
Меняем масло. Первая заливка, заводим двигатель и даем
поработать пару минут. Переключаем режимы (крутим колесами, они же сняты, нагрузки никакой нет) все на хх.
Десять минут (этого достаточно) сливаем масло, смотрим.
Если оно имеет признаки вспененности то меняем (делаем вторую замену масла). Повторяем «прокрутку» но уже с
нормальными оборотами (1500-2000об/мин). Берем пробу
масла из трубки мерного щюпа (цвет, включения, эмульсия). Если криминала нет, ставим колеса и делаем
пробежку километров 10-15 (смотрим пробу масла, делаем вывод). Если надо меняем на новое оригинальное (на котором должна работать АКПП).
Ясно спасибо так и есть на щупе тёмное подгоревшее масло а не белое
Антифриз убивает коробас. Контракт и отдельный радиатор.