Кроль в альпинизме что это
Лягушка на веревке или жумать по быстрому
Автор: Пит Заброк (Pete Zabrock)
Иллюстратор: Майк Клелланд (Mike Clelland)
Перевод: Татьяна Олейник
90 метров)! Ваша йосемитская система работает хорошо на веревках, провешенных на небольшом нависании, но жумаринг по свободно весящей веревке таким способом становится просто изматывающим.
Возьмем урок у спелеологов – бледных, анемичных детей подземелий, которым не остается ничего другого, как придумать наилучший способ жумаринга – и сменим свои ухищрения на «лягушачий способ». При лазании этим высокоэффективным методом «сели-встали» ваш нижний зажим продвигается вверх по веревке «автоматически».
Первое, что вы должны сделать – взять один из ваших зажимов ( «Кроль» подойдет лучше всего, но можно использовать и другие зажимы), и разместить его как можно ниже на вашей обвязке. Используйте самый маленький карабин из тех, что у вас есть (лучше Mailon Rapid, но может быть даже и с быстрой муфтой ), чтобы пристегнуть зажим – и разместите его так, чтобы он прилегал к вашему животу.
Вам будет удобней держать этот зажим справа, пока вы будете лезть. Грудная (верхняя) обвязка в таком случае работает плохо, поэтому многие спелеологи используют петлю через шею из эластичной веревки или стропы. Петля должна быть довольно маленькой. Таким образом, когда вы еще стоите на земле, вы должны быть немного сгорблены, стянуты ею. Подложите под веревку или старую футболку и какой-нибудь протектор (чтобы не тёрло). Если возникнут затруднения, вы можете заменить её слегка укороченной до плеч стропой.
Все же лучше использовать поддержку Кроля Petzl C26 Torse (немного дороже 20$), которая была сделана специально для «лягушачьего способа». Она значительно увеличит эффективность метода по сравнению с поддержкой из веревки, а пряжка регулировки позволит вам плотно затянуть её так, чтобы вы «сгорбились» для лазания, и ослабить её по окончании жумаринга.
Итак, ваш верхний зажим пристегнут к вашей обвязке усом. К нему пристегнута педалька, встегнутая в малое отверстие внизу жумара. (рисунок 1)
Чтобы начать лезть таким способом, продвиньте верхний зажим (жумар) по веревке и положите руки на него сверху. (рисунок 2). Пропустите веревку между стоп и подтяните ноги, разведя колени. Когда вы встаёте на педальке, веревка зажата между вашими стопами и протаскивается через нижний зажим. Встаньте на ноги, отталкиваясь вниз, но не в бок. После каждого цикла движений выгнете спину и приподнимите бедра, чтобы добрать еще несколько дюймов (пару сантиметров). Если вы касаетесь скалы, одну ногу оставьте в педальке, а вторую можете упереть в стену. Таким методом, такой «старпёр», как автор этой статьи (так он сам себя называет – прим. переводчика), может прожумарить около двухсот футов (около 60 м) свободно висящей веревки примерно за три минуты.
Спелеология новичку. Часть 2. Вертикальное снаряжение
Чтобы безопасно перемещаться по веревкам нужно особенное снаряжение. Давайте разберем его подробнее. И вот состав:
— Обвязка,
— Дельта,
— Усы,
— Карабины,
— Эксцентриковые зажимы,
— Спусковое устройство,
— Педаль
Очень старая фотка из пещеры Очажная Воронцовской системы
Обвязка
Основной элемент, на котором держатся все остальные элементы. Производителей спелеообвязок на рынке немного, так как сам рынок весьма и весьма маленький. Как любит говорить руководитель нашего клуба: спелеологов в России меньше, чем альпинистов в Москве. Так что выбор, по большому счету встанет в бюджете: дорогие – это Petzl, MTDE, Alp Design, бюджетные – Ринг, Vento, Strop. Главная отличительная особенность – два коуша для дельты, которые позволяют установить кроль максимально низко. Если выделить три самые актуальные обвязки на рынке на данный момент, то – это MTDE Voronia, Strop Лемминг, Ринг Сумган (а весной 20-ого года должна появится офигенная новинка от vento).
Дельта
Основной силовой элемент, на котором висит абсолютно все ваше снаряжение. Поэтому он должен быть максимально прочным. И тут нет места альтернативе – только сталь. Существуют так же алюминиевые, но они очень легко разгибаются, и вернуть их форму обратно невозможно – деформация необратима. Стальной же абсолютно реально вернуть первоначальную форму (или хотя бы снова сделать ее работоспособной) с помощью молотка (а при отсутствии оного – камня).
Овальная форма, самая распространенная среди спелеологов. Фото взято с сайта toprope.com.ua
Теперь о форме. Есть две формы: треугольник и овал (хотя более правильным термином будет полукруг). Нагрузку по осям они держат одинаковую, но отличие в форме сказывается при эксплуатации. На треугольной часто возникает такой момент, когда на спуске карабин спускового устройства попадает на кроль и при движении он резко соскакивает с неприятным рывком и звуком. Новичков это часто пугает. Плюс строповые усы будут постоянно стремиться под кроль и быстрее перетираться. А еще треугольник любит переворачиваться в коушах.
Пример формы треугольник. Фото взято с сайта photos.netjuggler.net
Форма овала всего этого лишена или почти лишена и более оптимальна для спелеологии.
Если по брендам, то дельты производят – Kong, Raumer, Maillon Rapid, Petzl.
Цена от 500 руб.
Усы
Самый спорный элемент снаряжения, так как его можно сделать самостоятельно. Что такое вообще усы? Это элемент снаряжения, который выполняет две основные функции: регламентирует длину шага и гасит динамический рывок (если он вдруг произойдет, что вообще считается аварийной ситуацией в спелеологии). Количество усов зависит от ваших предпочтений по развеске, но при этом не может быть меньше двух. Можно сделать самодельные усы – они вяжутся из куска динамической веревки.
Заводские же либо шьются из стропы, либо делаются из веревки, а петли на концах и в середине сшиваются специальным швом и дополнительно закрепляются термоусадкой. Существуют заводские усы, где использована «статическая» веревка (хотя технически это полустатическая веревка), но сейчас это редкость.
Динамическая составляющая усов нужна для того, чтобы гасить гипотетические рывки в случае аварийной ситуации. Сделано это потому, что строение спелеообвязки не рассчитано на рывки с фактором более единицы вообще. Строповые усы прошиты таким образом, что в случае срыва нитки разрываются и гасят рывок, а динамическая веревка просто растягивается.
Единственным ощутимым недостатком веревочных усов является то, что при определенных обстоятельствах можно случайно в них же встегнуться при прохождении перестежки, что может привести к опасной ситуации.
Вариант очень удобных усов от Camp. Фото взято с сайта sizprom.ru
Усы, в отличие от обвязок, производит практически каждый производитель. Но эталоном считается Petzl spelegyca, так как там правильно вымеренная «универсальная» длина каждого уса (32 см короткий, 58 см длинный). Данный вариант не подходит для людей высокого роста, так как длинный ус получается слишком коротким – простите за тавтологию. Проще говоря, длина длинного уса должна быть такой, чтобы при зависании на жумаре вы могли до него дотянуться на вытянутой руке.
Помимо озвученной spelegyca, так же стоит посмотреть на Alp Design OCTOPUS DYNEEMA и Camp DYNATWO. Российские производители тоже делают строповые усы, но там не всегда все хорошо с длиной усов.
Цена от 500 руб.
Зажимы
Эксцентриковых зажимов на спелеокомплекте два: кроль и жумар.
Жумар, это зажим с ручкой (существуют варианты без ручки petzl basic, kong modular), который крепится на длинном усе. Жумары бываю левыми и правыми, как и зажимы без ручки. Каждый уважающий себя бренд производит жумары и, как правило у каждого есть свои запатентованные «особые» разработки. Но технически они все очень похожи и существует только один конструктивно отличимый вариант – black diamond nforce (не подходит для грязной спелеологии).
Кроль, это зажим, крепящийся на дельте и отличается от жумара тем, что имеет специальный изгиб на корпусе, для правильного позиционирования на животе. Кроли бывают только под правую руку.
На самом деле с появлением опыта у вас обязательно появятся вспомогательные зажимы, но сейчас мы рассматриваем только основной комплект.
Перечислять бренды не имеет смысла, так как их слишком много. Но если жумары можно покупать любого бренда (весной 2020 у vento выходит очень интересная новинка), то вот с кролями у всех отечественных брендов все плохо и тут лучше посмотреть на зарубежных производителей.
Цена от 1 000 руб за каждый.
Спусковое устройство
Главная задача спусковых для спелеологии в том, чтобы не крутить веревку. В европейской технике SRT не используются устройства вроде корзинки, восьмерки или gri-gri. Основные устройства – решетка или каталка бобинного типа (эталонными устройствами тут без преувеличения считаются petzl stop – как пример самоблокирующегося устройства, petzl simple – как пример устройства без автоблокировки).
Пожалуй, самое эталонное спусковое для спелеологии. Фото взято на сайте tramontana.ru
Более подробно о спусковых для спелеологии будет отдельная статья, а тут сейчас я укажу основные устройства для спелеологии, которые можно покупать: petzl stop, petzl simple, kong banana, Climbing Technology Acles DX, а также любая решетка (кроме petzl rack).
Не стоит покупать Kong Indy и Kong Indy Evo (и любые аналогичные устройства с функцией антипаник), а также отечественные спусковые бобинного типа. Более подробно можно будет прочитать тут (ссылка появится после публикации статьи).
Цена от 400 руб.
Поддержка кроля
Самым простым и дешевым вариантом является поддержка в форме стропы, но существуют так же специально сшитые верхние обвязки, например, MTDE Garma. Единственная задача поддержки – не давать кролю провиснуть, так как это мешает свободному прохождению веревки при подъеме.
Цена от 200 руб.
Педаль
Это стремя, куда вы ставите ногу при подъеме по веревке. Основная задача – облегчать подъем. Лучше выбирать модель с возможность поставить две ноги и быстрой регулировкой длины. Производят все, кто производят жумары, так что выбор очень широкий. Например среди качественных и бюджетных, посмотрите на педаль от vento (которая является полной копией педали SR, но стоит почти в два раза дешевле).
Цена от 300 руб.
Карабинов не бывает много! Фото взято на сайте ufatur.ru
Помимо этого, существует так же великое множество вспомогательного снаряжения, о котором мы поговорим в отдельной статье в рамках общеобразовательной информации. В первый год такое снаряжение не только не нужно новичкам, но и, местами, даже вредно.
И помните, узостей бояться нечего, так же, как и темноты. Сталкиваясь с теснотой и темнотой мы боимся, прежде всего, неизвестности и не более того.
Благодарю за внимание,
Алексей Евдокимов
Альпинизм. Подъем по веревке
Информация носит ознакомительный характер, рассчитана на новичков и не претендует на абсолютную точность. Буду рад, если меня поправят или дополнят, на вопросы постараюсь ответить в комментариях. Какие-то моменты были умышленно упрощены. Все изображения взяты из сети для примера и не являются рекламой. В статье будут рассмотрены основные принципы и приемы подъема по закрепленной веревке. Зажимы и страховочные устройства рассматриваться не будут. Для промышленного альпинизма есть некоторые отличия и здесь они рассматриваться не будут. Поехали!
Введение
В классическом альпинизме подъем по вертикальной веревке в основном может потребоваться при работе на скалах или чтобы выбраться из ледовой трещины. Чаще всего с подъемом можно встретиться в спелеологии или в промышленном альпинизме. Для начала рассмотрим общие принципы и самые простые способы подъема, а затем перейдем к более сложным. В общем случае для подъема потребуется не менее двух точек опоры, закрепленных на веревке. Подъем осуществляется переносом веса на одну точку и продвижением вверх другой точки.
Теперь перейдем к более классическим способам подъема. Все они требуют дополнительного снаряжения, но менее энергозатраны, позволяют подниматься по веревке более быстро и подходят для подъема на большие высоты. Чтобы не было путаницы я буду указывать их англоязычное наименование, возможно, вы о них слышали в русскоязычных вариантах.
Чаще всего используется альпинистами. Практически тоже самое, что и в самом первом случае, но используется два зажима, один из которых снабжен педалью. В общем случае педаль представляет из себя веревку с завязанной на конце петлей, в которую вставляется нога (как в стремя). Это может быть фабричная педаль из стропы, либо сделанная самостоятельно из репшнура, либо достаточно длинная станционная петля. Один зажим ставится примерно на уровне локтя вытянутой руки (чтобы его можно было легко достать), второй, с педалью, располагается ниже. Подъем происходит при поочередном перемещении зажимов вверх. Иногда вместо одного либо двух зажимов используют прусики, подниматься с их помощью медленней, но, в целом, хорошо уметь и на зажимах, и на прусиках. Способ достаточно энергозатратный, но простой с точки зрения техники и необходимого снаряжения.
Пример техники подъема Texas. Обратите внимание, что оба жумара надежно прикреплены к спортсмену.
Часто используется спелеологами. Для подъема этим способом потребуется грудной зажим (кроль) и жумар с педалью. Подъем осуществляется нагружением грудного зажима и продвижением вверх жумара с педалью (часто в педаль вставляют обе ноги). После чего встаем на педали и продвигаем вверх грудной зажим. Этот способ достаточно легкий с точки зрения затрат физических сил, но не очень быстрый.
Пример техники подъема Frod/Ded. Используется верхняя обвязка, зажимы по прежнему надежно прикреплены к спортсмену.
Пример техники подъема Mitchell. Используется грудная обвязка, два жумара с педалями и система от отбрасывания. Зажимы надежно прикреплены к спортсмену.
Пример способа Floating Cam с использованием трех зажимов (жумар, кроль и ножной). Все зажимы надежно прикреплены к спортсмену. Благодаря использованию одного жумара освобождается одна рука.
В целом, способ похож на Floating Cam, но в нем используется два ножных зажима и один кроль. Применяется, в основном, в промальпе. Подъем осуществляется с помощью поочередного подъема ног, как при подъеме по лестнице. Это быстрый способ подъема, при которым свободны обе руки, но он требует много оборудования и дает мало маневра.
Пример способа Gibbs. Используется два ножных и один грудной зажим, руки остаются свободными. Зажимы надежно прикреплены к спортсмену.
Применяется достаточно редко и требует хорошей физической формы. Потребуется два жумара с длинными ножными педалями.Напоминает Mitchell, но оба жумара крепятся примерно на уровне лица. Также, как и в способе Mitchell используется антиотбрасыватель. Подъем осуществляется поочередным поднятием зажимов и привставании на педалях. Очень энергозатраный способ, к тому же, обе руки оказываются подняты вверх. Нормальную картинку не нашел, но, думаю, и так все понятно.
В целом, выбор способа подъема по веревке зависит от имеющегося снаряжения, ситуации и физической формы. Для альпинистов желательно уметь пользоваться несколькими разными способами.
Горный Туризм
625 постов 2.7K подписчиков
Правила сообщества
• Пожалуйста, не публикуйте фото/видео/описания мест и маршрутов где вы не были.
• Не приветствуются публикации «бензинового» и «канаточного» горного туризма.
• Не желательны публикации «кемпингового» туризма.
• Воздерживайтесь от рекламы товаров и коммерческих услуг
• Не нарушайте правила Пикабу pikabu.ru/information/rules
Желаю автору, если он еще не имел такого удовольствия, лично попробовать использовать «прусик», особенно на поясной/грудной системе при подъеме способом «грудь-нога», желательно из мокрого репшнура.
Эльбрус. Буйные есть? Восхождение на сноубайках
Представляем вам документальное кино о идее забраться на вершину Эльбруса на переоборудованных в сноубайк эндуро-мотоциклах.
В Мексике альпинисты спасли собаку, которая месяц провела одна на высочайшей вершине страны, вулкане Орисаба
Бездомный пёс по кличке Канело вместе с туристами поднялся на вершину вулкана около месяца назад, но на обратном пути отстал и не мог спуститься самостоятельно. Почти месяц он провёл на холоде. Другие альпинисты пытались ему помочь, но им это не удавалось. История завирусилась в соцсетях, и группа альпинистов из 30 человек отправилась специально за псом. В итоге собаку нашли, отогрели, накормили и в рюкзаке спустили с горы 🤗
Про обучение в альплагере
Предыдущий пост вызвал несколько вопросов, касающихся обучения, и, чтобы ответить на них, я решил написать этот пост. В этом материале я постараюсь рассказать о том, чему и как учат в альплагерях на уровне НП-1 (начальная подготовка, включающая значок). В зависимости от лагеря и времени данные могут отличаться в ту или иную сторону, я постарался описать типовую картину. Поехали!
Для поездки в лагерь требуется выполнить следующие условия:
— оплатить стоимость путевки;
— оплатить дорогу;
— собрать вещи/купить снаряжение;
— купить страховой полис;
— получить справку о состоянии здоровья;
— получить пропуск в пограничную зону (опционально).
1. Высота
В редких случаях на высоте, начиная с 2 000 метров может начаться горная болезнь. Скорее всего проявляться она будет в легкой форме: повышение артериального давления, пульса, головная боль, одышка при физической активности. В более тяжелых случаях может наступить головокружение, тошнота и расстройство пищеварения. Предсказать заранее, как поведет себя организм обычно нельзя (бывает так, что раньше было хорошо, а потом стало плохо, и наоборот). Как правило, влияют на переносимость высоты несколько факторов:
— физическая форма (если вы без труда пробегаете марафон, то, вероятно, будет терпимо, если не можете пробежать пару километров, то, вероятно, будет плохо). Основной акцент не на мышечную массу, а на выносливость и способность нормально работать при высоком пульсе и недостатке кислорода (аэробные нагрузки, выносливость).
— наследственность. Здесь, как говорится, кому как повезло. Кто-то очень плохо переносит высоту и недостаток кислорода, кто-то ничего не замечает. Частично это можно исправить физическими тренировками (см. выше).
— состояние организма. В горах обостряются все болезни, поэтому перед поездкой крайне желательно пройти медицинское обследование и вылечить все, что можно, а также, запастись необходимыми лекарствами. Чем больше у вас проблем со здоровьем, тем сложнее будет и тем больше шанс, что станет хуже. Например, недолеченная простуда может перейти в пневмонию.
2. Дорога
Фактически, если вы не поедете на собственном вездеходе/вертолете, то ехать придется в грузовике повышенной проходимости (типа вахтового), трясясь в кузове около 4-х часов в компании таких же бедолаг и тяжелых рюкзаков. Если у вас слабый вестибулярный аппарат (укачивает в транспорте), то имеет смысл запастись пакетами и таблетками от укачивания. Бывают исключения, когда дорога до лагеря достаточно комфортная и можно доехать с ветерком на обычном автомобиле.
10 человек с удобствами на этаже или на улице, или место под палатку с удобствами на улице. Иногда к этому добавляется проживание в индивидуальном гостиничном номере с удобствами, но за отдельную плату.
Типовая общая комната напоминает хостел или казарму. Как правило, в ней расположены двухъярусные кровати, какие-нибудь шкафчики для вещей и электрическая розетка. Розеток обычно мало или очень мало, поэтому лучше взять с собой пауэрбанк и удлинитель. Электричество может даваться по часам от генератора, а может быть постоянно. Сотовая связь может отсутствовать, либо может принимать один конкретный оператор. Интернета скорее всего не будет. Если вы жили в общежитии или служили в армии, то, в принципе, ничего нового не увидите, для остальных проживание может быть не очень комфортным.
Гигиена. Здесь условия могут очень сильно отличаться, в зависимости от лагеря. Где-то постоянно есть горячая вода, где-то только по часам (обычно вечером). Туалет может быть, как в номере, так и на этаже, а может и на улице в виде классического деревенского сортира. Душ также может быть либо в номере, либо на этаже, либо на улице. Иногда душевая может заменяться баней раз в несколько дней. В любом случае, нужно быть готовым к тому, что принимать ванну не получится, а, порой, придется несколько дней не мыться. Как правило, эта проблема более актуальна для девочек, чем для мальчиков. Полотенца, зубную пасту/щетку, шампунь и прочие принадлежности нужно брать с собой.
Обучение
Подробную программу обучения можно посмотреть на сайте лагеря, это открытая и формальная информация, поэтому я не буду заострять на ней внимание. Все обучение можно разделить на три этапа:
— теория и знакомство со снаряжением;
— практика на рельефе;
— восхождение.
Теоретические занятия заключаются в лекциях по медицине (оказание первой помощи и транспортировка пострадавшего), описании региона и опасностей, которые грозят в горах. Как правило, это небольшой блок, дающий очень поверхностные знания.
Практика на рельефе. Состоит из трех основных пунктов: занятия на травянистых склонах, занятия на скалах и занятия на льду. Проходят они обычно недалеко от лагеря. В каждом из пунктов отрабатывается техника передвижения и страховки, а также, командная работа в связке. Фактически, это день-два для каждого пункта, за который показывают самые основные техники (как ходить в кошках, как лазить с верхней страховкой и за какую сторону держать ледоруб). В зависимости от погоды или взглядов инструктора акцент может быть сделан на одном из элементов.
Спасибо всем, кто дочитал до конца. Надеюсь, я смог ответить на некоторые вопросы, касающиеся альплагеря. На оставшиеся вопросы постараюсь ответить в комментариях.
pastor_rk_
pastor_rk_Святой
Что-то кончается, что-то начинается.
В этой статье я постараюсь, в меру своего понимания, наиболее просто объяснить основы горной подготовки для абсолютных новичков в теме.
Расскажу про термины и простейшие техники спуска и подъема которые может освоить каждый.
Мне буквально несколько месяцев назад, чтобы собрать эту информацию пришлось довольно долго полазать по интернету, поэтому я и решил систематизировать и преподнести ее максимально просто, думаю она окажется полезной.
Статья получилась большой, но из песни слов не выкинешь. Писалась она долго. Прямо параллельно написанию я испытывал или осваивал что-то новое и включал в статью.
Также я не исключаю некоторых ошибок, которые вполне мог допустить.
Предупреждение: заниматься такими вещами лучше под присмотром профессионалов. Иначе можно очень запросто убиться или покалечиться.
Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.
Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.
Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.
Для простого спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).
В общем паракорд рядом не валялся.
Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.
С веревками вроде разобрались.
От веревок плавно переходим к узлам.
Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.
Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.
Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.
Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.
Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.
Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.
Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?
Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.
Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).
Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.
Системы бывают полные и поясные.
Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.
Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.
Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются «яйцерезки». Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.
С страховочными системами разобрались.
Теперь надо совместить веревку с ИСС. Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.
Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.
Теперь перейдем к карабинам.
Итак, какие бывают карабины.
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.
Муфты бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.
Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.
Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.
Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.
Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.
Теперь по прочности.
Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН ( 2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.
Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.
Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда «смотреть» на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.
Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.
Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).
СУ бывают ручные и автоматические.
В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.
В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.
Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно «барашков» которые потом придется распутывать.
К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.
Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.
Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.
Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.
Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.
Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.
По хорошему, еще нужна каска. Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.
Не лишними будут наколенники. Иначе синяков на коленях не избежать.
Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.
Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.
Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!
Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.
Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.
Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.
Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции.
Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.
К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.
Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.
Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато «удавка» (полусхватывающий узел) позволяет закрепиться повыше.
Мы же сделаем вот так.
Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.
Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то можно пристраховаться репиком, как я на фото.
И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки.
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.
Бывают промышленного производства и самосвязанные.
Покупные выглядят так.
Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).
На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.
Теперь вернемся в начало «цикла». Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!
Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.
На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в «пропасть».
Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.
Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.
Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор. Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.
Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.
Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.
Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.
На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.
Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.
Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.
Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.
Упираясь ногами, вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.
Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.
Поздравляю, первый спуск завершен!
В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.
От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).
Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.
Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?
Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устройства становится разгружено.
Для продолжения спуска нам надо ослабить узел и снова нагрузить спусковое устройство. Для того, чтобы ослабить узел нам надо немного подняться. Для этого нам понадобится зажим (о них я расскажу дальше) или связать на веревке стремя.
В этом случае при срыве мы остаемся висеть на узле, при этом спусковое остается нагруженным.
Нам надо только взяться за веревку между СУ и узлом, тем самым мы разгрузим узел, его можно будет ослабить и продолжить спуск.
Вроде хороший метод, но у него тоже есть недостатки. Если причина срыва будет в разрушении СУ, то нас перевернет вниз головой, что очень неприятно. Хотя такая вероятность достаточно мала, ей не стоит принебрегать.
Подробнее про крепление самостраховки ниже СУ читайте в очень толковой статье:
Все, спуск освоен. Можно не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренировки, например освоить элементы штурмового альпинизма, который в основном, как раз и состоит из зрелищных спусков.
Даже если остановиться освоив только азы, вы уже получили навыки, способоные, в случае определенных обстоятельств, типа пожара на лестничной клетке, спасти вам жизнь.
Теперь настал момент затронуть подъем по веревке, но прежде немного расскажу про зажимы.
Для подъема по веревке нужно два зажима или один зажим + автоматическое страховочное устройство.
Жумары бывают левые и правые, под любую руку.
Принцип работы у жумара довольно простой. Он основан на прижиме веревки подпружиненным кулачком с шипами.
Открытый жумар надеваем на веревку и защелкиваем. Вверх он свободно скользит по веревке, а при нагружении фиксируется. Нагруженный жумар снять не получится.
Для большей безопасности можно прощелкнуть карабин вот так.
К ручке жумара пристегивается педаль. Все таки самые сильные мышцы у человека в ногах.
Педаль должна быть такой длины, чтобы стоя в ней с полностью распрямленной ногой жумар оказывался на уровне груди.
Пусть жумар у нас будет первым зажимом. Вторым зажимом также может быть жумар, но уже под левую руку.
Подъем на двух жумарах производится так.
Усами самостраховки лучше пристраховаться к обоим жумарам.
Вместо второго жумара можно (и даже нужно) взять кроль. Это зажим, который очень похож на жумар с отпиленной ручкой. Он вешается на грудь. В случае использования со поясной ИСС надо дополнительно вешать специальную веревочку на шею.
Принцип подъема на паре жумар+кроль.
Этот способ я дополнительно покажу в отдельном видео.
Зависаем на кроле. Проталкиваем жумар, как можно выше, сгибая ногу с надетой педалью в колене. Подтягиваемся на педаль. Веревка при этом сама проходит через кроль. Затем зависаем на кроле и проталкиваем жумар дальше.
При этом за жумар можно держаться обеими руками, а в стремя жумара продеть обе ноги.
Подъем с помощью жумар + кроль самый быстрый и простой в освоении.
Есть вариант вообще обойтись без жумара.
Например применив схему кроль+пантин.
Вы поднимаетесь, а страховочный зажим едет рядом по второй веревке или над вами, если веревка только одна.
Вверх они едут свободно, а при срыве блокируются и не дают вам упасть. Самые известные представители: разнообразные капли, шанты, бэкапы и асапы.
В результате один-два таких зажима можно всегда держать на обвязке. Подробнее про них можно прочитать в обзоре.
В общих чертах по подъему все.
Теперь про неприятное, а именно про срывы. А еще конкретнее про фактор рывка.
Новичок зайдя на любой форум в обсуждение любого железа, практически сразу видит этот термин.
Его суть весьма проста для понимания.
Довольно грубый показатель, по которому просто определить развалится данная железка при рывке или нет.
Настоятельно рекомендую избежать падений с фактором больше одного.
Совсем просто: если мы пристраховались к чему либо (оттяжке, страховочному устройству на второй веревке и т.д.), точка страховки не должна быть ниже пояса.