гниет днище автомобиля что делать
№19. Про антикор и его результаты
Настало время поговорить о коррозионной стойкости автомобиля. Можно назвать эту запись РАЗГОВОРЫ НИ О ЧЕМ, но все же, какие-то положительные результаты были достигнуты. Для публикации записи ждал момента, когда все труднодоступные части будут вновь осмотрены, чтобы говорить не просто так. А потом мне стало некогда и публикация затянулась на месяц. Ну это так, мелочи…
Машина выпущена в начале октября 2012 года, в моем владении машина уже 14 15 месяцев. Времени было достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Состояние кузова относительно возраста хуже, чем у большинства (смотрите бортжурнал машины, чтобы понять), а может еще и не так всё плохо. Но и не нужно мне рассказывать, что у Вас прям все хорошо, тем более если машина ни разу не разбиралась. Кузов машины бешеными темпами гниет внутри и в скрытых полостях, просто у всех разное видение этой проблемы: кто-то за сколы переживает, а кому-то на большие пузыри плевать.
Начиная с модели 2108, было много проблемных мест, где коррозия развивалась быстрее всего: задние арки, рамка лобового стекла, дверь задка и т.д. Что изменилось за 29 лет? Значительно ускорилось гниение вышеописанных мест, а в добавок к этому усиленно начали прогнивать задние стаканы и пороги из-за «парника» над ними. Проверьте, пока не поздно.
Самое интересное — в руководстве по эксплуатации:
Они заявляют то, чем не каждая иномарка может похвастаться. А что по итогу? Рыжье буквально после выезда из салона и сквозные дыры через 5 лет? По их мнению это долговечный антикор? Откровенная насмешка над покупателем. Автомобиль хоть и бюджетный, но мы, владельцы, всегда хотим большего.
Где-то неоднократно натыкался на мнение людей про то, что если сравнить советские 2108-2109 и российские 2113-2115, то при одинаковых условиях, машины сгниют одинаково. Я считаю, что Вы ошибаетесь. Хотя бы потому, что сам являюсь владельцем 2113. Просто посмотрите, сколько ещё на дорогах 2108-21099 без сварочных работ и сколько таковых остаётся среди 2113-2115? Сколько раз Вы слышали о первых 2108-21099, у которых через 6 лет пришлось варить латки на днище, на стаканы? А может Вы видели или Вам рассказывали, что у первых Спутников отлетал грунт (грунт?) в салоне? То-то же. Зазоры раньше, может, и были выставлены хуже, машину собирали как зря, но проблема коррозийной стойкости куда важнее… Экономия на покраске привела к более быстрому гниению кузова, а кузов — это по сути и есть сама машина.
Примерно 8 9 месяцев назад (а если быть точнее — 30-31 августа 2018 года) машина была обработана антикоррозионными материалами. Перед этим изучал множество рецептов, но самым убедительным оказался этот. Настолько убедительный, что над поиском чудо-жижи пришлось попотеть, в итоге заказал из Воронежа по почте. Конечная обработка выполнялась на СТО и не совсем по моему сценарию. Сейчас я жалею, что поддался и послушал советов (а в идеале нужно было делать самому). Разные места были обработаны по-разному и совсем разными материалами. Теперь давайте на них посмотрим и сделаем выводы, которые для Вас, я надеюсь, будут весьма полезными.
ДНИЩЕ АВТОМОБИЛЯ
Днище автомобиля было обработано мастикой БПМ-3, разбавленной растворителем. Естественно, никто не старался, поэтому наносили компрессором и уж точно ничего не промыли и не зачистили перед распылением. Данная смесь очень сильно воняет и долго выветривается, а антикоррозионные свойства весьма сомнительны. Почему? Потому что это покрытие нечто иное, как обычная плёнка, типа ЛКП, к тому же очень мягкое, поэтому легко царапается и пескоструится и, естественно, свои раны не затягивает. Нанесение требует тщательной подготовки поверхности, подобное покраске. Смотрите, что получается, если дуть «как есть»:
Все изъяны оказались под пленкой, коррозия сделает своё дело, а когда Вы заметите рыжие пятна — они могут оказаться сквозными. Где-то плёнка совсем не пристала и совсем отвалилась:
От себя — НЕ РЕКОМЕНДУЮ данный метод на днище без капитальной подготовки поверхности. Даже с подготовкой я бы подумал над альтернативой. Мастичные материалы, в принципе, похожи, поэтому эффект будет схожий.
ДВЕРИ, АРКИ, ПОРОГИ И ДРУГИЕ СКРЫТЫЕ ПОЛОСТИ
Здесь проще — заливалась смесь из пушечного сала, Раст-стоп’а и мовиля (4/1/1). Вишнёвый запах Раст-стоп’а утерялся в дикой вони, так что и данный состав в плане запаха отвратителен, по большей части из-за мовиля, который я также не хотел добавлять.
Пушечное сало при нагреве растекается, пропитывая всё под собой. Конечно, не вода, но тоже достаточно эффективно. Раст-стоп при нагреве не растекается, просто он сам по себе обладает невероятным капиллярным эффектом. Мовиль на общем результате он особо не отразился — окончательная смесь все так же растекается при нагреве и пропитывает всё под собой. Для данного способа также специальных подготовительных работ не производилось, за исключением удаления коррозии внутри крыла на арках (я сделал это плоской отверткой, например). Подготовить надо пороги, лонжероны и некоторые другие места, а именно — заделать все отверстия, чтобы состав постоял там, а не вытек сразу. Мастер сознался, что достаточно много вытекло, поэтому был докуплен мовиль.
Данное дело также проводилось под действием распыления, но для состава такого типа это не совсем правильно и потребует дальнейшей доработки, что мне и пришлось сделать. Как и писал товарищ у себя, в полёте смесь застывает и эффективность от таких сгустков никакая, пока они не покроют поверхность, поэтому мне пришлось дорабатывать, а не надеяться на жару, да и что на нее было надеяться — осень была на дворе. Берём строительный фен и прогреваем участки, чтобы смесь равномерно растеклась и пропитала все под собой, заодно вытекли почти все излишки.
Смысл данного антикора в том, чтобы не просто нанести его, а надо перекрыть и пропитать всю защищаемую поверхность. Так как это антикор, можно сказать, на основе масел и с хорошим капиллярным эффектом, то он способен проникать во все щели и самозатягиваться при повреждениях. Негативные моменты также присутствуют: в жидком состоянии собирает пыль и способен насобирать ее столько, что в итоге будет только сухое пыльное место. Правда, данная проблема актуальна больше для наружных частей. Про подтеки на жаре Вы должны знать. Если залито добротно — вытекать будет очень долго.
ДНИЩЕ В САЛОНЕ
Днище начало гнить из-за застоя влаги, но планов на него у меня особо не было. Думал помазать вышеописанным составом в месте коррозии, покрыть пленкой и оставить, но не тут-то было. Так как делал не я, то нах**чили мне чудо-состава по всей ванне, аж по салону брызги разлетелись. Ну хрен с ним, — думал я вначале, а потом начало холодать, а мысли так и не приходили в голову.
Поверх жирного состава ничего не ляжет — ни виброизоляция, ни заводская шумка (пропитается насквозь). Далее начались изобретения велосипеда. Чтобы оградить заводскую шумку от жирных следов, был куплен фольгированный пенополиэтилен. Он лёгкий, не принимает форму при изгибе, при нагревании сразу сдувается. В общем, помучался я, перевёл несколько метров, в итоге плюнул и оставил дурную затею. Теперь у меня ещё несколько метров в запасе непонятно для чего. Тем временем, на улице поздняя осень, а машина не собрана. В итоге решил немного проще: убрал излишки, а саму поверхность накрыл тоненькой плёнкой и сверху уложил остатки заводской шумоизоляции. С того момента твёрдо решил: потеплеет — переделаю. Вот и настало долгожданное тепло лето, все (почти все) элементы салона отправились на чердак, а я приоткрыл тайну ковра и ужаснулся.
Ещё зимой заметил, что застой воды на коврика при движении уходит не куда-нибудь, а под кронштейн сидения. Учитывая это, картина выглядит не так печально. Где ступала нога человека, смесь была выдавлена в стороны и если на это место попадало много влаги, оно все равно рыжело. Самое главное, что данный метод был проделан в попытках спастись от коррозии вследствие влаги в салоне. Какое было удивление, когда вода снова победила:
Инструкция по заделке дырки в днище авто без сварки
Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.
Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.
Общие технологические правила
Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.
Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.
Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.
После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.
Способы восстановления пола автомобиля
Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.
Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея
Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:
Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.
Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.
Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки
На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.
Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.
Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.
Припаивание металлической заплатки
Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.
Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.
Недостатков у пайки два:
Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.
Установка оцинковки и заклепочные соединения
Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.
Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.
Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.
Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.
Ремонт масштабных повреждений
Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.
Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.
Методы заделки днища автомобиля без сварки
Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.
Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.
Холодные способы заделки дырок в металле
Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.
Общие технологические правила
Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.
Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.
После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.
Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.
Заделка точечных дыр
Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.
Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.
Заделка масштабных разрушений
В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.
Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.
Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.
Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.
Стоит ли паять
Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.
Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.
Недостатков у пайки два.
Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.
Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.
Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.
Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:
1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.
2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.
3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:
— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:
отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.
Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:
— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:
а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!
б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:
Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.
в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.
Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:
Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!