гидроручник зачем нужен в дрифте
Зимний Дрифт. Часть2. Гидропалка (Гидравлический ручник) в Классику.
Доброго времени суток))
Гидравлический ручник — один из главных органов управления автомобилем в управляемом заносе))
При помощи него производится постановка, коррекция и сейф.
Сегодня я расскажу Вам один из рабочих вариантов установки гидропалки на классику.
Сразу предупрежу Вас, это вариант не из дешевых! На тормозах нельзя экономить!
За основу был взят ручник Harddes от SpbTuning
К нему был приобретен Главный цилиндр сцепления 2101 — Ap 7709GH
Этот цилиндр полный аналог ATE. Особенность данных цилиндров (ATE и AP) — это металлический штуцер под приемный шланг тормозной жидкости.
Далее у Вас есть два пути: либо вы разделяете тормозные контура (перед от педали, зад от ручника), либо вы врезаете в задний тормозной контур ручник и сохраняете целостность тормозной системы.
Я решил пойти по самому сложному пути и врезал ручник в заднюю магистраль.
Для это мне понадобилось дополнительно приобрести Штуцера ГАЗ-3302 тормозной системы переходник (наружный М12х1.25, внутренний М10х1.25) ЭТНА Россия (код: 243546012) — 2шт, и медные шайбы для них.
Однако учтите, по данному коду числятся два типа штуцеров: с М10хМ12 и М12хМ10. Вам необходим с М12хМ10.
Далее просверливаете штуцер в ГЦС и нарезаете в нем резьбу М12х1.25 и вкручиваете в него ГАЗовские переходники.
На данном этапе у Вас уже должен быть убран колдун (он только будет мешать).
Для прокладки новой тормозной магистрали Вам понадобится: Трубка тормозная ВАЗ-2108 регулятора правая (медная) 1800мм (код: 2108-3506130) — 2шт.
Данной длинны (1800мм х2) будет достаточно для прокладки новой тормозной магистрали под днищем авто.
Нюансы установки на барабанные тормоза:
1. Всегда подтягивайте тросиковый ручник (он должен срабатывать на 3-4 щелчке).
2. Приобретите задние самоподводящиеся цилиндры (код: 21050350204000).
Что касаемо установки ручника в салоне автомобиля — здесь я подглядел у Федора Воробьева
Гидроручник для «чайников»
Всем привет. Сезон был очень близко, а ручника не было вообще. Как правило, без него в дрифте никак. Да и на повседневное использование неудобно.
Начал искать подходящий для меня вариант (не бросающийся в глаза, горизонтальный)
Нашёл у нас в области в магазине самый дешёвый вариант за 2200р, на основе главного цилиндра сцепления классика. Почему не АТЕ? Не хватило денег потому что. Приобрёл и поехал к знакомому в магазин запчастей. Там мне отрезали две тормозные трубки по 170см с штуцерами, подходящими по резьбе в цилиндре. Ещё взял 0.5 тормозной жидкости. Вышло ещё в 700р
Сначала от хотения примерить быстренько снял старый ручник, прикрутил на 3 болта в штатное место гидрач. Выглядит красиво, массивно, необычно — в общем я кайфанул.
Настал день «Х», нашёл свободное время. Пришёл в гараж и загнался в тупик. Как все это подключить? На драйве много информации, в итоге у меня в голове сложилась каша. Не долго думая, написал Ne1R в директ, не ожидая ответа. Но Слава, на удивление, быстро ответил, проконсультировал. Так я и решил делать.
Теперь буду объяснять на пальцах на фото, взятых с интернета:
Далее берём вторую тормозную трубку, аккуратно просовываем в салон один конец и прикручиваем в отверстие под номером 3.
Теперь в штатном режиме начинаем прокачивать тормозную систему и все. По времени заняло 2.5 — 3 часа с учётом прокачки (прокачивал один)
В голову закралась мысль спрятать медные трубки в гофру, которая лежала в гараже.
Первый выезд, тесты…
И я был крайне удивлён эффективностью торможения и педалью газа и самим гидроручником. Стояночный тормоз 1-2 щелчка и машина колом стоит.
В общем, оно того стоило. Сейчас наступил сезон жига дрифта и я просто кайфую с эффективности ручника.
Подведём итог:
Гидроручник — 2200р
Тормозная трубка медная с классика штуцерами, длиной 170см * 2 — 600р
Тормозная жидкость 0,5л — 100р
Итого 2900 рублей и у нас мягкий, приятный гидроручник по бомжу.
Меня предупреждали, что якобы будет перетормаживание заднего контура, но его нет, сначала тормозит передний, а потом задний. При условии, что у меня спереди 14″ тормозные диски от 2112, а сзади 13″ от 2110 на одинаковых тормозных цилиндрах. В принципе я так и рассчитывал, что это все будет неплохо работать без регулятора тормозных усилий.
Всем спасибо за внимание. Если остались вопросы — пиши, отвечу.
Гидроручник из ГТЦ ЗАЗ и как не надо делать регулятор
Приветствую всех, забредших к этой записи!)
Сразу скажу зачем нужна эта конструкция: только для управления автомобилем! Если машина используется для дрифта/ралли/джимкханы — тогда гидравлика на задний мост необходима, так как расширяет возможности контроля авто. Как стояночный тормоз использовать его — нельзя! Кнопку фиксации — выкидываем сразу, что б неповадно было.
Так как «Ice Dorifto» проект именно под дрифт(пока зимний), то после шеснаря и заварки диффа появилась необходимость в гидропалке.
Не раздумывая — запилил. Потребовался день. К вечеру, уже покрашенный ручник, стоял на столе, а на следующий день — в жиггулях. Всё красиво, синевато, черновато в урбан-стиле и конечно же хит сезона — хардлайн.
Теперь по порядочку…
Что потребовалось:
1. ГТЦ ЗАЗ-968 — просто батя проспонсировал, ибо ему он ну совсем не нужен.
2. Угловые соединительные пластины из крепёжного магазина — другого материала не было, а тут уже с гибами.
3. Болты М6 — 8шт, болты М8 — 5шт. и гайки: М6 — 4 и М8 — 4.
4. Краска — что б красивше было и «кабуто са стингира».
5. Переходники «ГАЗ партс» М10хМ12 — тут небольшая несостыковка по шагу.
6. Токарь/лёрка М12х1 — 1 шт. Ибо в зазовском резьба именно такая, а у ГАЗиков шаг — 1.25.
7. Трубка тормозная 2108 передняя правая — 2шт. Крутые парни берут медь, но бомж тюн медь не терпит.
8. Трубка тормозная суппорта 2101 — 1шт. Короткая такая.
9. Кольца уплотнительные медные Ф12 — 2шт. Понятно зачем, да?
10. Регулятор 2. Тадам-там-тадаммм… Регулятор тормозных усилий ака «Колдун»
11. Говно и палки — не в этот раз.
Зазовский ГТЦ хорош тем, что:
имеет удобную резьбы под обе трубки(переходники просто покупаются в магазе, а не заказываются у токаря). А так же удобные уши крепления к корпусу и «вилку» с отверстиями М6 на штоке.
Минусы:
Так как поршень работает на все 4 колеса(1 контур), он имеет больший диаметр, чем, например — у вазовского ГЦС/ГТЦ. Нужен больший рычаг для лёгкой блокировки колёс.
Сперва распрямил и пихнул трубки.
Для задней — восьмая трубка оказалась длинновата, но на 100мм где-то — некритично. В качестве передней(к ГТЦ) показала себя наилучшим образом.
С креплением сильно не заморачивался — пара стяжек и использование местного рельефа.
Дальше — больше. Корпус сделал не слишком стоячим, но и не импотентом — на второй рычаг находится в 50мм от палки на том же уровне. Как по мне — это довольно удобно, так как жмётся в одно движение, по сравнению с вертикальным.
Проварен, собран и покрашен. На переходниках перерезана резьба с шага 1.25(Бугазель, ТАЗ) в 1.0(ЗАЗ, ино). Сталь монтажных пластин 2мм — мягкое «авно», но за счёт косоугольной конструкции и отсутствия прямых углов — получилось крепко, не жидко. Гайки крепления сток ручника вварены, для удобства сборки/разборки.
Теперь про регулятор. Долго читал про них, про классический и с ПП, вкуривал штатную работу… В итоге понял, что все лгут! И если просто приварить сверху упор с болтом — эффект будет как от ВУТа на бампере — вроде помогает… Эффект плацебо!
В таком случае вы просто получаете регулируемый жиклёр на заднюю магистраль, то же самое, что просто кран! Колдун, поджатый болтом, никогда не закроется полностью, а значит не будет регулировать давление. Он будет лишь регулировать скорость нарастания давления, но в конечном итоге давление будет как в переднем контуре, и зад начнёт перетормаживать.
Регулировку надо делать через пружину, т.е. регулировать преднатяг пружины, что б регулятор мог полностью закрыться!
И ещё важный момент — трубки вставляются наоборот! Где был вход — туда подключаем короткую трубку (межцилиндровую от суппорта классики) и ведём к цилиндру ручника(штуцер бачка).
«Выход» колдуна(отлита стрелка на корпусе) соединяем с ГТЦ. Обеспечивается более полноценное закрытие и более высокая скорость срабатывания.
И вот она, ВОТ ОНА! Далее крышка и сиденьки возвращаются на свои места — едем на тестирование!
Кульминация выходных: разгон, палка — дёрг, едем. Ещё раз палка — дёрг, едем. Мама ама дрифтаман…
Вся суть в физике! Диаметр ЗАЗовского цилиндра больше того же ГЦС ВАЗ или ГАЗ — усилие нужно большее. А вот ход не более 10 градусов. Никакой блокировки на сухом асфальте, лонг слайд только на снежке, льду и мокром асфальте.
Выходы такие: удлинять саму палку (но у меня ж почти сток в салоне, неее), укорачивать нижнее плечо рычага (ну ещё ничего так задача) или ставить ЗДТ (диаметр рабочих цилиндров на саппортах больше — давление в системе нужно развить меньше для блокировки).
Итог — не делайте такой ручник на барабанах) Для вертикалки — этот цилиндр вполне хорош. Пробег со всем этим уже около 4000-5000 км — ничего не потекло, регулятор отключен вставленным болтом. На барабанах — не перетормаживает.
Благодарю за внимание, рад если кому-то помог. Если что не понятно — с удовольствием отвечу.
Двухконтурная тормозная система. Гидроручник. Регулируемый РТУ.
Да, это не дрифт корч, но гидроручник был в планах.
У хонд как-то по дыбильному сделан механизм ручника на суппорте, очень намудрили там. Вроде бы делал реставрацию суппорта, пыльники новые, смазки и тд. А через недолгое время все снова закисло.
Перспектива ребилда каждые два месяца вообще не радует, переходим к плану Б — инстал гидроручника.
По сути ставить его много ума не надо: врезал в заднюю магистраль, прокачал, поехал раздавать боком. Это справедливо для двух контурных систем. Но у нас то ХОНДА с 4х Х-образной контуркой. В таком случае нужно мудрить с штатным рту, переносить один задний контур на перед, потом врезаться в задние контура, + пришлось бы использовать два цилиндрика…
На просторах драйва, при читке очередной полезной статьи, для меня открылся целый мир когда я узнал, что оказывается на «трушных корчах» используют компоновку с двух суппортов на колесо. Тоесть ставят еще по одному суппорту на зад, прокладывают отдельные торм.магистрали от гидроручника и получаем вполне рабочую систему. Хитро. Но, честно сказать, сначала такой способ мне показался колхозным.
Мое удивление было еще больше когда я узнал что в регламенте серьезных соревнований, типа D1GP, указано «гидроручка только через доп.суппорт.» Для япошек безопасность превыше всего, поэтому они не разрешают врезаться в штатную систему! Во как!
Как раз то что мне нужно! В штатную не лезем, но и ручка будет. Делаем.
Жаль свои старые передние суппорта продал, можно было б их поставить. Пришлось покупать задние суппорта без механизма ручника. Недолго рылся в инете, взял суппорта от Santa Fe 2001года.
Чтоб не вызывало лишних вопросов у сотрудников «органов» выкрасил в менее заметный цвет — черный.
Расчертил переходную пластину примерял как оно будет в паре с родным суппортом.
Из-за ненадобности снимаем троссы ручника.
Пока мне вырезали переходные пластины задумался, а зачем мне такая система? На участие в D1GP пока что не претендуем, так почему бы мне не перейти полностью на 2х контурную систему?
На такой системе:
— уберется не нужный «кастрированный» суппорт;
— значительно упрощается установка гидроручника;
— полный ребилд торм.трубок, как гарантия от нежданчика, в виде лопнутой трубки где-то на ходу;
— появится возможность установки регулируемого распределителя торм.усилия, что позволит эксперементировать с любыми тормозами не боясь перетормаживания осей;
— одинаковое давление даст равномерное торможение колес по сторонам.
Последние два пункта меня больше всего заинтересовали. Ставим по такой схеме.
Снимаем старые новые гтц, вакуумник и родной рту.
Кстати теперь продаю это все:
ГТЦ и вакууник от 5го аккорда.
РТУ 30/30 от 3го аккорда.
Вымеряем все, покупаем магистрали + регул.рту и гидроручник китай (объем 0,75)
Трубки с разными наконечниками. Так как тройники ВАЗовские, РТУ с америк.резьбами, а родное все на 1,25 резьбе.
Чтоб точно уже поставить точку в тормозах докупаем 1″ ГТЦ с прелюда и вакуумник.
Кстати, прикол с вакуумником. В гтц 1″ ухи крепления паралельно земле. В прелюдовском и ср-вшном вакуумнике такие же крепления. Я значит думаю, сэкономлю, поставлю от ср-в. Покупаю, тык мык, а фига.
Я незнаю для чего это сделано, но в прелюдовском вакуумнике шток гтц входит внутрь вакуумника. А в СР-В там штырь торчит с вакуумника.
Затупил почему-то не сделал сравнительное фото, но крч оно не совместимо.
В итоге купил еще прелюдовский. Теперь продаю вакуумник от СР-В.
От ГТЦ выходит по одному контору на перед и зад. Дальше через тройники разветвляем по сторонам.
ВЫБОР ГИДРОРУЧНИКА.👍
Здорова)
Пришло время поговорить о весьма полезном и необходимом девайсе для дрифта, под названием Гидроручник.
Как показал личный опыт, сходу подобрать себе гидрач, что бы было удобно по всем параметрам без примерки крайне сложно.В данном посте постараюсь описать все ньюансы выбора и установки ручника.Поехали.)
Начнем с того, что гидроручник в основном бывает двух видов горизонтальный и вертикальный.
Горизонтальный ручник имеет вид классического ручника который мы привыкли видеть в гражданских авто.
Вертикальный ручник устроен по принципу «Вертикальная палка к цилиндру».
Первый шаг к выбору гидроручника Ваше понимание какой именно геометрии будет ручник.
По личному опыту скажу, что изначально я хотел классический горизонтальный гидрачь GodSpeed и был готов его уже 100% заказывать, но в самый последний момент, все же решил приехать на корче к магазину тюнячек и по факту прикинуть что да как.
Респект TuningShop24.ru за возможность примерки.
После примерки выяснилось, что горизонтальный ручник во первых не подходит мне по размерам упираясь цилиндром в каркас средней поперечной балки за ковшами.Но и это пол беды(всегда можно сделать проставку).
Самым основным фактором оказалась то, что мне просто тупо не удобно им пользоваться!
Но все же есть несколько добротных экземплеров из поднебесной.Один из таких вариантов я смог заполучить.