где расположен такой чудо остров россии
12 самых красивых островов России
1. Сахалин
Мыс Великан на Сахалине
Самый большой остров России площадью 76,5 тыс км². После русско-японской войны 1905 года Сахалин принадлежал наполовину Японии и наполовину России, но после Второй мировой войны полностью вошел в состав СССР, а затем и современной России.
Сейчас здесь проживает около полумиллиона человек, треть из которых живет в самом большом городе на острове – Южно-Сахалинске. Зима здесь длится 7-8 месяцев, короткое лето обычно прохладное и ветреное. Сахалин богат месторождениями нефти, газа, золота и угля.
2. Итуруп
Мыс Пенный острова Итуруп
Находящийся в непосредственной близости от Японии, остров Итуруп является самым большим в архипелаге Большой гряды Курильских островов. Как и все Курилы, Итуруп был сформирован поднявшимися из моря вулканами: на мысе Инкито курильского острова расположена «страна застывшей лавы», по которой можно проследить, каким был архипелаг миллионы лет назад.
На Итурупе расположено девять действующих вулканов, один из самых высоких водопадов России Илья Муромец (141 м), множество горячих источников и кипящие озера. Сейчас на острове проживает чуть более 6000 человек.
Вплоть до 1945 года остров Итуруп, как и весь архипелаг, принадлежащий Японии, был присоединён к Советскому Союзу в результате Курильской Десантной операции. С тех пор Япония так и не оставила своих претензий на территории, что препятствует заключению мирного договора между ней и Россией.
3. Остров Врангеля
Мыс Уэринг на острове Врангеля
Остров Врангеля – один из самых труднодоступных заповедников на территории России. Чтобы его посетить, требуется несколько специальных правительственных разрешений, да и добраться сюда непросто: зимой приходится лететь на вертолете, а летом – плыть на ледоколе.
Остров площадью 7510 квадратных километров, лежащий по обе стороны от 180-го меридиана, – северный близнец Галапагосских островов: благодаря суровому климату, он остается оазисом дикой природы. Остров Врангеля – мировой чемпион по количеству берлог белых медведей. Вдобавок здесь обосновалась самая многочисленная в мире популяция тихоокеанских моржей и единственная в Азии гнездовая колония белых гусей.
По мнению палеонтологов, остров Врангеля был еще и последним оплотом шерстистых мамонтов. Особый карликовый подвид продержался здесь до XVIII века до н.э. – 6 тысяч лет спустя после того, как мамонты вымерли во всех других уголках планеты. Закрученные в спирали мамонтовые бивни до сих пор можно найти на острове.
Кстати, остров Врангеля является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
4. Остров Ратманова
На том берегу Берингова пролива виднеется американский остров Крузенштерна
Самая восточная точка России, остров Ратманова расположен посреди Берингова пролива, всего в 3.7 километра от территории США – острова Крузенштерна. Административно остров Ратманова относится к Чукотскому АО, однако, постоянное население здесь уже не проживает: на острове лишь размещена база российских пограничников. Полвека назад коренным населением острова были эскимосы, которые затем переселились на материковую часть Чукотки и американский остров Крузентштерна.
На острове Ратманова расположен один из крупнейших в регионе птичьих базаров, то есть массовое гнездовье морских птиц, общей численностью свыше 4 млн особей. В июне 1976 года здесь даже отметили охристого колибри — единственный вид колибри, залёт которого зарегистрирован в России.
5. Соловки
На главном острове этого архипелага находится Соловецкий монастырь, через который шла колонизация севера России.
Существовавший практически автономно, монастырь был богат и влиятелен, имел свои училища, заводы, армию и флот, а здешняя библиотека была одной из самых ценных в царской России. Но после Революции 1917 года здесь был основан Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), первый из сети концлагерей, опутавших в дальнейшем всю Россию. Позже началась Вторая мировая война, и на Соловках из беспризорных детей стали готовить юнг для северного флота.
Но суровый период в истории этих островов остался позади. Сегодня здесь вновь живут монахи, а знаменитые Соловки стали одной из главных туристических достопримечательностей России. Причиной тому не только дивная северная природа этих заповедных мест, но и решение ЮНЕСКО отнести острова к объектам всемирного наследия.
6. Кижи
Удивительная деревянная архитектура XVII века
Сергей Смирнов/Global Look Press
Ансамбль Спасо-Кижского погоста, расположенный на одном из 1650 островов Онежского озера, является одной из главных достопримечательностей северо-запада России. Более 20 лет назад он также был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Для большинства россиян именно 37-метровая церковь Преображения Господня, главный памятник острова, стала символом средневекового деревянного зодчества. 22 церковных купола разного размера, по легенде, разместились ярусами на деревянном основании без единого гвоздика. На самом деле гвозди все-таки использованы для крепления декоративных досок, но не в несущей конструкции. В 2020 году закончили полную реставрацию церкви.
Кижский погост стал основой для создания первого в России музея под открытым небом – государственного заповедника «Кижи».
7. Монерон
Турбаза на острове Монерон
Дмитрий Петелин (CC BY-SA 3.0)
С моря российский остров с французским названием Монерон напоминает живописный пейзаж из сериала «Остаться в живых». Он располагается неподалеку от Сахалина и его площадь составляет всего 16 км². Весь остров можно объехать на катере за полчаса, а за 5-6 часов обойти пешком — даже включая подъем на высшую точку острова, гору Старицкого (440 м). Однако эта «мечта фотографа» притягивает к себе множество путешественников, готовых преодолеть долгий и утомительный путь по волнам Татарского пролива.
Сотни редких птиц вольготно расположились на прибрежных камнях, местные рыбы тоже не боятся людей. Травы на Монероне в летние месяцы вымахивают выше человеческого роста. Но главное достояние Монерона — его подводный мир. Именно морскую фауну острова прежде всего стараются сохранить экологи: некоторые из его подводных обитателей не встречаются больше нигде в России.
8. Земля Франца-Иосифа
На Земле Франца-Иосифа находится самая северная точка России
На территории архипелага расположено множество летних птичьих базаров, из млекопитающих встречается белый медведь, песец. В водах, омывающих острова, живут нерпы, моржи и белухи. 87% территории покрыто ледником.
Читайте про уникальный остров Земли Франца-Иосифа с идеально круглыми камнями тут.
9. Свияжск
Успенский Богородицкий монастырь на Острове-граде Свияжске
В тридцати километрах от Казани, вверх по Волге, стоит остров с крутыми берегами. В середине XVI века здесь, в устье реки Свияги, на высоком правом берегу Волги по приказу царя Ивана Грозного была сооружена военная цитадель.
Заслужив звание города — покорителя сильнейшего в те времена Казанского ханства, пережив смутные времена, крепость быстро потеряла свое значение. С XVII века в Свияжске разрослись угодья монастырей, процветала торговля и кустарные промыслы. В начале XVIII века стены крепости были разобраны за ненадобностью, а в 1781 году бывшая цитадель получила статус города, в котором проживало в то время почти 10 000 человек.
После революции 1917 года монастыри Свияжска были упразднены и превращены в пересыльные тюрьмы и концлагеря, а позднее в психиатрические лечебницы. К 1926 году население Свияжска стало столь малочисленно, что он утратил статус города. В 1957, со строительством Тольяттинской ГЭС, большая часть окрестных деревень оказалась затоплена, а Свияжск, возведенный на горе, превратился в остров.
В наши дни Свияжск — это село с населением в 200 человек. Со всего мира сюда приезжают ценители русской старины. Что неудивительно, ведь облик уездного русского города сохранился тут практически без изменений — с начала XX века новых зданий на острове не строили.
В 2017 году ансамбль Успенского Богородицкого монастыря был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
10. Остров Ольхон
Мыс Бурхан на Ольхоне
Ольхон – это самый большой и единственный обитаемый остров сибирского озера Байкал. На языке бурятов его название означает «сухой», потому что на острове, окружённом пятой частью пресных вод планеты, нет ни одной речки и даже крошечного ручья.
Хужир – самый крупный посёлок на Ольхоне, в нём, по данным переписи 2019 года, зарегистрировано чуть более 1700 человек. Те, кто там живут, в шутку называют его «столицей». Здесь есть несколько продуктовых магазинов, несколько ресторанчиков, церковь и даже ночной клуб.
На острове встречается всё многообразие ландшафтов природы: степь, песчаные пляжи с дюнами и хвойными рощами вдоль берега, густые леса с участками редко растущих лиственниц и реликтового ельника, мраморные скалы, облепленные густыми красными мхами, болота.
11. Ыттыгран
Китовая аллея на острове Ыттыгран близ Чукотки
В Беринговом проливе, неподалеку от чукотской бухты Провидения лежит маленький гористый остров Ыттыгран. На нём расположена знаменитая Китовая аллея, уникальный памятник культуры древних китобоев. Начало ее возникновения предположительно относят к XIV веку. Ничего подобного ей нет не только на Чукотке, но и во всей Арктике.
Она состоит из двух параллельных рядов протяженностью 300 метров. Ближний к морю ряд образуют черепа гренландских китов, собранные в 15 групп по 2-4 штуки. Они вкопаны в землю носовой частью и возвышаются над ней на полтора метра.
Выше по склону тянется ряд из челюстных костей китов, вкопанных вертикально и возвышающихся на 4-5 метров над землей. И еще на полметра они уходят в грунт. Вес одной такой челюсти — 250-300 килограммов.
12. Валаам
Вид на Никольский скит Валаамского монастыря
Известен Валаам в первую очередь благодаря Спасо-Преображенскому мужскому монастырю с величественным собором и 72-метровой колокольней. На протяжении веков вокруг монастыря и на островах архипелага монахи возводили скиты, часовенки и поклонные кресты. Особое место в истории монастыря занимают инженерные сооружения: скальные колодцы, судоходные каналы, осушительные системы.
Приехав на Валаам, можно полюбоваться его скалистыми берегами, сосновыми лесами. Недаром здесь находили вдохновение художники Иван Шишкин, Архип Куинджи, Николай Рерих, Рокуэлл Кент, а в XIX веке выпускники Санкт-Петербургской академии художеств писали тут свои дипломные работы. Сюда приезжали писатели и поэты, в частности Федор Тютчев, Николай Лесков, Александр Дюма (отец), композиторы Петр Чайковский и Александр Глазунов, путешественник Николай Миклухо-Маклай и автор таблицы химических элементов Дмитрий Менделеев.
Чудо-остров – град Свияжск
«Да это же остров Буян из моей «Сказки о царе Салтане»!» – согласно легенде, будто бы воскликнул Александр Пушкин, подплывая к Свияжску.
Небольшой остров, который находится в 60 км от Казани, на самом деле похож на сказочный. Он невелик – его длина около 2 км, а ширина около 1,5 км.
Остров-град является одним из немногих в мире, где практически отсутствуют автомобили. Впрочем, они при его размере и не нужны! Площадь территории – 62 гектара. Ездить на машине разрешается только местным жителям, а их в Свияжске менее 200. Туристы оставляют транспорт на парковке у въезда на территорию музея-заповедника и поднимаются вверх по лестнице пешком. Исключение делается только для людей с ограниченными возможностями.
Первое, что встречает всех на вершине, – Успенский мужской монастырь, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня только здесь представлено огромное количество фресок и икон XVI века, самая необычная из которых – фреска святого Христофора с головой пса. Предание гласит, будто Христофор был настолько красив, что, дабы избежать соблазнов, попросил Бога испортить его внешность. Тот исполнил его просьбу, «подарив» пёсью голову.
Вещий сон грозного царя
Удивительна история Свияжска. Плодородные земли Казанского ханства и его удобное расположение на месте слияния Волги и Камы всегда привлекали Московию. Войной на Казань русичи ходили не раз, и Иван Грозный был не первым. Однако его попытки тоже не приносили никакого результата. По крайней мере, пока не был построен Свияжск.
Легенда гласит, что после очередной военной неудачи 1550 года Иван Грозный увидел удивительный сон: высокую гору, на которой чей-то голос повелел построить город. Когда войско остановилось на отдых, царь заметил ту самую гору из сна и приказал военному инженеру Ивану Выродкову незаметно возвести на острове крепость, откуда можно будет вести наступление.
Существует и немного другая версия. Просто, увидев гору, Иван Грозный решил возвести на ней крепость, чтобы у его воинов был перевалочный пункт, где они могли бы отдыхать.
В любом случае в удалении отсюда, в лесах около города Углича, всю зиму по приказу царя рубили деревья, собирая башни, стрельницы, дома, церкви. Когда всё было готово, каждое бревно пометили, после чего сооружения разобрали, и по реке Свияге отправился караван плотов. К этому времени остров был расчищен от леса, и когда плоты привезли, брёвна собрали.
На строительство города ушёл месяц. Это стало единственным и уникальным примером самой короткой закладки города. Было возведено более тысячи дворов, в которых проживало примерно 5 тысяч человек. В честь основателя место назвали Иван-городом. Правда, название не прижилось, и вскоре город стал Свияжском – от реки Свияги.
Памятник Иуде не прижился
После завоевания Казани в 1552 году мощная крепость превратилась в крупный административный и торговый город. Затем Свияжск стал монастырским городом с мужскими Троице-Сергиевским, Успенским и женским Иоанно-Предтеченским монастырями. После революции 1917 года их закрыли, а большинство монахов и священников расстреляли.
Говорят, что после революции сюда прибыл поезд с красноармейцами. На нём в Свияжск приехал сам Лев Троцкий, который якобы привёз с собой скульптуру первого революционера, богоборца Иуды Искариота. Произнеся пламенную речь о том, как попы испокон веков дурили людей, он приказал установить на главной площади монумент Иуды. Правда, простоял тот недолго. Вскоре его заменили на бюст Владимира Ленина.
Вот только доказательств существования памятника почти не осталось, лишь описания датского писателя Галлинга Келлера. Так что вполне возможно, что монумент был вовсе не Иуде Искариоту, а предводителю латышских стрелков Яну Юдину, который погиб примерно тогда, когда и был установлен памятник. Ведь фамилия Юдин по-английски пишется Judin, а Иуда – Judah. Можно и перепутать. Да и нахождение самого Келлера в Свияжске многие исследователи ставят под сомнение.
Более того, писатели Всеволод Вишневский и Демьян Бедный, сопровождавшие Троцкого, почему-то не оставили воспоминаний об установке памятника. Как, впрочем, и сам Троцкий. Может, остереглись. Может, не посчитали нужным. А может, и не было монумента Иуде? В советских газетах об этом событии тоже ни слова.
Сезон бессмертия и другие чудеса
Интересна и дальнейшая история острова. До 1948 года в Успенском монастыре находилась политическая тюрьма, потом – психиатрическая больница, куда заключали не только больных, но и политически неугодных. В 1954 году, когда образовывалось Куйбышевское водохранилище, Свияжск попал в зону затопления, уровень воды поднялся на пять метров. Именно тогда он окончательно стал островом, а численность его населения стала падать. Если в XVI веке здесь проживало около 4 тысяч человек, после затопления осталось 500, а сейчас и того меньше.
На острове всегда разрешалось хоронить только священнослужителей или меценатов. Гражданское кладбище находилось на противоположном берегу. А так как добраться до него весной или осенью было невозможно, согласно легенде, в эти времена года люди не умирали. Удивительно, но местные жители и сейчас не могут вспомнить предков, которые бы умерли весной или осенью. Более того, в «непогоду» никто не болел. Дороги-то не было! Следовательно, добраться до больницы было невозможно. Что это? Самовнушение или чудо? Хотя скептики считают, что местные жители просто запамятовали. Видимо, все разом.
Возрождение острова началось в 2000-х. Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев попросил президента России не продлевать его полномочия, чтобы сосредоточиться на возрождении двух древних населённых пунктов: Болгара и Свияжска. Взявшись за восстановление этих памятников культуры, Шаймиев учредил республиканский фонд «Возрождение» и договорился, чтобы проект финансировался федеральным центром и республикой на паритетных началах.
Имея статус сельского поселения, Свияжск получил все коммуникации города – свет, газ, воду, подземную канализацию. С 2010 года из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры переселили 88 семей. Сначала люди не могли поверить, что их переселяют из старых домов в новые совершенно бесплатно. Для них это было настоящим чудом.
В 2010-м Свияжск стал музеем-заповедником, и его стали посещать туристы. Начала улучшаться инфраструктура, коммуникации. К тому же создание музея-заповедника помогло решить проблему безработицы.
Большинство местных жителей и сейчас трудятся в сфере обслуживания туристов. Прогуливаясь по острову, можно увидеть сувенирные киоски, мини-зоопарки, расположенные на территории частных земельных участков. Многие работают в монастырях, музеях, занимаются строительством. А больше всего людей трудится в «Ленивом торжке» – игровом квартале средневекового Свияжска, где есть чайная, трактир с оладьями, чаем из местных трав, вареньем из сосновых шишек и блюдами, приготовленными прямо на костре.
Сам выбирает жителей по душе
Когда остров медленно умирал, купить на его территории домик можно было за символические деньги. Сейчас Свияжск является одним из брендов Татарстана. Тем не менее ему удаётся сочетать дух прошлого и современный уклад жизни. Вместо автомобильных дорог – широкие тротуары, вместо коттеджей – дома, отделанные в стиле XIX века.
Массовых продаж земельных участков на Свияжске уже не происходит. А построить дом очень сложно не только из-за ограниченной территории, но и потому, что сначала надо согласовать проект с администрацией и провести археологические работы. На участках до сих пор находят монеты XVII–XIX веков и прочие древности.
По такому же принципу были построены дома для тех, кого переселяли из ветхого или аварийного жилья. Они не копируют исторические постройки, но являются некой аллюзией на здания XIX века: построены из красного кирпича с деревянными рамами, и не выше двух этажей.
Многие приезжают на остров жить, но остаться удаётся далеко не каждому. Местные жители считают, что дело вовсе не в отсутствии карьерного роста и проблемах с медициной, образованием, а в том, что остров принимает не всех. Лишь тех, кто приходится ему «по душе». Возможно, это тоже местное предание. Но иначе как объяснить, что одних на острове поджидают только неприятности, а у других по прибытии сюда всё начинает идти как по маслу?
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
Загадочный и таинственный остров Итуруп, входящий в состав Большой Курильской гряды, хоть и труднодоступен для большинства туристов, однако все же пользуется у них завидным спросом. Еще пару лет назад эти сахалинские земли многим российским путешественникам казались абсолютно недосягаемыми, но благодаря пандемии и закрытым границам стали все чаще попадать в объективы известных фотографов и маршруты искушенных путешественников. О том, как провести отпуск на Итурупе и чем он может удивить гостей, — в репортаже «Ленты.ру».
Влюбиться и остаться
Большинство туристов неспроста выбирают остров Итуруп первым для путешествия по Курильскому архипелагу. Во-первых, он самый большой и здесь действительно есть чем разбавить семидневный отпуск, а во-вторых, именно на Итурупе делаются знаменитые снимки с белыми скалами, которые за последние пару лет облетели все социальные сети.
Руководствуясь этим, в середине июля я с двумя детьми отправилась с Сахалина на теплоходе на самый крупный остров Курильской гряды. До Итурупа также можно добраться на самолете, однако билет обойдется дороже — примерно 12 тысяч рублей с человека за перелет в обе стороны. При этом за авиаперелет из Москвы до Южно-Сахалинска и обратно в разное время года придется отдать еще 20-40 тысяч рублей. Поэтому направление считается далеко не бюджетным.
«Итуруп» в переводе с айнского (айны — древнейшее население Японских островов — прим. «Ленты.ру») значит «медуза», хотя на карте своими очертаниями остров напоминает скорее большую рыбу, распластанную в океане. Курилы протянуты на тысячи километров от Камчатки до японского Хоккайдо и прикрывают вход в Охотское море со стороны Тихого океана.
— На Итурупе нет змей, ежей и пчел, зато очень много медведей и крыс, — поделился своими знаниями пассажир-итуруповец на теплоходе, пока мы разглядывали очертания приближающегося берега.
Погода стояла ясная, и в облаках было видно даже снежную шапку вулкана Богдана Хмельницкого, который не всегда открывается любопытным посетителям. А спустя час мы уже ехали в сторону этого вулкана — на итурупский полуостров Чирип, к лавовому плато Янкито.
Когда-то здесь можно было наблюдать настоящее извержение — лавовые потоки стекали прямо в Охотское море, образуя то, что теперь называют лавовым плато (серо-красные острые скалы причудливых форм, обрывающиеся прямо к раскатистому берегу моря). Кстати, самое красивое время для наблюдения за этим пейзажем — конец дня, поскольку на закате скалы, море и берег утопают в невероятных рыжих оттенках.
Ставить палатку на самом берегу, несмотря на всю романтичность затеи, оказалось плохим решением. Как объяснил смотритель единственной в этом месте гостиницы «Янкито», медведи здесь на каждом шагу. Позже сердобольный итуруповец пригласил нас переночевать на своей даче прямо за отелем — жилище представляло собой благоустроенный морской контейнер за неприступным частоколом.
Вечером он принес нам тарелку свежей икры и поделился интересными историями из своей жизни. Оказалось, наш новый знакомый когда-то был таким же приезжим, как мы. Много лет назад смотритель отправился сюда на заработки, но остров так полюбился ему, что он остался здесь навсегда.
Белые скалы, черный песок
Долгожданная встреча с Белыми скалами случилась на второй день поездки. Это невероятное по красоте геологическое чудо Итурупа — пять километров белоснежных величественных стен, которые время, ветер и эрозия одарили многочисленными складками и каньонами, — тянется вдоль побережья залива Простор.
Дорога к ним идет по отливу и нескольким переправам, туристов сюда возят на внедорожниках. Контрасты вокруг поражают: сначала едешь по мерцающим на солнце молочным пескам, потом — по угольно-черным. Но какими бы идиллическими ни были эти пейзажи, природа тут все-таки дикая. Водитель периодически останавливался, чтобы группа могла выйти и поразглядывать медвежьи следы.
«Хороший мишка, килограммов на двести», — констатировал он, и мы двигались дальше. Несмотря на обилие следов и примятой травы, медведя мы так и не увидели. Тем не менее их незримое присутствие ощущалось повсюду — на обратном пути на песке красовались уже свежие следы хищников. К счастью, медведи не искали встречи с нами и, заслышав гул машин, бесшумно уходили.
Когда подъезжаешь к потрясающим белоснежным каньонам, невольно хочется подойти поближе и разглядеть каждую деталь. На ощупь скалы оказались очень хрупкими, камушки истирались в крошку прямо в руках. Дело в том, что они состоят из пемзы, мягкого белого вулканического минерала, который появился на Итурупе во время очередного древнего извержения подводного вулкана. Горячая лава, насыщенная газами, быстро охлаждалась морской водой, и появился этот пористый материал, который впоследствии поднялся на поверхность.
Пока наш водитель рассказывал нам о происхождении пород, навстречу из ущелья выскочили испуганные туристы. «Медвежата», — закричали они, и все попрыгали по машинам. «Значит, где-то здесь медведица бродит, медвежат укрыла в каньоне, а сама пошла искать, чем покормиться», — заметил гид, захлопывая дверь.
Итуруп — второй Сочи, солнце светит, да не очень
Полюбоваться океанской стороной острова можно, проехав по Ветровому перешейку, самому узкому месту на острове шириной всего семь километров, но мы решили посмотреть на Тихий с другой стороны — у бухты Касатка. Для этого за Курильском (столицей острова) нужно выехать в сторону поселков Горное и Горячие Ключи. Здесь асфальт быстро заканчивается, и на смену ему приходит единственная трансостровная грунтовая магистраль — стратегичка.
Спустя несколько часов лесники высадили нас посреди Касатки, у новой местной достопримечательности — корабля-буксира, выброшенного на мель несколько лет назад. Буксир круглосуточно охраняется одним сторожем, с которым мы немедленно познакомились. Оказалось, зовут его Серегой. Серега три года безотлучно сидит на берегу Тихого океана в небольшом контейнере, приглядывая за кораблем. У него неплохая зарплата и полное обеспечение, но общения ему явно не хватает, поэтому он очень обрадовался нам, приезжим с Большой земли.
Неискушенным посетителям здешние пейзажи могут показаться крайне мрачными: океан на Касатке штормит, погода стоит тучная, кричат гигантские вороны, берег усеян водорослями, трупами чаек и другим неожиданном мусором — от самолетных покрышек до обуви на любой цвет, размер и фасон. Все это выбрасывает океан.
Во время японского владычества на Касатке располагалась военная база. Именно отсюда в 1941 году японская эскадра авианосцев с самолетами на борту отправилась к Гавайям — бомбить Перл Харбор. Но погода в этом месте отнюдь не гавайская — вечные туманы, ветер, холод, сырость. Говорят, японцы часто специально выбирали такие районы для аэродромов своих пилотов-камикадзе — из-за постоянной плохой видимости взлетевшие самолеты уже не возвращались.
Серега пригласил нас в свой контейнер на чай, присели на диван, смотрели в окно-телевизор, по которому показывает всегда один канал — штормящий Тихий. За окном прошмыгнул жирный котик, вместо хвоста у него — помпончик. Это бобтейл — местная порода котов.
«Кошку завел от местных зверских крыс, — рассказал наш собеседник, — в первую зиму они меня так донимали! Прогрызли контейнерную обшивку, падали с потолка чуть ли не в кастрюлю с супом. А Муська их всех передушила». Про себя Муську мы прозвали кошечкой-убийцей: на вид пушистая, вальяжная и спокойная, а по ночам выходит на охоту и уничтожает всех грызунов в окрестностях.
Кроме того, в нескольких местах на скалах попадаются гильзы, въевшиеся в камни, позеленевшие и окислившиеся. А за Касаткой расположено еще одно заброшенное японское здание — бетонный прямоугольник с высокой трубой. Сперва здесь жили японские строители, потом военные. Позже, уже с новыми пристройками, их использовала советская и российская армия.
Сохранившиеся японские постройки отличает нетипичный для нашей страны бетон и плотные ставни — они, как правило, герметичны и даже устойчивы к цунами: на случай большой волны металлические ставни плотно затворялись.
Забытое прошлое
Село Горное — это, можно сказать, конечная станция Итурупа, а также самый дальний из обитаемых поселков на океанской стороне острова. Горное стоит немного вдали от побережья и пугает не меньше хорошего японского триллера. Про такие места обычно говорят, что это готовые декорации к фильмам ужасов.
Здесь в один ряд стоит с десяток уродливых трехэтажных домов. Балконы, двери и окна в них заколочены каким-то тряпками, фанерками, а входы в подъезды завалены бытовым мусором. Большинство этих домов заброшены, так что со всех сторон на редкого посетителя взирают пустые глазницы панелек с обвалившимся балконами, поросшие шиповником.
Горное — в прошлом военный городок. В 1990-х, после расформирования воинских частей и землетрясения 1994 года, из него уехали большинство жителей. С тех пор про Горное, кажется, забыли. Единственное, что здесь напомнило о XXI веке, — новая остановка на въезде, в обход которой почему-то проложены бетонные плиты. Центр поселка — деревянная сцена, магазин-контейнер и звенящая тишина. Самое странное в Горном было увидеть на фоне развалин редких, но вполне себе обычных людей — в современной одежде, с гаджетами и на дорогих внедорожниках.
Вдоволь насмотревшись на грустную российскую реальность, на следующий день на местном автобусе-вахтовке мы отправились обратно в Курильск. Когда на океане на отливе зашли в наш транспорт, бегущая строка сообщила, что следующая остановка — «Площадь Советская». А ведь до города километров 70 бездорожья, вдоль океана и по тайге. И «Площадь Советская» на фоне местных пейзажей выглядела каким-то недоразумением на этом табло.
Дыхание преисподней
Путешествие наше завершалось поездкой из Курильска к подножию вулкана Баранского, самого легкодоступного для гостей и жителей острова. К слову, всего на Итурупе их двадцать, девять считаются действующими. У подножия вулкана течет кипящая серная речка. В ней можно искупаться, прыгнув в благоустроенные платные «ванночки», или просто прогуляться вдоль.
Сначала тропинка идет по бетону, потом — по примятому пружинящему бамбучнику, далее и вовсе приходится прыгать по камням в кипящей воде (температура в речке около 82 градусов Цельсия, но ближе к истоку она повышается).
На обратном пути с Баранского можно заглянуть на неработающую ГеоТЭС, прямо за ней раскинулись пузырящиеся фумарольные поля. Фумаролы — это такие отверстия на склонах вулканов, из которых выделяются газы. Считается, что идут они прямо из магмы. А вот на сам вулкан мы восходить не стали. Хоть он относительно невысок (всего 1132 метра), подъем и спуск по местным тропам занимает как минимум полный световой день.
Поездка подходила к концу. Оказалось, что Итуруп — не такой уж большой, и всего за семь дней пребывания можно перезнакомиться с доброй половиной его жителей. Многие нас узнавали и уже здоровались. Кстати, итурупцы — очень добродушные и отзывчивые люди. Они искренне переживали, что не могли угостить нас свежей рыбой, — рыба к тому моменту на остров еще не пошла. Поэтому один местный житель пообещал обязательно привезти нам рыбу «по свойской» цене в Москву, другой — выслать икру почтой, третий подарил на память китовые усы.
Четвертый же спустя месяц нашел работу на Итурупе и сказал, чтобы мы обязательно сюда возвращались жить и путешествовать: зимой греться в жарких водах — «ванночках» по-местному, подниматься на лыжах на вулканы, объедаться рыбой и ягодами. За таким набором на Итуруп и вправду хочется вернуться. Не зря говорят, что остров затягивает и не отпускает тех, кто с ним подружился.