газель сцепление в самом конце что делать
Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины и что делать
На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.
Неправильно выставленный ход этой педали может провоцировать пробуксовку, снижение тяги двигателя. В некоторых случаях машина вообще не будет иметь возможности тронуться с места.
Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить
Данное понятие означает беспрепятственное перемещение педали до точки срабатывания. Вначале нога не будет чувствовать какого-либо сопротивления, а после включения появится определенная жесткость. Этот промежуток «расслабленности» и называется свободным ходом.
Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.
Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.
Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.
Это нужно делать по такому алгоритму:
При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.
При маленьком свободном ходе произойдет потеря крутящего момента. Здесь машина, как нетерпеливый скакун, будет просто рвать с места. На некоторых современных автомобилях изменить «момент подхвата» конструктивно невозможно. При таких обстоятельствах нужно обращаться в официальный сервис.
Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.
Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода
На протяжении эксплуатации автомобиля происходит износ его узлов, агрегатов и отдельных деталей, поэтому некоторые из них получили название «расходные материалы». В конструкции сцепления происходит стирание дисковых фрикционных накладок. Это приводит к разбалансировке настроек системы сцепления.
При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.
В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:
После проведенных настроек требуется проверить работу сцепления, которое при хорошем раскладе должно функционировать без «шума и пыли», нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения скоростей должен «втыкаться» точно и плавно. Машина не должна буксовать, дергаться при начале движения.
В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.
На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:
Что, если берет в самом верху – в начале хода
Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.
Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.
Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.
Гидравлическое сцепление требует особого внимания. Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:
Контролировать состояние механизма сцепления рекомендуется каждые 20000 километров пробега. Описанные выше процедуры сможет проделать даже новичок, поэтому с самого начала водительской практики желательно формировать такие навыки.
Газель сцепление в самом конце что делать
Привык просто. к разбитому.
несколько раз тут читал, что продаётся отдельным девайсом регулируемый шток именно на РЦС.
по трабле:
тут одно из двух- либо не правильная регулировка, либо система завоздушена. если с ситсемой ничего не делал, то скорее всего регултровка.
ход вилки должен быть не менее 14 мм. ход педали 145-160мм. свободный ход 12-28мм.
вот картинки и описание:
1 Прокачай.
2 Убедись что лапка не соскачила с выжимного подшибника.
Пусть кто нибуть понажимает на пидаль, а ты посмотри насколько ходит шток у рабочего целиндра (ход штока по мануалу).
Да и еще понажимай несколько раз на пидаль а потом попробуй включить передачу на заведенном двигателе. Если включится нормально то ПРОКАЧИВАЙ.
Удачи.
Если раньше стояла карзина с пальцами, то сейчас педаль будет мягче.
Я тоже слышал. Только не шток ли это с 24-ки, где он изначально был регулируемым?
Данная тема обсуждалась, кажется, на газ-форуме, и энтузиазма не вызвала, т.к. частично отпугивало отсутствие заводских (да и вообще любых) данных насчет того, как правильно отрегулировать шток.
У меня он на всех стоит регулируемый и не каких проблем с ним не было а вот полезности от него масса и всего то 45 руб :rofl:
Народ, извините, не по теме немного, не хочется создавать новой темы, купил Тюменское сцепление универсальное 402-406 (корзина) и новый диск сцепления, все нормально было первое время, сейчас же такое впечатление что сцепление немного не дожимает, есть маленькие пробуксовки. В комплекте с корзиной шли 2 шайбы, продавец сказал что они ставятся только на 402-й мотор. Никто не подскажет куда именно эти шайбы ставятся?
могу только предположить, что эти шайбы ставятся под шаровую опору вилки. вообще на коробке сцепы или в листке там каком нить должно быть это указано.
могу только предположить, что эти шайбы ставятся под шаровую опору вилки. вообще на коробке сцепы или в листке там каком нить должно быть это указано.
Так и есть, ставятся под опору, только изменений не наблюдаю. И еще вопросик, может это быть из-за того, что корзина универсальная, а следовательно шире, чем стандартная на 402-м, а диск сцепления я купил для 402-го, может воткнуть туда от 406-го и все станет норм?
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37357
не надо плодить темы.
Это шутка? Ссылка не работает.
За пояснение спасибо.
Помогите советом, пожалуйста.
не пойму, что тебе советовать? вроде во всём сам разобрался?
Там опечатка видимо, не «отпущу», а «опущу». Я хочу педали на один уровень установить, есть шанс, что педаль будет в пол упираться и сцепление будет недовыжато.
Совет нужен был по тому «что делать?». Вылет штока, я полагаю, саморегулируемый, следовательно нет смысла его заменять на регулируемый. Педаль стоит высоко, есть свободный ход, потом она очень тугая, давишь ее до пола и только там в промежутке может сантиметров 3х от пола до упора в пол происходит «работа» педали и сцепления. Почему тугость на всей длине пути педали, а сработка только в конце? Вилку посмотреть/поменять проблемы в принципе нет. Может ли воздух в системе так влиять?
А вздутие шланга как может влиять? =))) Как шарик чтоли надувается и в него давление все уходит. Забавно было бы такое наблюдать, но спасибо за совет.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Как шарик чтоли надувается и в него давление все уходит.
конечно не буквально как шарик, а немного утолщается при нажатии. как грыжа на шланге. там много то и не надо.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
да и много должно набежать километров что бы ведущий(нажимной) диск сработался. сколько сцепа прошла?
ГАЗ 31029, сцепление начинает схватывать уже на 0.5 см от пола.. Поменяна корзина, ведомый диск, поставлен регулируемый шток РЦС (раздвинут на максимум). Уровень тормозной жидкости на постоянном уровне (течи нет). Помогите пжл, а то уже мыслей нет.
на волгах ( за исключением 24 и 24-10) сцепление регулируется не штоком рцс, а штоком гцс.
Может у волги гцс по объему слишком велик, что рцс резко и быстро ходит?
нет, там всё врорядке с объёмами. главное что бы всё исправно было и не было перепусков.
выкрути шток РЦС и педаль поднимется,
с чего это вдруг? Ты просто изменишь начальное положение поршня и его максимальный ход (до упора)
Добавлено через 56 секунд
иии если всё исправно то должно хватать штатной регулировки
Внимательно посмотри втулки на педали сцепления, болт под втулки и само посадочное место в педали. Если на болту есть выработка, в следствии износа втулок, а в отверстии на педали эллипс, то вся беда здесь. Это болезнь. Заменил болт с втулками. Все прошло.
Другая причина, если сильно изношен диск сцепления.
Я имел ввиду тот узел на картинке пост#69 где рожковой ключ.
Еще может быть подогнута или в ней трещина вилка. Шток ходит на 14 мм, а вилка не дожимает выжимной.
Добавлено через 57 минут 32 секунды
ещё раз:
конструкция гцс и его объём расчитаны на то что бы перемещать вилку (вернее шток рцс) на 14-15 мм. это нормально. и хоть лом метровый поставь вместо штока рцс он всё равно будет перемещаться на 14-15 мм.
а вот что бы увеличить или уменьшить величину этого хода надо поднимать или опускать педаль с помощью штока ГЦС.
alexxх Совершенно верно. Регулируемый шток РЦС ставился там где лапочное сцепление. По мере износа лапок, когда уже невозможно было регулировать их подход к выжимному или лапки изначально были неправильно отрегулированы, регулировку подправляли регулируемым штоком.
vpzp, посмотрю в ближайшие дни, надо ещё под машиной всё осмотреть.
Сиденья у меня кажется имеют 2 полодения висоты, они рестайлинг, с завода были в самом низком положении, меня это устроили, так как коленями не цепляю баранку, причём руль тоже в самом верхнем положении и ещё максимум от себя.
Вилочку, не мешало б вытянуть и посмотреть место сопряжения с выжимным. Я не знаю пробег машины, но перекос может быть из-за набитой ямки на выжимном или стертой плоскости на вилке.
Дай Бог, чтобы дело было в вилке. У меня на 40 тыс. менялось все, после того как пропало сцепление. Вилка (лопнула), выжимной свистел в момент заводки, параллоновый пыльник на первичном валу был сухой (из-за этого грелся туннель вокруг коробки), диск нормальный (поменял чтобы больше туда не возвращаться), ну и самое главное корзина (менялась из-за того что были опущены 3 или 4 лепестка). Вот в корзине м.б. подвох.
Добавлено через 11 минут 10 секунд
Да там болт с пластиковой втулкой, у меня износилась эта втулка и болт начал выгрызать проушину штока ГЦС, из-за этого люфт есть небольшой.
vpzp, так я тоже на 20ткм менял комплеат сцепы, был отказ переключений, а потом пробуксовка и на подьём машина вообще оказалась ехать, 50 км ехал на буксире.
Как оказалось завод поставил диск от 402 мотора. Вспоминал родословную того, кто подписал такую комплектацию и сборку.
У меня намного выше, просто при замене сцепы подняли, так и езжу, всё лень опустить.
Привет! Придвинув опорный палец к корзине, значительно увеличивается выжим. Если ход штока не менее 14мм и нет нормального выжима, надо приближать вилку к корзине. Ставить регулируемый шток не имеет смысла, т.к. поршень в РЦС подпружинен для компенсации износа диска и изменение длины штока только углубляет поршень внутрь РЦС не влияя на сам ход поршня. Удачи.
vpzp, хорошо, обязательно просмотрю педаль и толкатель, втулки, потом вилку опять достану на осмотр.
Забыл сказать, что в декабре менял шланг рцс, вилку по ходу смотрел, вот её наклон мне не нравится.
Интересно поможет шайба или нет
нет
И вопрос: если поменять только синхронизатор 1 передачи, много надо разбирать в коробке, чтобы добраться до него?
да, полностью разбирать.
Только стук не от синхрона. В твоем случае- скорее всего шлицы муфты 1-2 разбиты
Коробка попалась «тихая»,остальные передачи включаются четко (3 раза ТЬФУ)
я б не трогал:)
А от сцепы может такое быть
вряд ли. Точно нет.
но если только дефектную муфту или синхр. поменять, а остальное не трогать
любое вскрытие коробки- практически стопроцентная замена подшипников. Ну это как бы «базовый» ремонт. Этого особенно не бойся, если подшипники хорошие- шум не появится.
Вот с муфтой посложнее, ответные шлицы на вторичном валу и есть вероятность (хоть и небольшая) их износа.
Тогда стук появится опять очень быстро.:(
Привет! Судя по описанному симптому, на машине зажат ГЦС штоком и перекрыто компенсационное отверстие в ГЦС. При таком дефекте, при нагреве жидкости некуда деваться и она начинает выталкивать поршень РЦС. При этом происходит частичный выжим сцепления. Для устранения данного дефекта необходимо укоротить шток педали так, чтобы обеспечить зазор между штоком и поршнем ГЦС 1-1,5мм. Удачи.
Это уже о выработке ведомого диска говорит, сцепление буксует. Снимать КПП и механизм сцепления. Заодно нужно провести ревизию и самой корзины,
Интересно..какая то новая терминология. коллега а как это-?
укоротить шток педали так
Не могли бы Вы пояснить. 😉
Интересно..какая то новая терминология. коллега а как это-?
Не могли бы Вы пояснить. 😉
Привет! Вы совершенно правы! На машинах, где педаль сц-ния имеет ограничение хода по высоте, подобное нарушение регулировки длины штока имело место. На нынешних моделях «ВОЛГ» нет ограничителя хода педали и мой совет, в данном случае, не подходит. На современных ГЦС свободный ход штока обеспечивается конструкцией ГЦС (между штоком и поршнем обеспечен зазор 0,3-0,9мм, благодаря сферической шайбе). Описанный дефект вероятнее всего из-за разбухания манжеты и перекрытия или засорения компенсационного отверстия. Постоянный самостоятельный «выжим» сцепления при нагреве ТЖ возможен только по этой причине, т.к. ТЖ просто некуда уходить и она начинает выталкивать поршень РЦС (для проверки и временного устранения симптома достаточно открыть клапан прокачки РЦС, небольшое количество ТЖ вытечет, сц-ние станет работать нормально). Удачи.
Интересно..какая то новая терминология. коллега а как это-?
Не могли бы Вы пояснить. 😉
. поршнем перекрыло компенсационное отверстие. Компенсационное отверстие перекрывается манжетой и давление начинает создаваться непосредственно за манжетой. То, что поршень, за манжетой, перекроет это отверстие, значения не имеет, т.к. давление создаётся перед манжетой. Что касается перекрывания компенсационного отверстия при удлинении штока и устранении зазора между штоком и поршнем, чаще встречается на ГТЦ, где ход педали вверх ограничен включателем стоп-сигнала. Именно с этим нарушением регулировки приходится сталкиваться довольно часто (тормоза начинают подклинивать через некоторое время после начала работы за счёт нагревания ТЖ). Надеюсь, все «непонятки» разъяснил. Удачи.
Понятно( принцип работы и компенсационного и перепускного отверстий мне хорошо знаком. я про термины)
На этом форуме очень много полезной информации.. и по ГЦС и РЦС описано практически всё и с картинками.
Нужно только искать.:yes2:
Что за хрень может быть?
у меня сегодня то же началось:(.
на 100 процентов уверен, что это манжет в главном разбух и плохо выпускает жидкость обратно в бачек.
Все равно странно, год назад менял этот манжет, а жидкость ДОТ5.1 залита. Не должен он был разбухнуть. но факт:(
у меня сегодня то же началось.
на 100 процентов уверен, что это манжет в главном разбух и плохо выпускает жидкость обратно в бачек.
Все равно странно, год назад менял этот манжет. Не должен он был разбухнуть. но факт:(
Колпачковая манжета в главном. Скорее всего китайская или левая, изготовлена из покрышки. :(:(:(
#1 
BolshoyBrat
BolshoyBrat 
#2 Mayor
#3 Михаил Алексеевич
#4 Mayor
во Во. А лепестковому похоже наши 19мм не нужны. Вполне наверное и 10 хватило бы. Где то ( давно)в ЗР была инфа, как изголялись над кинематикой сочленений педалей и РЦС на предмет того чтобы педаль стояла ниже и не приходилось задирать ноги дабы нанести её на педаль аж не отрывая пятки от полу. Но мне не понравилось, то что шток педали при этом становился несоосен с поршнем и при нажатии движется не только вперед но ещё и совершает колебательные движения. Так в поршне и дыру недолго проесть.
А диаметр если и разнится, то буквально в пределах 1мм. Припоминаю что в родном манжета своя ( на современных отлито 469) и от 24ки и 412 туду не лезет, хотя похожи и в общем то вроде те же 22мм.
#5 Михаил Алексеевич
По большому счёту, при прочих равных условиях ход конца вилки не должен зависеть от конструкции (диафрагменное ли сцепление, или с цилиндрическими пружинами). Если он уменьшился с 19 до 10мм, то и усилие прижима уменьшится. Тут важно конечное соотношение усилий.
На Москвичах тоже ход 19мм. С любым сцеплением.
#6 Mayor
#7 Михаил Алексеевич
Да нет, в конечном итоге это именно так и есть.
Если потребен меньший ход, то и усилие прижима будет меньше. С чего бы ему оставаться таким же?
Если нажимной диск прижимается с усилием F, то чтобы его оттащить, нужно приложить это усилие с учётом соотношения плеч. На педали оно может быть и раз в 20 меньше. Но её ход при этом будет во столько же раз больше. Трение я не учитываю в данном случае.
Я понимаю, что у диафрагменного сцепления нелинейная зависимость, в отличие от обычного. Но сути дела это не меняет. По крайней мере, начальное усилие оттаскивания будет одинаковым при одинаковом усилии прижима. Другое дело, что по мере выжима характер усилия на педали может отличаться. Именно из-за нелинейной характеристики диафрагменного.
#8 Mayor
#9 Михаил Алексеевич
#10 Mayor
#11 Михаил Алексеевич
#12 Mayor
#13 Михаил Алексеевич
. и соответственно ход. Тут ещё нюансы есть. Это и от толщины диска зависит. При диафрагменном ( у меня, по крайней мере), по мере износа диска растёт усилие на педали. Я вот когда заменил накладки, то сразу почувствовал лёгкость. Ну и, значит, прижим там меньше.
#14 Mayor
#15 Михаил Алексеевич
Но тогда начальное усилие вырастет.
Поэтому общий ход обычно одинаков.
При этом у диафрагменного по мере нажатия усилие может быть меньше. А там чётко закон Гука.
#16 Mayor
Совершенно в точку. И вероятно именно так и сделано, ну и ещё сказывается новый толстый диск.
Может коллеге попробовать старый дедовский способ с шайбами между корзиной и маховиком. Возрастет правда начальное усилие на педали, но несколько понизится ощущение схватывания вверху.
Газель сцепление в самом конце что делать
Газель сцепление в самом конце что делать
Попробуй прокачать систему. Если не поможет — скорее всего придётся менять рабочий цилиндр. Вероятность того, что на нём сбилась регулировка, очень мала.
Если машину только взял — то конечно же проверь регулировку. Свободный ход вилки по камасутре должен быть не более 2 мм (если ничего не путаю)
Конец вилки должен иметь свободный ход 3.5 — 5 мм (Камасутра от Орлова/Варченко). По мере износа диска этот свободный ход уменьшаться должен, ну а педаль хватать все ближе к концу (и так пока хддо 0 не уменьшится и сцепление не забуксует, ну или пока диск не умрет).
Менять на луковскую корзину и наш диск усиленый. При замене обратить внимание на вилку и её упорную хреновину, деталь копеечная, а менять отдельно противно
Менять на луковскую корзину и наш диск усиленый. При замене обратить внимание на вилку и её упорную хреновину, деталь копеечная, а менять отдельно противно
Теперь вопрос — НА ЧТО ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ? Не хочу ставить опять это дерьмо.
Как там бишь в 90-х Богдан Титомир распевал. «Эй приятель посмотри на меня! Думай обо мне и делай как я!» 🙂 🙂 🙂
У меня так: корзина «Luk», диск «Триал», выжимной постоянного вращения от Волги на проточенной родной муфте, самоподводящийся РЦС от Газели (он же от Волги, штуцером прокачки отличаются тока), ГЦС от ВАЗ-2101 (аккуратно пересверлить под него дырки в моторном щите) со вставленным в него штоком от родного ГЦС, ну и бачок для ГЦС закрепить на моторном щите надо — соединить цилиндр и бачок куском шланга.
Усё — щастие наступает незамедлительно. Рабочий ход педали удлиняется, усилие на педали становится лёгким и прыятным — ну прям криведко легковое. 🙂
Зачем оно всё надо? — у корзины Luk рабочий ход очень короткий, с родной-то гидравликой уже очень заметно, а уж с ГЦС Газели/Волги и вовсе «включено/выключено» — зазоров-то, которые надо выбирать нету, а жижи вытесняется много — сцепление включается/выключается очень быстро и неконтролируемо. Кроме того, корзина Luk «туже» родной лапчатой — и усилие на выжим тоже солидное, но благодаря отсутствию зазоров в приводе — мы ставим РЦС меньшего диаметра, и получаем более мощный «гидравлический редуктор» — механика-то та же, что у обычного гидравлического пресса 🙂 Усилие меньше, ход длиньше.
Ахтунг! Думаю это уже и так понятно, но на всякий случай — ставить ГЦС 2101 можно только в паре с РЦС Волги/Газели (самоподводящимся — с нерегулируемым штоком), иначе не хватит объёма вытесняемой жижи для полного выключения сцепления.
Идею использовать ГЦС ВАЗ-2101 с Газельным самоподводящимся ГЦС родил админ форума и один из его основателей — Stalker, за что ему зачот, респект и «плюс адын» 🙂
PS Млин. Привод газа тросиком сделал, сцепление и его привод сделал, осталось решиться воткнуть ВУТ+ГТЦ от BMW, для полной и комплексной победы над традиционными УАЗовскими страшилками — тугим сцеплением, «пустыми» ватными тормозами и хлябающе-заедающим приводом газа с неудобной педалью-«ложкой» 🙂
. Процедура хоть и вознючая, но выполняется чуть ли не в поле и без особых затрат. Результаты офигенные. Диск со шпильками теперь в гараже лежит — имитатор маховика для следующей замены корзины.
Минуты 2 соображал — потом понял 🙂 Ты приводил дисбаланс новой корзины к оному же старой? 🙂 Чтоб при установке новой корзины коленвал с маховиком «не заметили разницы? 🙂
А вообще, имхо, надо балансировать прежде всего всё-таки коленвал и маховик — а корзины делать отбалансированными «в ноль», тогда замена корзины не привнесёт заметного дисбаланса. Корзина это всё-таки расходник, хоть и достаточно долгоиграющий. Вот ставил себе корзину Luk — так видно, что её балансировали — видны сверловка и местами наклепанные по краю кожуха грузики.
Минуты 2 соображал — потом понял 🙂 Ты приводил дисбаланс новой корзины к оному же старой? 🙂 Чтоб при установке новой корзины коленвал с маховиком «не заметили разницы? 🙂
А вообще, имхо, надо балансировать прежде всего всё-таки коленвал и маховик — а корзины делать отбалансированными «в ноль», тогда замена корзины не привнесёт заметного дисбаланса. Корзина это всё-таки расходник, хоть и достаточно долгоиграющий. Вот ставил себе корзину Luk — так видно, что её балансировали — видны сверловка и местами наклепанные по краю кожуха грузики. Все верно. но почему-то новые дрыги все равно продают в сборе с корзиной. Видно это на заводе надо поднимать вопрос, к тому-же качество отечественных З/Ч всем известно. Почему-то я менял корзину на своем Паджерике — там проблема вибрации не возникла — видимо, действительно за бугром дрыги балансируют в ноль а потом вешают КС.
Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины и что делать
На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.