выперло фундамент при заливке что делать
Расперло опалубку при заливке фундамента нужно ли исправлять
Существует множество нюансов при работе с бетонным раствором, про некоторые из них мы расскажем в этом материале.
К заказу бетонной смеси необходимо подходить очень ответственно. Например, Вам необходимо залить ленточный фундамент, для которого необходимо 50 кубов раствора. Норма выгрузки одного куба равняется 10-ти минутам, то есть для 50-ти кубов нам необходимо 500 минут (8 часов).
50 кубов Вам повезут на десяти автомобилях, как положено, по графику. И любая непредвиденная проблема может создать конфликтную ситуацию. Представьте: при выгрузке первого миксера смещается, к примеру, арматурный каркас. Второй автомобиль уже подъезжает, а на устранение неполадки необходимо время. И, даже учитывая минимальную неустойку, работы растягиваются на 10-15 часов.
Мы не предполагаем сейчас действительно катастрофические ситуации как, например, осыпание траншеи, повлекшее за собой заваливание техники, или подобные форс-мажорные обстоятельства, предугадать все ситуации невозможно. Но процесс заливки бетона необходимо производить по непрерывной технологии, чтобы в итоге получилась цельная конструкция.
Как попытаться избежать непредвиденных ситуаций и залить фундамент, что называется, «на одном дыхании», мы и расскажем в данной статье.
Советы по методам заливки с учетом швов.
Укладка бетона по частям требует не только соблюдения временных интервалов, но и способов заливки, которых имеется два: блочная и укладка раствора слоями. При ленточном фундаменте с залитой траншеей под землей, укладка рабочего раствора в опалубку должна осуществляться исключительно по грунту. Такой метод позволит залить смесь ровно встык. При монолитном ленточном фундаменте следует производить блочную укладку раствора. В таком случае швы примут перпендикулярное положение относительно блочных стыков.
Методы заливки фундамента частями.
Можно ли заливать ленточный фундамент частного дома частями.
Заливка фундамента частями.
Осуществлять укладку бетонного раствора можно несколькими способами, которые зависят от времени планируемой заливки. Если процесс бетонирования останавливается меньше чем на 12 часов, то укладка раствора будет состоять из нескольких частей. По окончанию укладки части готовую поверхность следует накрывать рубероидом или пленкой, которая не даст раствору засохнуть. Прежде чем приступить в последующей укладке на уже залитую поверхность, нужно снять с нее бетонное молочко.
Укладка раствора на еще не застывшую часть смеси имеет название «горячий шов». Если промежуток между укладкой раствора превышает 12 часов, тогда необходимо ждать окончательного затвердевания предыдущей залитой поверхности. Если пренебречь этим советом, то на уложенном бетоне образуется корка, под которой смесь не успеет застыть. Когда на корку будет укладываться новый раствор, она под силой давления начнет трескаться, что приведет к нежелательным последствиям в дальнейшей эксплуатации фундамента.
Слои при заливке раствора могут быть вертикальными и горизонтальными. Последние укладываются на ½ половины высоты опалубки и не нуждаются в разграничениях. Важно учитывать шов при укладке раствора, он не должен быть в месте, где стоит арматурная нить, укладывают его ниже или выше стальной проволоки. Вертикальная заливка требует разделения опалубки, используя перегородки.
Бетон не прощает ошибок.
У меня по первому опыту заливки были косяки, так как где-то недоглядел за подсобником, а где-то не придал значения. Сегодня попытаюсь рассказать, что нужно с большой ответственностью подходить к заливке бетона.
Что может происходить, если допустить ошибки при заливке бетона:
Может сломаться или разъехаться опалубка и бетон может вытечь.
У меня так при заливке начала разъезжаться опалубка, у знакомого сорвало блоки и полился бетон при заливке армопояса, но у него было 5 человек, и они быстро переделали и зачерпали весь вытекший бетон.
Вот пример с форума:
И ещё много у кого были схожие проблемы. Вот ещё пример:
И хорошо, если много рабочих на заливке – можно быстро всё исправить. Но если 2-3е, то можно вымотаться, а также переплатить за ожидание миксера.
Стенки опалубки могут деформироваться.
Если льются стенки, то представьте себе массу бетона, давящую на стенки опалубки и если опалубка слабая и не сломалось, то есть вероятность её продавливания и тогда получатся неровные стенки.
Кубический метр бетона имеет массу примерно 2300-2500кг. На примере ниже стенка толщиной 15см, при высоте 2,5м на каждый погонный метр давят примерно 900кг. Неудивительно, что при слабой опалубке её распёрло.
Или вот здесь недоглядел при заливке армопояса на внутренних стенах и мне пришлось срезать лишнее, чтобы потом не делать толстый слой штукатурки:
Плохое уплотнение.
Помимо надёжной опалубки, ещё важно хорошо провибрировать бетон, чтобы не получилось, как на фото выше. Причём часто такое можно заметить только постучав по предполагаемому месту.
Быстрая потеря влаги.
Помимо того, что бетон необходимо правильно залить, за ним ещё нужно правильно ухаживать. Потеря влаги приведёт к трещинам, поэтому важно правильно ухаживать за созревающим бетоном. Для этого необходимо накрыть, либо периодически проливать бетон, а также не спешить снимать опалубку.
Выводы:
Все эти ошибки могут привести к трудоёмкому/дорогостоящему исправлению, если не к более печальным последствиям. Поэтому важно не пытаться сэкономить на опалубке, сделать её надёжной. На заливке иметь несколько человек, желательно с опытом. Перед заливкой всё ещё раз перепроверить и укрепить. Правильно провибрировать бетон и ухаживать за ним. А ещё – строить по проекту.
Выперло фундамент при заливке что делать
прошу прощения за второй пост сразу в срочно вопросы
залил монолитный ленточный фундамент, при устройстве опалубки допустил ряд ошибок (а вот торопиться не надо и слушать советчиков, был план все испохабили)
итог опалубку расперло в разных местах в разной степени плюс заливалось не всклинь так как на выравнивание опалубки по уровню забили, хотя в общем установлено и залито по уровню, но плюс минус
стены будут возводится по технологии несъемной опалубки из пеностирола, цоколь не предусматривается(фундамент минимально над землей 200мм), но есть время меня образумить
вопрос как выронять плоскость ленты под установку опалубки
надеюсь понятно изложил
стены будут возводится по технологии несъемной опалубки из пеностирола
Ну Вы, блин, даете.
ну а я то не догодался про еще один слой 😯
вопрос в том как устанавливать опалубку для еще одного слоя?
в фундамент засверливаться для установки стенок опалубки?
Зеленый Кот: Ну Вы, блин, даете.
а где то уже изложены претензии к этой технологии? кроме огромного количества испаряемого стирола столь ядовитого для организма? интересновыслушать мнение
а где то уже изложены претензии к этой технологии? кроме огромного количества испаряемого стирола столь ядовитого для организма? интересно выслушать мнение
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
так как фундамент при заливке расперло на рисунку он называется основной фундамент, в разных местах на разный размер он шире выравнивающего слоя
отмостка так нарисована не случайно т.е. она какбы опирается на фундамент
гидроизоляция естественно не такой толщины, но прошу обратить внимание на то, что гидроизоляция заканчивается науровне отмостки (под отмосткой тоже гидроизоляция забыл нарисовать)
традиционно гидроизоляция исполняется полностью для всего фундамента, но мне не ясно каким образом она связывается с отмосткой и как потом отделывать ее (ту часть которая над землей, цоколь)
еще вопрос нужна ли теплоизоляция фундамента изнутри
итого:
утепленная отмостка на 1.5 метра, утепление фундамента до отмостки внахлест на стены
2. очень спорный момент это утепление полов.
если пол не утеплять, будем греть землю и вообще холодно
если утеплять полы, то подполье получится холодным, я планирую пока деревянные полы так как боюсь усадки дома
запутался я с утеплением
итого:
утепленная отмостка на 1.5 метра, утепление фундамента до отмостки внахлест на стены
2. очень спорный момент это утепление полов.
если пол не утеплять, будем греть землю и вообще холодно
если утеплять полы, то подполье получится холодным, я планирую пока деревянные полы так как боюсь усадки дома
to igor:
1. услови не обязательное, но я слабо представляю себе отмостку чисто на грунте не связанную со стенами
2. если подполье не отапливаемое, то смысл в утеплении фундамента непосредственно
3. забыл нарисовать отсечку между стеной и цоколем
4. заменять только разбором полов, либо поверх делать стяжку, по периметру края досок срезаются чтобы организовать заливку пяток
вообще деревянные полы это палево, т.к. требуют обслуживания и разного рода конструктивных излишеств (например утеплять сам пол не получится, т.к. пеностирол воду не пропускат и нужно оставлять вентиляционный зазор, чтобы доски не сгнили)
итого
1. идея с деревянными полами думаю ошибочна (не думаю, что снимать линолиум, паркет для замены полов, сильно увлекательное занятие)
2. с теплоизоляцией полов теряется смысл утепления фундамента (поправте меня, но через 0.5 метра бетона проморозится основание фундамента? хотя согласен лишним утеплить не будет )
нету у меня пока в голове концепции утепления
. если подполье не отапливаемое, то смысл в утеплении фундамента непосредственно
Пожалуй, Вы правы, тем более, если подполье неэксплуатируемое (ну то-есть что-то вроде погреба. Утепление цоколя и пола снизит теплопотери помещений, утепление под отмосткой уменьшит глубину промерзания грунта. Но вот ИМХО проведение в таком подполье водяных коммуникаций может быть проблематичным. Хотя, полагаю, их целенаправленная теплоизоляция обойдётся дешевле утепления фундамента по-кругу.
внесем поправки для ясности
1. фундамент мелкозаглубленный, никакого погреба итд не планируется
2. стены технология несъемной опалубки
3. полы пока неизвестно какие
вот тут мы добрались до самого интересного, в соседней ветке затрагивались вопросы теплоемкости стен
т.к. фундамент непосредственно связан со стенами и через него передается холод, то идея утепления фундамента в какойто мере оправдана
но если брать несъемную опулубку из ЭППС, пено-газоблоки, то утеплен или нет фундамент фиолетово, т.к. внутренняя часть стены обладает малой теплоемкостью и теплопроводностью
а вот если стены теплоемкие, то ИМХО без утепленного фундамента будем через стены/фундамент греть улицу
т.е. утепление фундамента вещь полезная, НО как вся эта конструкция распределяет влагу/конденсат?
может быть идея теплоизолированного внутреннего корпуса дома и не теплоизолированного подполья не так плоха, НО что делать с точкой промерзания
а если полы деревянные, то для их эффективной эксплуатации даж не знаю что придумать
лаги подшивают снизу и кладут утеплитель по душе и карману. Раньше советовали для вентиляции этого пространства сверлить дырочки по углам(себе делал), сейчас такого не встречал.
на счет дырочек не понял
А для вентиляции подпола отверстия в цоколе и никаких проблем типа
Просто у кого к чему душа лежит- вроде такого: для меня теплый пол это толстый ковер под ногами и зачем тогда трубы
поправте меня если я не прав,
на 1куб пескобетона уходит 8 мешков цемента, если заливать полы 10х10 толщина 10см, необходимо 10 кубов, следовательно 80 мешков цемента плюс песок итого при цене 1го мешка у нас 300р необходимо 2400 тысячи и например камаз песка 2500р плюс арматуры пусть на 10тысяч рублей
итого 36,5 тысяч на полы (утеплитель пока не считаем)
где я ошибся в рассчетах.
тему состав бетона постараюсь найти (но на будующее если не тяжело можно постить ссылки)
использование щебня я не предусматривал, т.к. честно не знаю как получить на этоом составе ровную поверхность
полноть считать я не стал, т.к. в первом приближении получилось выгоднее заливные полы по грунту, но может я где не на то помножил или поделил?
Ошибки при заливке фундамента
Строительный процесс всегда был затратным, поэтому, люди желают на чем-то сэкономить. Но экономия идет не на пользу качества, скорей во вред. И как правило — экономят на строительных материалах, что не допустимо. Нельзя надеяться на прочность и долговечность, если при изготовлении была нарушена технология производства.
Чтобы все получилось, необходимо соблюдать строительные правила на любом этапе, особенно это касается ключевых позиций.
Процесс заливки фундамента подразумевает выполнение норм и правил, где расписан процесс. Только при выполнении этих требований, можно получить на выходе прочное, монолитное основание, на котором можно возводить объект. На стадии проектирования дома должен быть прописан тип фундамента, основываясь на том, для каких целей возводиться объект.
При закладке основания, главное внимание необходимо уделить типу почвы, на которой будут производиться работы. Если это нормальный грунт, слишком глубокий и широкий котлован не стоит делать. На его возведение приходиться 20% от общей сметы проводимых работ, поэтому данный фактор необходимо учитывать.
Исправление ошибок при заливке является обязательным мероприятием, которое проводят в короткое время, после проявления деформации.
Последствия ошибок
Фундамент есть основа, на которой выстраивается объект — дом, забор, памятник, колонна. Все объекты имеют разный вес, особенное напряжение создает высотный дом. Поэтому, любая погрешность, игнорирование требованиями и нормами. чревато печальными последствиями, могут пострадать люди. История помнит случай в одной республике, в результате легкого землетрясения, жилые дома просто разваливались на части. Экспертиза указала на плохой фундамент, там были сэкономлены цемент и щебень, зато было много песка. И там были человеческие жертвы…
Экономия на ингредиентах — плохая идея, просто надо грамотно рассчитать количество материалов и приобрести качественные компоненты.
Грамотные специалисты не советуют экономить на строительных материалах. Неквалифицированные всегда выставляют цену за работу ниже рыночной и предлагают удешевить общую смету за счет:
Такие предложения, увы, имеют место в нашем быту, они в конечном счете приводят к печальным последствиям:
Подмена щебня и цемента ведет к тому, что фундамент может рушится при смене температуры, а также под воздействием внешней среды — дождь, снег, мороз, солнце.
Добротный прочный фундамент не залить без точных расчетов. качественных материалов и применения специальных вибраторов для уплотнения массы после заливки.
Как появляются трещины в фундаменте после заливки
Трещины в основании появляются либо после выполнения работ своими силами, либо при наемных необученных этому ремеслу, работников. Причин множество, их нельзя обобщать, рассмотрим по порядку.
При появлении трещин, их необходимо как можно быстрей устранить, катастрофы здесь нет. Масса мелких трещин появляются под воздействием тяжелой массы строения на основание, происходит небольшая усадка монолитной конструкции. Мелкую сетку трещин можно без особого напряжения и трат средств устранить, чтобы внутрь трещин не попала влага. Такие повреждения не повлекут серьезных нарушений строения.
Но, если после заливки фундамента, проявились трещины с неровными краями и глубиной более 10 см, необходимо срочно принимать соответствующие меры.
Трещины основания можно разделить на несколько видов, в зависимости от их направленности:
Основные ошибки при заливке фундамента:
Перечисленные ошибки довольно часто проявляются в работе при заливке бетонной массы. Каждый пункт играет свою, определенную роль и игнорировать данные правила недопустимо.
При появлении трещин, важно проследить за динамикой роста. Для этого можно поставить метки или промерять рулеткой длину или глубину повреждений.
Армопояс и качество бетонной смеси
Правила армирования ленточного фундамента предусматривают укладку прутков по всему периметру основания. Их не обязательно сваривать, по углах строения они должны быть изогнуты. Арматурные прутья должны равномерно располагаться в бетонном растворе, не выступать за края. Основные прутки в ленточном основании закладывают снизу и сверху, равномерно по всей толщине бетона.
В целях экономии, иногда экономят на армирующем материале. Этого делать не следует, вся работа будет проделана впустую — такое основание строения долго не простоит без серьезных деформаций. Бетон изделие хрупкое на изгиб, прочность массы зависит от перевязки его стальными прутками, которые навечно застывают вместе с бетоном.
Под воздействием движения почвы или при изменение погодных условий, фундамент без арматуры обязательно треснет. Арматура — главный связующий компонент, толщина прутков зависит от назначения самого здания, от будущих нагрузок на подошву строения. Слишком тонкие прутья не выдерживают высокие нагрузки, произойдет деформация и появятся трещины, сначала в фундаменте, которые могут перейти на стены.
Бетонная смесь состоит из цемента, песка, воды и щебня. Подходящая марка цемента для заливки М 500 и выше. Цемент в мешках должен быть свежим, не просроченным, сухим. Если вы решили заказать доставку готового бетона миксером, время доставки должно не превышать 2 х часов.
Песок лучше приобрести карьерный мытый или сеяный. В этом варианте отсутствуют примеси из глины, которая впитывает в себя влагу. Влага, в данном случае, разрушит ваше основание постройки.
Щебень для заливки применяют средней фракции, если строится частный дом. Если это высотный дом, в цементный раствор используют камни больших фракций с добавлением более мелких.
Щебень для частного строения, лучше применять гравийного типа. Он дешевле гранитного, не имеет радиационного фона, прочный и долговечный. Известняковый и речной вид щебня имеют свои противопоказания, от них лучше сразу отказаться.
Советы по защите фундамента
Прежде чем копать траншею или котлован для будущего фундамента. необходимо знать все о грунте, его состав, подвижность, высота подземных вод, глубина промерзания. Этим занимаются специальные службы и при значительном весомом строительстве, такие сведения обязательны. Это позволит в дальнейшем выбрать правильные материалы и возвести надежное и долговечное строение. Лучше один раз построить, чем постоянно ремонтировать — эта истина известна всем.
Также важна правильная геометрия, форма постройки. Основа не может быть кривой, должны быть правильные линии, углы. Это позволит нагрузке равномерно распределяться по всему периметру.
Весь бетон заливать за один раз, это незыблемое правило заливки. Вся масса должна постепенно равномерно застыть, для этого достаточно порядка 20 — 25 дней. После чего, можно приступать к кладке стен.
Для защиты от вредного воздействия вредной внешней среды часто применяют специальные полиуретановые мастики. Они частично впитываются в бетон, образуя защитный слой, отталкивают влагу, главного врага цементной смеси. Таким образом. производится гидроизоляция поверхности основания. На первых порах после заливки, необходимо укрыть пленкой, рубероидом, шифером, старыми мешками от солнечных лучей или дождя. Периодически, по всему периметру, его необходимо смачивать без фанатизма, легким напором воды. Это позволит получить монолит высокой прочности.
Также, важно провести водоотводы от фундамента, как это сделать, важно продумать на этапе планирования строительства дома.
Как мы видим, заливка фундамента и защита являются единым рабочим процессом, в котором необходимо важно соблюдать инструкции и советы бывалых строителей.
Как залить фундамент, чтобы дом не рухнул: 8 главных ошибок при планировании и заливке
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Как залить фундамент правильно? Ответ на этот вопрос, казалось бы, лёгкий – в интернете масса пособий от профессиональных строителей, говорящих, как это сделать. Но тогда откуда же берутся новострои-развалюхи с треснутыми стенами? А появляются они из-за банальных ошибок, допущенных при проектировании и строительстве. Прочитайте статью и вы узнаете про 8 грубых ошибок, которые нельзя допускать при заливке фундамента.
Стоит ли покупать готовый проект?
Сейчас в интернете есть тысячи готовых проектов для загородного дома. Купить готовый проект несложно и в какой-то мере даже очень заманчиво, так как его стоимость будет в 5—10 раз ниже, чем заказать индивидуальный. Но в этом и кроется первая ошибка – дело в том, что все готовые проекты являются универсальными.
Ошибка первая: покупка универсального проекта загородного дома
“Это дом нашей мечты, давай его построим!”– часто с таких фраз начинается покупка проекта. При принятии такого решения следует знать:
Оба фактора могут привести к существенной переделке дома, а в некоторых случаях к полному демонтажу конструкции фундамента.
В универсальных проектах есть пометка, говорящая, что расчётное сопротивление грунта принимается произвольно. Если сказать это простым языком, то получится, что проект создан для “универсальной местности”, которая не имеет ничего общего с вашим участком. В универсальном проекте нет данных о почве вашего участка и наличие грунтовых вод. Как поведёт себя “универсальный фундамент” на вашем участке – не известно. А также никто не даст гарантию, что при создании проекта не было допущено ошибок. Если вы приобрели такой проект, то перед началом работ отдайте его на независимую экспертизу.
Ошибки в планировании
Стройка – это прежде всего участок, на котором будет стоять дом, а у каждого участка имеются особенности. Чтобы дом стоял надёжно, необходимо избежать следующих ошибок на стадии планирования.
Ошибка вторая: начало работ без геолого-гидрологических изысканий
Знание состава почвы и наличия грунтовых вод на участке – это важнейший момент при проектировании фундамента. Любой дом имеет свою массу и передаёт её через фундамент в грунт. Грунт, в свою очередь, сопротивляется давлению дома. Дом будет устойчив, если сопротивление грунта будет выше нагрузки строения. Если же нагрузка от дома превышает сопротивление грунта, то такой дом попросту начнёт проваливаться.
Именно геолого-гидрологические изыскания покажут:
Начинать работы без сбора информации о грунте является грубой ошибкой.
Ошибка третья: начинать работы ранней весной и оставлять фундамент на зиму
Все хотят поставить коробку дома за один сезон и по этой причине начинают работы ранней весной, когда грунт ещё влажный, мёрзлый или заснеженный. Это делать категорически нельзя. Переувлажнённый грунт при нагрузке от залитого раствора выделит большое количество воды, которая оставит раковины в бетоне. Если залить бетон на снег, то раствор растопит его и превратит в воду, что также нанесёт вред конструкции.
При заливке фундамента в мёрзлый грунт стоит понимать, что он через некоторое время оттает и под нагрузкой придёт в движение. Таким образом, уже готовый фундамент даст просадку. Спешка в строительстве приводит только к негативным последствиям.
Бетон созревает за 28 дней, а возводить стены на фундаменте можно уже через две недели, когда бетон наберёт 70% прочности. При правильном планировании работ можно успеть поставить коробку в тёплое время и за один сезон.
Не стоит верить мифу, что фундамент должен отстояться. На это есть причины.
Не ждите, что фундамент за год простоя пустит корни и станет крепче. Наоборот, нельзя оставлять фундамент без нагрузки на зиму. Морозное пучение грунта выдавит лёгкую конструкцию, что приведёт к нарушению уровня или появлению трещин. Водонасыщенный грунт при замерзании создаёт касательное давление от 10 до 15 тонн на 1м2.
Ошибка четвёртая: проводить работы на плодородном слое
Многие застройщики не снимают плодородный слой грунта под будущей постройкой перед рытьём траншей. Дело в том, что плодородный слой, который составляет примерно 15 см содержит в себе множество корней и прочей органики. Со временем растительность сгнивает, что провоцирует просаживание пола и перегородок, установленных на плодородный слой.
Что не нужно делать при возведении опалубки и армировании
На данном этапе также совершаются грубые ошибки, на которые стоит обратить внимание.
Ошибка пятая: Опалубка из отходов либо её отсутствие
Начать следует с того случая, когда бетон заливается сразу в траншеи. Это распространённая практика в частном строительстве. Застройщик ориентируется на экономию материала, ставя под угрозу прочность дома.
Следует понимать, что заливка раствора в траншею – это получение крайне некачественного бетона. При этой процедуре грунт с краёв траншеи обсыпается и попадает в раствор, что способствует появлению крупных раковин в бетонном основании. И также заливка в грунт приводит к искажению геометрии конструкции и удорожанию строительных работ в связи с перерасходом материала.
Не стоит экономить на опалубке и делать её из отходов. Опалубка должна быть неподвижна при нагрузке и препятствовать изменению геометрии конструкции. Во время наполнения опалубки может произойти её разрушение, что приведёт к утрате строительного материала и потере времени. Время здесь играет ключевой фактор. Бетонный раствор имеет определённый лимит живучести, и как только он выезжает с завода срок его твердения идёт на часы. При прорыве опалубки получится временной простой, что приведёт к нарушению монолитности конструкции.
Ошибка шестая: больше арматуры – крепче фундамент
Многие застройщики думают – чем больше металла в фундаменте, тем он крепче. В ход идут старые ломы, проволока, запчасти от автомобилей и металлолом. Так производится народный железобетон. Этого делать не стоит.
Арматурные прутья в ленточном фундаменте следует пускать только сверху, снизу и посередине. Это места, подверженные наибольшей нагрузки в конструкции. Располагается арматура горизонтально вдоль всего ленточного фундамента.
Но даже при соблюдении этих правил многие допускают ошибку и нарушают защитный слой, располагая арматуру слишком близко к краям. Не следует допускать, чтобы арматура проходила снаружи фундамента и соприкасалась с грунтом. В таком случае она подвергнется воздействию коррозии, и через определённое время основание потеряет армирующие функции. Арматура должна лежать на расстоянии не менее 8 см от верхнего и нижнего края и не менее 3 см от боковых сторон.
О бетоне и почему лить нужно одним днём
Монолитный фундамент изготавливается из бетона и в последнем разделе нужно поговорить об этом материале. При работе с бетоном застройщики допускают массу ошибок, приводящих к появлению дефектов.
Ошибка седьмая: сделаю сам не спеша и по собственной рецептуре
Это распространённая ошибка в частном строительстве. Многие делают фундаментное основание при помощи бытовой бетономешалки лопат и тележки. Естественно, что при таком подходе за несколько часов не управишься и в этом главная проблема. Такой фундамент сгодится для курятника, но ни как не для дома.
Дело в том, что раствор обладает пластичностью и вяжущими качествами в течение нескольких часов. Дальше он начинает твердеть. Если упустить время и дать ему застыть в промежутках между заливками, то в итоге бетон потеряет однородность. Из фундамента, который заливается в течение нескольких дней либо недель, получается “слоёный пирог”, где слои ни как не связаны друг с другом.
Между слоями остаются зазоры, в которые попадает влага. В зимнее время эта влага будет замерзать, разрушая бетонное основание.
Cледует учесть, что не всякий раствор подойдёт для создания бетонной основы. Фундамент несёт основную нагрузку в конструкции дома и он обязан быть прочным. Если в раствор перелить воды, то бетон получится пористый и хрупкий. Многим кажется, что жидкий раствор лучше растекается и занимает пространство. Это отчасти, правда, но излишняя вода оставит множество мелких раковин в бетоне, что украдёт до 50% его прочности.
А также максимальное количество цемента в замесе не гарантирует прочность. При нехватке наполнителя твердеющий бетон начнёт рвать сам себя, что приведёт к образованию трещин.
Но и не весь “заводской” бетон гарантированно высокого качества. Миксер, пригнанный со стороны за полцены может привезти на стройку суррогат, который при высыхании начнёт слоиться и крошиться.
Ошибка восьмая: укладка раствора без вибрации
Когда дело доходит до укладки раствора многие игнорируют применение вибратора и штыкование. Хорошая бетонная смесь – это ни вода и не займёт всё пространство самотёком. Экономить на грамотной укладке раствора не стоит. Минимум нужно сделать штыкование, а лучше применить глубинный вибратор. Вибрация выгонит из смеси воздух и позволит ей максимально плотно заполнить пространство.
Вывод
Фундамент – это основа дома и делать её стоит крайне качественно. При строительстве следуйте проверенным технологиям и не допускайте перечисленных ошибок.