выкопал яму под туалет а там вода что делать
Как убрать грунтовые воды из выгребной ямы?
Общие сведения о выгребной яме
Выгребная яма – это оптимальный способ организации системы канализации и отлива сточных вод в частном доме или на загородной даче. Существует несколько вариантов организации выгребных ям, например, выгребная яма с переливом в частном доме. Конструкция данных устройств достаточно прочна, они накапливают сточные воды, фекальные массы и органические элементы до определенного уровня, а после откачиваются при помощи специальной техники – ассенизатора. Но что делать, если на участке высокий уровень грунтовых вод, и в связи с этим нельзя строить выгребную яму? Как убрать грунтовые воды из выгребной ямы, если вы уже столкнулись с данной проблемой?
Почему вода так опасна для канализационных систем? Потому что грунтовые воды, во-первых, мешают монтажу самой ямы, а также препятствуют ее эффективному функционированию, так как они попадают в систему. Поэтому крайне важно уже на этапе установки выгребной ямы обеспечить максимальную герметичность, для того чтобы избежать попадания грунтовых вод. Для этого используются герметичные накопительные емкости, обеспечивается полная герметичность соединений благодаря силиконовым и резиновым уплотнителям.
Поэтому лучше всего выбирать герметичную накопительную емкость, куда не будет попадать вода. Вам подойдут:
Требования к выгребной яме
Перед тем как перейти к реализации этапа монтажа конструкции, необходимо обязательно выполнить ряд требований. Санитарные нормы для выгребной ямы:
Причины появления проблем с уровнем грунтовых вод
Почему перестала уходить вода из выгребной ямы? Причина скрывается в заиливании дна, которое заиливается в результате поднятия уровня грунтовых вод.
Туалет на высоких грунтовых водах
Здравствуйте. У меня вопрос по поводу устройства простого уличного дачного туалета. Живу одна (сыновья садом не занимаются), нанимаю работников что-либо сделать. На участке старый туалет (более 30 лет), требуется сделать новый.
Можно ли пользоваться туалетом с водой? Сделать вентиляционную трубу? Бросать новомодные средства с бактериями?
Наталья, Екатеринбург.
Привет, Наталья из Екатеринбурга!
Достали меня эти вопросы про дачные туалеты! Много раз отвечал на них, но так и быть, сделаю это еще раз и только для вас и в знак уважения к Уралу. С детства испытываю к нему уважение, так как был воспитан на сказах Бажова.
Далее несколько натуралистично отвечу, с определенными подробностями, о которых обычно не принято говорить.
В загородном пионерском лагере у нас было несколько туалетов, которые представляли из себя деревянные сооружения для одновременного пользования несколькими людьми с десятком отверстий в полу.
Но одним из этих туалетов ребятня старалась не пользоваться, предпочитая для этого окрестности вокруг. И все по той причине, что из расположенного в нескольких десятках метров от него рукомойника (резервуара с десятком «сосков») сливная труба была направлена в выгребную яму туалета. Естественно, что эта яма вечно была переполнена водой и при попытке сходить в туалет «по большому» брызги воды летели вверх со всеми вытекающими последствиями.
Старший пионервожатый на утренних линейках метал громы и молнии в адрес несознательных пионеров, что они запакостили все вокруг туалета, а не используют его по прямому назначению. Пионеры скромно молчали и продолжали свои неблаговидные дела. А вожатый ни разу не удосужился воспользоваться означенным туалетом, для вожатых был оборудован другой туалет, в который не стекала вода из рукомойника.
Все это рассказал так подробно не для смакования подробностей, о которых не принято говорить в приличном обществе, а для того чтобы провести параллели с обычным садовым туалетом и не допускать при его сооружении промашек, от которых туалетом практически невозможно пользоваться.
А теперь ближе к практике.
На мой взгляд, самым оптимальным вариантом или, по крайней мере сносным, бывает, когда садовый туалет представляет из себя следующее сооружение. /Которое очень актуально при высокостоящих грунтовых водах, которые в большинстве случаев заполняют выгребные ямы./
Берется три железобетонных кольца стандартных размеров (диаметр около 1 метра и высотой обечайки 0,9 метра).
Копается две ямы-канавы под установку колец. Первая канава глубиной около полуметра. В нее опускается одно кольцо таким образом, чтобы над поверхностью грунта был выступ около 0,4 метра. Выступ предназначен для того, чтобы вода дождевая или от тающего снега не могла попасть через верх кольца в него.
По грунту дна в кольце делается армированная бетонная стяжка толщиной 5-7 сантиметров. Дно герметизируется битумной мастикой от попадания через щели между стяжкой и внутренней поверхностью кольца грунтовых вод.
Также все поверхности колец еще до их установки в землю, в два-три слоя покрывают битумной мастикой.
/В кольцах для удобства их зачаливания перед транспортировкой и при съеме с автомашины имеются по два отверстия диаметром около 30-40 миллиметров. Их также заделывают от проникновения грунтовых вод с помощью цементного раствора./
Отверстие в первом кольце располагают не выше, чем сантиметров 5 от поверхности бетонной стяжки на дне ямы. Иногда делают еще один контрольный перелив повыше на случай закупорки первого отверстия.
По принципу сообщающихся сосудов жидкость из первого кольца будет стекать в яму из двух колец. В результате в кольце первой ямы не будет воды. Она вся будет попадать во вторую яму из двух колец.
Понимаю, что на слух или по прочитанному не всегда ясно можно себе представить все это описание, поэтому снабжаю рассказ эскизным изображением.
Садовый туалет а-ля-кессон
Этот вариант рассчитан для пары человек-садоводов, которые пользуются туалетом в сезон весна-осень. Для садово-дачного участка, на котором постоянно бывает компания с десяток людей, любящих покушать, количество железобетонных колец должно быть пропорционально увеличено.
При устройстве подобных туалетов в случае интенсивного их использования должен быть обеспечен доступ специальных автомашин для откачки содержимого (сейчас вывезти один кубометр таких отходов стоит около 8 тысяч рублев за кубометр, хотя предмет для торга есть). Гофрошланги бывают длиной и до 20 погонных метров. Но вам это не грозит, поскольку от одного садовода такого объема содержимого туалета не бывает.
Все это рассказано несколько схематично и по крупному. Дополнений, да и других вариантов выполнения туалетов может быть множество.
Да и при монтаже туалета в ряде случаев будет необходимо проявлять смекалку и фантазию на эту тему. Куда же без них? Например, бетонные кольца могут быть и меньшего размера, но тогда их надо будет больше по количеству. Тогда проще устанавливать, два работяги вполне справятся с такой задачей.
Мы своими рабочими коллективами вполне успешно устанавливаем кольца метрового диаметра и высотой 0,9 метра путем накатывания на место установки. Два, реже три человека вполне справляются с этим.
Да и вообще вместо колец можно сделать бетонные армированные колодцы или использовать металлические емкости-резервуары или бочки. Но с условием, что последние не выдавит грунтом при сезонных замерзаниях и оттаиваниях почвенной воды.
Может вам есть смысл тщательно загерметизировать уже сделанные емкости, устроить между ними перелив с уклоном и этого будет достаточно. Но это определяется строго по месту.
Как грамотно сделать яму под туалетом на даче.
И так. У вас появилась дача (сад, домик, магазинчик в тайге, неважно)
Значит, одно из первых, что понадобилось — туалет (по русски — уборная, ну, если грубоватее — сортир))
Конечно, теоретически, Вы знаете, сначала нужно вырыть яму под ним…
Но блин! у большинства городских жителей, подобное заведение ассоциируется с невероятной, до щипания глаз, вонью, ещё при приближении к какому ни будь общественному клозету, не обременённому выходом в канализацию…
…и страшной бездной, заполненной, почти всегда, доверху, говном с мочой. Сидя над которой, ты почти плачешь, от едкости воздуха и реального ожидания, что, долетевши до поверхности, твоя какашка выбьет брызги, которые устремятся, конечно же!, вверх! и непременно достигнут цели! А именно, твоей чистой, культурной, задницы. Бррр ры как не хочется! Ты напрягаешь ноги, надеясь успеть отскочить… ты напрягаешь слух. Но всё тщетно, пара капель, обязательно долетает… И встаёт следующая проблема — где помыть, извините, гузно… Частенько это то же не просто, ещё сложнее, чем найти эту будку связанную напрямую с той стороной бытия.
Я написал без реверансов. Но, иногда, без них понятнее и проще. Покакать и пописать, ходят все. И ёжики и зайчики, и принцессы с императорами, и дворничихи с альпинистами, и космонавты на МКС.
А слово говно, пишется точно так же, теми же буквами и в Житии протопопа Авакума, например (которого Лев Толстой считал родоначальником светской литературы на Руси)). Да и звучит оно приличнее фекалиев, на мой взгляд
И ТАК… такого туалета нам не надо!
Порывшись в интернете, вы найдёте просто океан, всевозможных чертежей, профессиональных расчётов и советов… списки импортных чудо материалов, ролики про выкапывание экскаваторами гигантских хранилищ говна, изолирование, бетонирование колодцев, ажурная кирпичная кладка и так далее и т. д…
А вам всего то надо аккуратненький туалетик в углу сада-огорода. Попроще, побыстрее и без проблем. В который будут ходить по нужде, максимум три человека, два дня в неделю и то, далеко не всегда. Минус зима, полвесны и половину осени…
Не буду дальше рассусоливать, просто добавляю фотографии процесса изготовления правильной ямы под уборной, из подручных средств, с минимумом материальных и моральных затрат.
Называть яму — правильной, мне разрешает свой жизненный опыт, так как чел. я уже не молодой, до пенсии несколько лет, много чего в жизни построивший, к тому же родившийся и выросший в своём доме. А после того как вырос, ещё и архитектором стал )).
Требуемые материалы: две, или полторы, или одна, металлические бочки. Немного щебня, или битого кирпича, или битого шифера, или всего понемногу и тому подобное, что найдёте.
…кхмм м… яму, всё же, придётся вырыть. )))
Проще всего, выкопать яму, ну, грубо говоря, на могилку похожую. А что бы не было грустно и тяжко при копании, представляйте, что роеете не могилу, а окоп… Представляйте, сколько КИЛОМЕТРОВ таких траншей в полный рост, пришлось выкопать вашему деду или прадеду, за время войны…
И ничего, стонать не положено…
Только дно у ямы должно быть в двух уровнях та часть, где будет стоять бочка, на штык лопаты повыше (25-30 см.)
Готовим бочку, продырявив, старательно, ей, всю нижнюю часть, примерно как на фото. Не важно как и чем, болгаркой, зубилом, ломиком…
Затем, засыпаем дно ямы щебнем или другими подручными материалами, о которых я выше упоминал (хоть битой посудой с зеркалами), главное, что бы на дне, появилась пористая, не растворяющаяся прослойка, сантиметров не менее 30-ти толщиной. Чем она объёмнее, тем больше площадь земли, для втягивания влаги в почву…
…устанавливаем бочку и ещё вокруг неё подсыпаем этого хламу.
А теперь, ВАЖНО, сверху этот слой, нужно изолировать от земли которой мы всё засыплем. Что бы, в дальнейшем, с годами, он не перемешался с землёй и не утратил способность отводить влагу и распространять её на большую площадь для впитывания.
(это можно сделать чем угодно — полиэтиленом, клеёнкой, рубероидом, более-менее целым куском того же шифера…)
ВСЁ. Засыпаем обратно землёй.
…сантиметров 20 щебня внутрь бочки на дно (желательно, не обязательно)
Выгребная яма, под туалет, готова.
Осталось поставить сверху саму будку. Можно даже с евроремонтом )))
Накапливающиеся внизу отходы будут быстро обезвоживаться и минимально пахнуть, для брожения нужна вода.
Количество лет до чистки будет зависеть только от производительности организмов. Но это пройдут действительно годы (скорее десятки).
И ещё, советую очень осторожно относиться к продающимся сейчас средствам по уничтожению запаха и превращению говна в вашем дачном туалете в сухой остаток. По сути, эти средства, ничто иное, как определённого сорта дрожжи (колонии бактерий)
Они действительно перерабатывают дерьмо в нерастворимый остаток и воду, газ и спирт, например. Но кто ставил, хоть раз в жизни, настойку или ставил брагу для питья, или последующей перегонки в самогон, варил пиво наконец…
…Они знают, что на дне бутыли, фляги, банки, всегда скапливается похожий на склизкий ил, остаток…
Так и здесь… яма просто заиливается, через какое то время и положение только ухудшается — влага вобще почти перестаёт впитываться в почву. Будьте осторожнее, прокисший ил то же не фиалками пахнет.
Что делать, если септик или выгребная яма наполняется быстро грунтовыми водами: причины пробок, методы устранения
Септик или выгребная яма наполняется водой
Если септик или выгребная яма быстро наполняется грунтовыми водами, то пользоваться автономной канализацией становится невозможным. Переизбыток стоков надо периодически выкачивать из емкости. Столкнувшись с проблемой, надо знать, что делать в такой ситуации. Существуют разные способы устранения проблемы.
Причины быстрого наполнения водами. Главной причиной является невозможность грунта больше впитывать воду, они заполняют отстойник. Если есть поля фильтрации, то воды могут уходить в эту систему.
Общие сведения
Причины заполнения водой
Существуют разные объяснения, почему септик наполняется водой:
1.если аэробные бактерии мало активны, то на дне септиков образуется слой ила, который создает специфическую пленку, не дающую водам контактировать с почвами. Как следствие, септик переполняется жидкостью, потому что ей некуда уходить из емкости.
2.на дне и стенках в септике образуются налеты из жира, мыла, которые попадают в емкость из кухни. При отсутствии жироуловителей данное явление встречается часто. Отверстия для отвода стоковых вод забиваются жировыми отложениями, водам нет возможности вытекать из септика ни через дно, ни через переливные трубки.
Внимание! Жировые и мыльные камни могут полностью забить трубу канализации внутри, из-за этого стоки не могут попасть в отстойник, либо выгребную яму.
3.канализационная система не может переработать данный объем стоков. Размер емкости равняется минимум расходу воды в течение трех дней. Если нагрузка превышает данный параметр, к примеру, при проживании большего количества человек, то септик переполняется за короткий срок. Воды не успевают просачиваться в грунт.
4.при промерзании грунта воды не могут уйти в грунт. Внутри септика, либо в трубах канализации могут образоваться ледяные пробки, которые останавливают передвижение стоков.
Если выявить причину быстрого наполнения водами септика, то можно понять, что делать в данной ситуации. Существуют эффективные методы решения при поломках автономной канализации.
Как восстановить поглотительную способность земли
Неспособность грунта впитывать воды может возникнуть, если автономная канализация имеет выгребную яму или самодельный септик. Чтобы восстановить данную функцию, надо промыть канализационную систему:
1.откачать отходы из выгребной ямы, либо септика, вызвав ассенизаторов.
2.наполнить яму очищенной жидкостью.
3.оставить ее в емкости на сутки, при этом нельзя в это время использовать средства с хлором.
4.вылить в яму или септик ударную дозу бактерий анаэробного типа. При рекомендации в инструкции к препарату следует повторить мероприятия в течение недели.
Процедура разжижит придонный ил с помощью чистой воды, запустит работу брожения посредством аэробных и анаэробных бактерий, которые поглотят старые отложения. Откачивать стоки поле этого не придется, но каждые 30 дней надо добавлять свежие препараты, содержащие бактерии, чтобы брожение не останавливалось.
Подробности
Средства. Обзор
Для стартового применения следует применять определенные средства. К ним относят:
1.Биофорс Септик Шок, который продается в бутылях по одному литру. В составе имеются ферменты и аэробные бактерии. Для однокубового септика применяют одну бутыль. Если объем септика больше, то придется купить несколько бутылок средства. Одна тара стоит около 900 рулей.
2.Средство Доктор Робик 509 в виде литровой емкости. С помощью препарата проводят эффективную чистку септика. Сначала надо выкачать старые стоки, и добавить средство, рассчитывая, что на объем септика в 2 тыс. литров нужна одна бутыль. Флакон стоит примерно 630 руб.
Чтобы поддерживать процессы брожения, также для доочистки ям, применяют особые препараты. К ним относятся:
1.Доктор Робик маркировки 309 применяют круглый год. Средство имеет форму жидкости, продается в бутылке объемом 1 литр. Один флакон используют для септика в 2 тыс. л. Вводить средство надо в отверстие для осмотра. Стоит бутылка средства примерно 750 руб.
2.Доктор Робик маркировки 409 применяют для очистки выгребной ямы круглый год. Лучше вливать средство в яму весной или летом. Флакона 409 хватит для септика в 2 тыс. л. Стоит средство 630 руб. за одну бутылку.
Решения при заиливании септика с дном
Придонная часть септика может заилиться в септиках, изготовленных на заводе. Такие септики имеют дно. Причиной такого явления становится малое количество бактерий в емкости.
Внимание! Микроорганизмы могут погибать от щелочи, кислот или хлорки, которые содержатся в моющих растворах.
При заиливании септика, также если воды в первом отсеке септика похожи на сметану, то поможет большая доза биоактиватора Доктор Робик маркировки 509, либо Биофорс Септик Шок. При этом надо снизить объемы потребления химических препаратов для мытья посуды, унитаза, стирки и т.д.
Как избавиться от жира и мыла
Жиры и мыльная пена, которые попадают в отстойники с дном, становятся причиной переполнения септиков. Налеты не позволяют стокам быстро двигаться по системе, образуются пробки.
Внимание! Побороть образование жировых пробок помогут жироуловители.
Жировые и мыльные пробки можно устранить с помощью двух методов:
Химический способ более эффективен по сравнению с первым. Его легко применить на практике. Нужно вылить в раковину или унитаз специальный препарат. Данный процесс следует повторять, пока не восстановится пропускная способность канализации.
Для удаления мыльной пены и жировых отложений следует применять специальные препараты. К ним относятся:
1.ROETECH К-87 является эффективной культурой, способной справиться с расщеплением бумаги, мылом, жиром. Одной бутыли хватит на септик объемом 1 куб. Стоит средство 800 руб.
2.BIOFORCE DRAINAGE COMFORT относится к высоко эффективным средствам, выпускается в пакетиках, которые надо растворять в ведре объемом 10 литров. Одного пакетика хватит для очистки 50 метров канализационного трубопровода от жировых и мыльных отложений. Одна упаковка содержит десять пакетиков. Стоит препарат 2 тыс. 770 руб.
3.Доктор Робик маркировки 809 специальное средство для растворения мыльных отложений. Хорошо прочищает переливные трубки, первый отсек септика. Одного флакона хватит для очистки от камней и осадков из мыла септик размером два кубометра. Средство выливают в унитаз, либо вводят через смотровой люк. Стоит флакон 630 руб.
Внимание! Когда жироуловители будут очищены первый раз, вводить данный препарат нужно каждый год, но откачивать емкость больше не нужно.
Как сделать отвод для очищенных стоков
Если септик переполняется водами от большого количества проживающих, то надо строить колодец для дренажа или фильтрационное поле. Если септик не обладает достаточной мощностью, то проблема не решится. При превышении суточного сброса воды более чем 1\3 всей вместительности емкости, значит, нужно строить колодец или сооружать дренажное поле.
Внимание! В данной ситуации можно демонтировать септик, установить новую конструкцию необходимого размера.
Обустройство дренажного колодца
Под колодец вырывают шахту глубиной до четырех метров, дно должно упираться в песчаный грунт. Шахту располагают в пяти метрах от септика, связывая их с помощью трубопровода, который имеет сечение 110 до 150 мл. трубы по направлению к колодцу кладут с уклоном в 2 см на метр погонный.
Дренажный колодец по бокам укрепляют с помощью бетонных колец. Нижнее кольцо перфорируют, просверлив в нем отверстия размером в диаметре 15 до 20 мл. Осветленные стоки из отстойника текут в колодец, далее в песчаные почвы.
Внимание! Можно соорудить колодец из полимерного материала, пластиковые детали, состоящие из дна, кольца с отводящими отверстиями, телескопической горловины, собираются двумя или тремя человеками.
Обустройство поля фильтрации. В поле фильтрации входит перфорированный трубопровод, который закапывают в земле на глубине 1 метр. Под трубой укладывают подушку из песка и гравия слоем 25 см, сверху трубопровод засыпают этими же элементами и далее грунтом.
Трубу прокладывают, соблюдая наклон 2.5 см на метр трубопровода. От этого зависит глубина укладки трубы, она равна 1 до 1.5 метров. Длину поля фильтрации высчитывают из расчета, что на 1 проживающего требуется минимум 8 метрового трубопровода фильтрующего поля. Как правило, роется несколько траншей протяженностью 5 до 10 метров, расположенных параллельно относительно друг друга.
Теплоизоляция трубопровода с септиком. Ледяные пробки часто образуются в конструкциях самодельного септика, которые устанавливают их выше, чем промерзает грунт. Если трубы не имеют снаружи теплоизоляции, то также может образоваться пробка. Чтобы устранить пробку из льда, следует сделать:
1.Приобрести парогенератор, либо арендовать прибор. С помощью него растопить затор из льда внутри трубы.
2.Приобрести и соорудить чехол из теплоизоляционного материала в форме цилиндра по размеру трубы.
3.Либо организовать обогрев трубопровода.
Ели плавить лед с помощью горячей воды, то вода, которая вытекает из трубы, вернется, как только соприкоснется с затором из нечистот. Воду в таком случае нужно будет собрать в ведро, но от запаха не получится избавиться. При этом горячей воды потребуется в большом количестве. Оптимальным решением для устранения льда из трубопровода считается применение парогенератора.
Пробка из льда может образоваться внутри септика на поверхности фекальных масс. В такой ситуации рекомендуют провести следующие действия:
1.открыть люк, сделать сверлом лунки, чтобы достичь вод.
2.применить горячий пар из парогенератора для растапливания пробки. Пробка должна разделиться на кусочки.
3.когда разрушится корка, надо выкачать фекалии, залить в емкость теплую жидкость, чтобы растопить оставшиеся кусочки льда. Если нужно, надо повторить процедуру.
4.добавить в септик Доктора Робика 509, Биофорс Септик Шок, чтобы в емкости началось брожение.
5.далее следует развести огонь вокруг септика, чтобы прогреть почву вглубь.
6.засыпать костры с помощью песка, накрыть грунт теплоизоляцией в виде керамзита, опилок, плит из пенопласта. Этим материалом укрывают верх септика, грунт в радиусе одного метра от емкости.
Бактерии, которые попадут в септик с помощью биоактиваторов, оживут. Внутри начнутся процессы брожения, во время которых выделяется тепло. Глубина промерзания почв изменится вокруг септика благодаря подсыпке. Эти мероприятия позволят исключить образование в септике льда. Канализацией можно будет пользоваться в полном объеме.