выдавило сальники рулевой рейки что делать
Диагностика и устранение течи рулевой рейки
В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.
Признаки и последствия неисправности
Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.
Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:
Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.
Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:
Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.
Причины возникновения протечек
Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:
Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.
Варианты решения проблемы
Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:
Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.
Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:
Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.
Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.
Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.
Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.
Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.
Причины течи рулевой рейки.
Запись не содержит инструкций по ремонту и технических данных, предназначается для тех, кто не так давно сел за руль авто и поможет понять причины течи реек гидравлического типа касаемо и P12.
Итак почему же они текут?
Тип нашей рейки относится к гидравлическим рулевым рейкам (интегральным).
Механизм гидравлических усилителей устроен как единое целое с рулевой рейкой. Насос ГУР под большим давлением подает масло в золотниковый распределитель, который расположен в корпусе рулевой рейки. Функция его заключается в том, чтобы отследить усилие, которое прилагается к рулю, и «дозировано», в зависимости от приложенного усилия, «помогать» рейке поворачивать колеса.
Устройство гидравлической рулевой рейки довольно просто. Принцип, по которому работает гидравлическая рулевая рейка, основан на использовании давления. В рейке находится цилиндр с поршнем; под давлением жидкости поршень перемещается из от одного конца в другой, вместе с тем перемещается рулевая рейка.
Так что же заставляет давить масло из под сальников?
К проблемам рулевой рейки может привести неправильная эксплуатация. Например, частый заезд на бордюры. Давление на газ и удерживание руля в крайнем положении одновременно, приводит к увеличению нагрузки на рулевой редуктор, детали рулевой рейки, и к износу насоса гидроусилителя руля. После чего неизбежно загрязнение и пробой уплотнителей системы гидроусилителя. Зимой двигатель следует хорошо прогреть, после чего плавными движениями покрутить руль, для разогрева масла в гидроусилителе руля. Другое обращение может привести к более быстрому выходу из строя рейки. Хорошее состояние (целостность) защитных пыльников на рейке удлиняет жизнь рулевой рейки. Обтягивающие хомуты пыльников рулевой рейки ни в коем случае не должны быть из пластика (не будет достаточного обжима и во внутрь легко попадет грязь и влага. Пользуйтесь специальными железными хомутами.)
Даже небольшое повреждение на пыльнике пропускает внутрь рулевой рейки грязь, воду с абразивом, и это приводит к износу уплотнителей, возникает течь. Если вы не хотите в один ужасный момент обнаружить, что этот узел подтекает, то проверяйте целостность пыльников на рейке как можно чаще, не поленитесь, и обязательно обратите своё внимание на Пыльники Рулевой Рейки, так как даже малейший надрыв на пыльнике означает, что во внутрь будет попадать грязь и влага, а это не допустимо! (из за влаги и грязи ржавеет рулевой вал и сальники начинают течь).
В большей степени работоспособность гидравлической рулевой рейки зависит даже не от условий на дороге, а от самих водителей. Некоторые водители зимой бросают на морозе свой автомобиль с вывернутыми колесами.Тут уж вините себя, как говорится…
С момента выхода в свет информации о том, что рейку можно несколько подтянуть и это избавляет от стука в ней — всегда появляются и люди, которые привыкли делать всё немного лучше, чем хорошо (подтянуть чуть больше для надёжности).Тем самым создавать дополнительное усилие при работе рейки в повороте с перетянутым штоком рейки, так как в среднем положении она люфтит из-за выработки, а при поворотах закусывает соприкасаясь башмаком за не изношенные места штока. Давление постоянно завышено из-за прилагаемого усилия, обороты двигателя автоматически добавляются …Последствия понятны.
Следующим пунктом у нас чудо — жидкости для остановки течи систем ГУ.
выдавило сальники из рейки (замена рейки)
забравшись на подъемник выяснил что это рулевая рейка потекла вся! но также есть подозрения и на масло моторное. но оно не убывает, а вот жтдкость гура постоянно скачет — то полный бачок, то пустой. не понятная мне ситуация. снял пыльники с рейки и на меня потек декстрон))) вот он куда девался!
решил ставить контрактную, а свою отремонтировать и положить прозапас.
на контрактной вместо больших хомутов была проволока с обеих сторон, почему интересно?
просто снять и поставить новую рейку не получилось бы, потому что надо переставить проставки и поменять наконечники рулевые, поэтому разобрал обе рейки по элементам и собрал все на самых хороших компонентах. мои рулевые тяги болтались как х. в стакане,
давно в коробке запасные лежат, но дело до них так и не дошло — поставил контрактные) наконечники при моем вывороте расходник, поэтому на новые не заморачивался, оставил свои, благо пыльники на них еще целы и они не люфтят. под пыльниками помимо декстрона было еще дохрена песка откудато… откуда? пыльники то целы!
помыл их и поставил обратно) (они кстати от стоек 2108) для увеличенного выворота самое то, так как они длиннее заводских.надо еще уплотнительные резинки которые лежат в местах крепления рейки чем то усилить, ато они какие то дохлые. рейку пока не поставил, потому что хочу поменять ступичный подшипник справа, но не знаю как это лучше сделать(((( разобрать ступицу не могу, закисло намертво, да и подшипника нет пока. или ступицу всборе. хрен знает что делать, колесо болтается очень сильно уже и ездить опасно, поэтому скай опять стоит потихоньку морозы переживает в гараже)
на фото ниже есть, где видно в каких местах трет колесо при полном вывороте, решит ли эту проблему проставка в 3 см с каждой стороны под диск колеса?
Замена сальника рулевой рейки.
Подвернулся тут случай покопаться в рулевой рейке. Потек сальник, входного вала. Я долго отнекивался, но меня уговорили. Не люблю гидравлику. Но все таки меня уговорили, пообещав хорошо заплатить. Условие было одно, запчасти должны быть оригинальными, никаких замен и типа это кладут в коробочки оригинала. Клиент привез оригинал, начали работу.
В рулевой рейке потек сальник рулевого вала. Поменять сальник дело нехитрое, но хлопотное. С одной стороны казало бы чего там сложного? Снял нижний рулевой карданчик, выковырнул сальник, забил туда новый и собрал все обратно. Но на самом деле не все так просто.
Первым делом — снимаем рулевую рейку с автомобиля и тщательно её отмываем от грязи и масла.
Обращаем внимание на зазубрины, значит в рулевую рейку уже лазили и ремонтировали, по крайней мере она могла стучать, и её подтягивали чтобы устранить неприятный стук.
Далее снимаем крышку гидравлического управления, предварительно открутив трубки. И видим, что сюда точно лазили, причем достаточно экономные ребята, которые зажали денег на новые запчасти, и вместо этого старые уплотнители посадили на герметик
В данном случае нам повезло, чтобы добраться до сальника вполне достаточно снять крышку управления, и безболезненно поставить её на место, и больше ничего снимать не надо. В других случаях( Camry Gracia) приходится разбирать регулировочные механизмы и только в этом случае можно собрать рулевую рейку.
Далее обращаем внимание на сам рулевой вал, видим на нем ржавчину, её немного мелкой наждачкой убираем оставляем в покое, в данный момент времени она не нужна.
Переходим к процедуре замены самого сальника рулевой рейки, вернее рулевого вала. Вынимаем сальник вместе с подшипником. Все моем, смазываем и собираем в обратном порядке.
Замена бокового сальника рейки (без снятия рейки) + замена тяги и жидкости.
Рейка сначала текла слабо, год с лишним ездили долил в год может ну грамм 200 всего, думаю фиг с ним буду ездить и доливать…и тут последнее время начала дико уходить, гур начал гудеть, а там масла нету…долил бачок весь…через дня 3 опять ушла половина… внизу машины постоянно капли стали, весь подрамник и рычаг нижний в масле.
Терпение кончилось, начал читать отчет о переборке рейки самому, вот тут www.primera-club.ru/f/baz…remont-rulevoi-reiki-r11/
Пишут что для замены сальника бокового надо снимать рейку…а этого я делать не хотел никак…
Закупаемся: 1. сальником Оригинальный размер:d=24,97, D=37,54/41,24, H=4,2/7,4
Аналог который ставится вместо него Corteco 15020022В
2. Тягой новой CTR CRN-5
3. Пыльники тяги, у меня уже такие же стояли и взял их же, хотя пластик жесткий не понравился. TRW JBE 217
Полез сам посмотреть как там подлезть и можно ли поменять…оказалось все просто.
Самое сложное снять тягу… снимаем ее.
Принцип рейки прост, смотрим на картинку в разобранном виде где стоит сальник.
Ага теперь понятно, надо снять белую шайбу, для этого надо сверху есть отверстие в рейке, оттуда надо выковорить герметик, выковорить кусочек проволоки наружу как бы
Далее чтобы крутить пластиковую шайбу надо выточить ключ из головки на 25
И крутим шайбу против часовой стрелки, и в сторону салона вылазиет проволока стопор вот такая
И вынимаем ее и на ней будет сальник наш…вынули…и охренели…сальник отвалился и остался внутри рейки…кое как поддеваем типо шила и вытаскиваем его.
Вытащили и осматриваем, еле видно внизу потертости волнами такими идут как бы…тут он и протерся и потек. А еще предполагаю что рейка сильно потелка из за того что сальник слетел с шайбы и просто отвалился внутрь рейки и она потекла ручьем уже.
Вся жижа полностью сливается, заодно и новую зальем.
Пока там сливается, надо ставить новый сальник, так как я боялся что он вылетит опять, так как сидит не очень прям плотно, приклеил его на клей )))))
Кстати на пластиковой шайбе был износ уже, так как рейка вал ходит и держится именно на шайбе этой, поэтому шайбу заменил на другую без износа с разборки.
Пока сальник сохнет, меняем тягу и пыльник, все отмываем от глины )))))
Чтобы установить его обратно делается все наоборот… слегка выворачиваем руль влево чтобы надеть на вал сальник, смазав его маслом. Ставим шайбу и сверху в отверстие ставим проволоку стопор, как только она встала, закручиваем шайбу по часовой стрелке пока проволока вся не уйдет внутрь. вот и все готово.
Ну и чуток отмываем подрамник чтобы когда ставить тягу не испачкать ее песком и грязью.
Тягу сажаем на фиксатор резьбы.
Заливаем жижу гура в бачок, крутим руль туда сюда раз 10 на заглушеную… потом заводим доливаем и крутим руль туда сюда раз 10 тоже…если надо доливаем. ну вот и все готово.
И обязательно делаем сход-развал после этого.
Если кому надо менять сальник этот в мск, обращайтесь скажу кто это сможет сделать не дорого в Москве, работа + запчасти входят в стоимость.