выбил катализатор появился звук что делать
Удаление катализаторов. Хорошие и плохие стороны на собственном примере. Что нужно делать совместно с удалением катализаторов?
С чего все начиналось, откуда появилось.
Позволю себе небольшое лирическое отступление для тех, кто не знает, или знает но не до конца об этой системе.
В давние давние давние времена, первые автомобили, работающие на ДВС, никаких экологических норм, естественно, не соблюдали. Да и не было их тогда. Дымили, грохотали, слепили и плохо пахли. Со временем, автомобилей становилось все больше и больше, и нужно было уже их ограничивать в шуме, запахе, дымности и пр. Агрегаты совершенствовались( придумали глушитель, например)
Уже во времена сознательного рассвета автоиндустрии, люди придумали чушь, вроде глобального потепления, Экологов и прочего. В прицеп ко всему придумали нормы ЕВРО-1,2,3 потом 4 и 5. Нормы евро обязывали автопроизводителей устанавливать на автомобили системы, которые повышали бы экологичность автомобилей. Основные из них — Это система EGR(дожигания не сгоревшего топлива) и система отработки выхлопных газов, т.е. их Катализации. Происходит это через специальное устройство, если его можно так назвать — Катализатор.
Про систему EGR я напишу отдельную подробную статью позже, поскольку, одним абзацем тут не отделаешься.
Что же такое Катализаторы и как эта система работает?
Попытаюсь объяснить «На пальцах»:
Состоит вся эта система из:
— Кислородных датчиков( Лямбда-зонд их еще называют)
После того, как смесь, поступая в цилиндр, сжимается и сгорает — выхлопные газы( продукты горения) покидают камеру сгорания через выпускной коллектор. На пути к свободе их ждет первый подарок экологов — Первая группа кислородных датчиков. Газы контролируются первым кислородным датчиком( или группой на V образных двигателях). Датчик фиксирует разные параметры, типа температуры, содержания всяких там веществ и пр. Потом газы попадают в катализатор.
Катализатор, он же Каталитический конвертер-нейтрализатор, или Каталитический нейтрализатор. С виду это большая бочка в выхлопной системе. Бочка металлическая( похожа на глушитель иногда). Внутри находятся керамические соты. На сотах специальное напыление из драгоценных металлов( Платина, например. Отсюда очень большая стоимость катализаторов). Соты имеют некоторое сопротивление, дабы поток немного затормозился в них. Катализаторы, в зависимости от норм евро, бывают двух видов — Первые и вторые( начальные и конечные и пр.). Первая группа катализаторов обычно стоит после первых кислородных датчиков и частенько является частью выпускных коллекторов, вторая уже непосредственно в выпускном тракте( только евро 4 и 5).
Попадая в катализатор, газы тормозятся в керамических сотах, и вступая в химическую реакцию(катализацию) с напылением из драгоценных металлов, догорают. Все это дело сопровождается высокой температурой горения. Далее, догорев, газы проходят в приемную трубу и (евро 4 и 5) попадают во вторую группу катализаторов. После них идет вторая группа килородных датчиков.
Так вот, Мозги машины, наблюдают за этим всем делом, как раз-таки через Кислородные датчики. Есть определенная норма, прописанная в мозгах машины, что на входе(первая группа) должно быть так, на выходе(вторая группа) так. Или прописана разница между входом и выходом. Мол если на входе корова — то на выходе должна быть говядина, а не пол коровы или опилки
Еще на основании данных с кислородных датчиков мозги управляют формированием смеси. Обедняют ее или обогащают составляющими — Воздухом или Топливом. Все это нужно для Лучшего дожигания
Ну, если совсем просто, выходя из двигателя газы догорают при высокой температуре, понижая в себе вредные примеси и прочую нехорошую содержимую, за отсутствие которой так дерутся наши зеленые друзья.
Чем выше норма евро — тем жестче нормы, и больше всяких примочек для того, что бы дожечь все это дело.
Например, до Евро 3 — были только передние катализаторы и кислородные датчики. С приходом Евро-4, появились и задние. Самая жестокая из существующих норм — Это Евро-5.
В итоге, вместо 100% вредных выбросов, всего лишь половина, а то и меньше, мало дыма, мало шума, все хорошо. Но не все так радужно, как кажется.
Проблемы, и очень большие проблемы.
СО временем, как и любой узел — катализатор разрушается. Причин тому много:
— Тряска. Поскольку соты керамические, со временем от трясок и вибраций они так же разламываются.
— Агресивная температурная среда( для задних катов — это вода с дороги, поскольку они под пузом, для передних — перепады температуры связанные с охлаждением) От сильных перепадов — соты трескаются и разламываются.
— Плохое качество топлива. Не догоревшее топливо из смеси, или смесь с плохими и тяжелыми примесями попадая в катализаторы — оставляет на них налет, частицы, или и вовсе разрушает динамически. В России и СНГ это особенно актуально.
— Продукты работы двигателя. Как правило — Масло и кокс. Но, это, скорее случай исключения, поскольку попадают они туда, только при неисправностях двигателя. Вроде текущей клапаной крышки, или просевших колец.
— Время. Вечных механизмов нет.
— Повышенные температуры сгорания в катализаторах. Как правило — это уже когда в них много посторонних вещей и все это дело горит еще сильнее. Соты начинают просто плавиться.
Все это приводит к тому, что соты разрушаются, раскалываются на крупные и мелкие куски, плавятся, всячески закупоривая выход выхлопным газам. Последствия этого всего очень печальны:
— Уменьшается отвод газов. Отсюда двигатель начинает «задыхаться». Когда все совсем плохо и катализаторы сильно забиты, то выхлопные газы скапливаются, создают давление в выхлопной системе и остаются в камере сгорания. Отсюда двигатель начинает «задыхаться», или вовсе глохнуть.
— Увеличенный расход топлива, или наоборот — пропадание тяги. Задние кислородные датчики видят, что разница на выходе и выходе большая, и в зависимости от ситуации начинают или лить топливо, или наоборот, добавлять его меньше.
— Трещины в выпускных коллекторах. Ну, данная проблема не из-за катализаторов, в основном, но в машинах( типа, как раз-таки трибьюта) где первые каты стоят в выпускных коллекторах, при перегреве катализаторов, может и повести, а может даже и лопнуть выпускной коллектор.
— Шум и треск. Когда в катализаторе разламывается сота, то все это добро начинает греметь, шуршать и даже свистеть.
— Выход из строя глушителей. Мелкие обломки катализатора и пыль улетают в идущий дальше по тракту глушитель. Залетая в него, они в нем застревают, закупоривая отверстия и создавая грохот уже в глушителе. Если хорошо закупорит — поднимется давление. Результаты — выход из строя глушителя. Внутри него ломаются стенки-перегородки, рвется изоляционный материал. Были случаи пробивания стенок глушителя.
— Ошибки, проблемы. Когда выходит из строя один из датчиков, или показания между первым и вторым кислородным датчиком очень сильно розняться — мозги зажгут «мясорубку» Check Engine.
Выход в такой ситуации:
— Покупать новые оригинальные катализаторы.
— Покупать новые Не оригинальные катализаторы.
— Удалять существующие и ставить обманки.
В первом случае кусается цена, как правило от 10 тысяч за катализатор. И выше. На хорошие машинки и за 57 есть за штуку( а на машине до 4х ставится)
Во втором случае производители неоригинала экономят на количестве драгоценных металлов, соответсвенно неоригинал живет меньше. Уже не один десяток человек через это проходил. Включая катализаторы с нулевым сопротивлением, типа berk, например.
Третий — самый выгодный способ в плане цены, но в нем есть свои подводные камни. О них ниже на собственном примере.
Ну собственно, собственный пример. )
Mazda Tribute, Ford Maverick, Ford escape и Mercury Mariner соответствуют норме ЕВРО-4. Машина, где установлен V6 имеет два кислородных датчика передних( установлены в выпускных коллекторах) и два передних катализатора (установлены так же в выпускных коллекторах). Далее на выпускном тракте установлен задний катализатор. Вторые лямбды стоят после катализаторов в Выпускных коллекторах. т.е. первые в выпускном коллекторе перед катализатором, потом, кат, потом вторые.
Со временем и эксплуатацией машина начала тупить, греметь и дико жрать топливо. Двигатель стал задыхаться. Загремел глушитель, а как то раз зимой из трубы вылетел кусок чего-то черного и непонятного. Похоже на кусок стекла. Тогда постигла мысль разобраться с этой проблемой.
Первое что сделал — посмотрел цену на оригинальный катализатор. Не впечатлило совсем. Неоригинал не встретил, решил — надо удалять.
Делал я это пару лет назад. Поехал в специализированный сервис, там сняли выпускные коллектора, разрезали банки( катализаторы) вытряхнули их, и вырезали задний катализатор, вварив вместо него пламягаситель. Вместо заднего кислородного датчика — поставили обманку. Обманка — эмулятор датчика, который отдает постоянно «хорошие» параметры.
Когда вытряхивали катализаторы — то целого от них не осталось ничего. Спекшиеся куски, труха, пыль и осколки.
После этого двигатель задышал, машина поехала. Но потом появились кое-какие проблемы, на основе которых могу дать пару советов, что стоит сделать еще, при удалении катализаторов:
1. Поскольку выпускные коллектора снимаются, то имеет смысл их сразу осмотреть на наличие трещин и правильности геометрии. Если надо — шлифануть. Мне пришлось это делать отдельно, поскольку позже через них начало травить.( в месте прилегания к блоку). Заодно заварили пару трещин. + советую сразу поменять прокладки. Или вовсе сажать на супер-герметик. Типа бетонирования.
2. Поскольку, задний катализатор вырезается, и в систему вваривается пламягаситель, то имеет смысл снять глушитель( а у нас их два — средний и конечный( маленький)) и вытряхнуть осколки из него. Если не вытряхнутся — разрезать и достать, поскольку потом все это добро будет греметь.
3. подобрать хорошую обманку, поскольку данные о подаче топлива эбу берет от кислороных датчиков, и если эмулятор заднего будет эмулировать величину плохую, то будет ручей из топлива или наоборот, воздуха будет много. Если эмулятор не ставить, то будет ошибка.
В общем и целом о плюсах и минусах на собственном опыте
— Двигатель дышит во все легкие. Ему ничто не мешает избавиться от газов. даже на звук ему намного легче работать.
— Машина ощутимо прибавляет в динамике( подозреваю, что с завода она должна была быть именно такой)
— Нормализуется топливная подача. Многие жалуются, что жрется топливо, но это от того, что вы начинаете топить на исправной машине ; ) Ну или вторая лямбда не очень, и заставляет подливать топливо.
— О катализаторах можно забыть как о страшном сне.
— Будет мучать совесть, что вы наверное портите экологию ; (
— Дымность. Поскольку, на пути у газов больше ничего нет, то на холодную при прогреве, дыма из трубы будет, естественно больше. Но «Покуривает» машинка не сильно, когда прогреется. При езде — дыма не больше и не меньше чем у других.
— Запах. Тут без вопросов. Запах действительно есть. Не сероводородом и тухлыми яицами, а сгоревшим бензином, как от жигулей например. Ну пахнет, естественно в приделах выхлопной трубы, в салоне или на всем районе запаха нет ; )
— Звук. Машина становится громче. Появляется бубнение глушителя, более громкий( не сильно) звук выхлопной системы. На мой взгляд это скорее плюс, поскольку теперь чувствуется, что под капотом V6 объемом 3 литра, а не какой-то там рядник полтора литровый 😉
Каждый найдет свои плюсы и минусы, для себя решил, что нужно удалить. Да, в моем случае пришлось менять глушитель( средний) поскольку, осколки его доили и стенки внутри там поломались. Вскрывали его заваривали, но проще было поставить новую банку Ferroz, и забыть о глушителе.
Завтра про замки расскажу. Горячая тема ; )
Вырезал катализаторы.
Так как пробег у машинки честных 300 к, то оттягивать процедуру вырезания катализаторов нельзя было. А учитываю способность этих двигателей засасывать пыль с катализатора и убивать самому себе гильзы — операция по удалению катов была проделана в срочном порядке.
Катализаторов у машины 4 шт. И если вторые представляют из себя отдельный сегмент выхлопной системы и снимаются легко, то первые идут за одно с выхлопным коллектором.
Поэтому заранее были приобретены оригинальные металлические прокладки коллекторов.
Снимал я выхлоп у знакомого на СТО и потом отвез местному мастеру по выхлопам. Там были произведены замеры и я быстро съездил на рынок где меня уже ждали 4 стронгера они же пламягасители. Диаметр не помню, а длина кажется 300 мм.
Его задача заменить вырезанный катализатор и не допустить значительного повышения температуры после себя, что бы не пострадал резонатор. К тому же, если оставить корпус катализатора, а только выпотрошить его внутренности, часто после этого появляется неприятный звук дребезжащего треска и прочих паразитных звуков из под днища.
После того как я привез стронгеры, робота закипела. Вырезались катализаторы, вваривались на их место пламягасители. Фотографий правда я почти не сделал. Но там и особо интересного нету.
Состояние моих катализаторов было не такое страшное как я думал, но каталиазторная пыль уже присутствовала и ждала своего времени. Так что затеял я все не зря.
После того, как все переварили, я отвез выхлоп на СТО и мне его благополучно установили с новыми прокладками.
Все это дело заняло у меня весь день.
И вот уже все готово! Первый запуск… И двигатель орет как бешеный. Звук брутальный но очень громкий. Честно скажу я не расстроился. А даже наоборот)
Первое что я сделал, это замер разгона скорости. До этого почему то машина отказывалась ехать быстрее чем 8.5 до сотни. Выезжаю на трассу, делаю замер и опять расплываюсь в улыбке. Результат 7.8 сек 🙂
Радости моей не было предела. На каждом светофоре с бешенным рыком я срывался впереда выкручивая каждую передачу до красной зоны… Звук нравился всем:) часто меня просили погазовать на месте что бы послушать этот рокот…
Но… так как я человек любопытный, мне все же стало интересно откуда такой звук, ведь он шел в основном из под днища, а не из выхлопной трубы… Заехал я на эстакаду и офигел 🙂 Оказывается мне не прикрутили один болт на выхлопе и звук вырывался из щели в том месте.
Инструменты у меня всегда с собой, я подобрал болт, закрутил фланец и наступила тишина. Звук стал почти как раньше. Слегка прорывался басок.
Эх… подумал я и поехал тихо домой. Даже гонять не хотелось. Тот громкй звук мне нравился, но не буду же я откручивать трубу что бы порычать 🙂
После того как я нагонялся и пришло умиротворение, тем более что звук теперь стал почти стандартный, пришло время заняться электронной частью…
Естественно после вырезания катализаторов, с первым же запуском на приборной панеле загорелись ошибки. Это так ЭБУ двигателя ругался на отсутствие катализаторов. Лямбда зонды, которые стоят после катализаторов показывали большой уровень кислорода, что является признаком нерабочих каталиазторов и является неисправностью. Но в моем то случае, это был побочный эффект.
Благо дело, обмануть компьютер не составляет трудности. Тридцать минут в интернете и я уже звоню человеку, который в моем городе продает электронные обманки на лямбда зонды. Созвонились, встретились. Я забрал обманки и получил интсрукцию по подключению.
Но все же решил доверить это дело электрику.
Времени у меня было мало, поэтому решил дать электрику работу на дом.
Электрик выкрутил лямбда зонды, вкрутил мне туда обыкновенный болты и забрал их вместе с обманками домой. На следующий день он все подключил и загерметизировал и мы встретились с ним на эстакаде, где за 10 минут он мне все установил, сбросил ошибки и отпустил меня дальше по делам.
Ошибки больше не появились. Так я уже проехал 50 тыс км. И могу сказать что я доволен.
Что мы имеем:
1. Улучшение динамики.
2. Реально упал расход на пару литров.
3. Слегка стал громче звук.
4. Спокойствие в том что убитые каты не убьют мотор.
Альтернативные варианты:
1. Купить новые каты. (цена очень высокая около 1500 у.е. за оба)
2. Купить универсальные каты. (часто работают не так как нужно и выдают ошибки).
Цена процедуры:
1. 500 грн на СТО за монтажж\демонтаж выхлопа.
2. Бесплатная работа у мастера по выхлопам, он за это взамен забирает каты и наверное продает кому то.
3. 700 грн за две обманки.
4. 150 грн электрику за установку обманок
Итого: 1350 грн.
выбил катализатор
вобщем так, осенью появился звук консервной банки с болтами под днищем
заехав тогда на яму, ниче не понял, визуально все нормально, думал трет или стучит где, ниче не нашел
поездив еще несколько месяцев, этот звук меня окончательно достал, снова заехал на яму, и при более тщательном осмотре было понятно, что разлетелся катализатор
че делать…начал искать варианты покупки, дорогой зараза
было принято резать, или вытряхивать или вставлять трубу
трубы не нашлось под рукой подходящей, решил разрезать да и достать барахло от туда, все так делают и я сделаю))
потом понял, что после него у меня стоит лямбда.с ней то тоже надо че то делать
у кого то тут недавно была запись с чертежом обманки
распечатал, отдал токарю, дней за 5 он сделал ее
ну давай снимать…открутил два хомута между резонатором и катализатором, снял трубку
потом два болтика крепящие выхлоп к подрамнику
далее фланец, соединение выхлопа к коллектору
все, болтается а не достается, понял что надо снимать подрамник, рейку и все такое…ну нахер
вооружившись шлифней отрезал нафиг кат, тем более видимо ктото уже лазил туда, потому что видны незаводские швы у металлической гофры и шов по которому резал я, между катом и подрамником
далее поработав еще шлифкой, вскрываем кат и видим барахло)
просто снимаем получившуюся крышку, достаем без труда соты, кладем крышку обратно и варим)
варил не, дядя мой, так же сосед по гаражу)
помучались тоже со сваркой блин, кат оказался нержавкой (ну само сабой) и плюс к этому на кате есть типа вставышь квадратный, который из обычной черняги, но оцинкованный, тоже не хотел вариться, скотина
ну ниче, победили, бежим ставить…аа, еще с лямбдой я замучался…прикипела зараза на столько что ваще пипец
слизали все грани ключом, потом газовым ключом совсем раскурочили все)после нагрева пром.феном, минут 20-30 датчик кое-как скрутился, это нечто
ну прикрутив обманку, потом лямбду, ставим все обратно…привариваем то что резанули под днищем и норм
заводим…удивительно тихо даже, думал шума больше будет, зато пропало это бряканье дурацкое, и появился некий рокот…если бы ставил трубу вместо ката, его бы не было…ну и так норм)
ноут вот еще не цеплял, проверить чтоб на ошибки…как цепану отредактирую запись
всем удачи)
поправочка: цепанул ноут, скинул ошибку по лямбде, несколько раз заглушился/завелся, погазовал — пока не вылазит ошибка, покатаюсь сколько то, снова проверю, посмотрим
добавил чертеж обманки
Дребезг под днищем или эпопея с катализатором
Вырезали квадратный кусок металла из банки катализатора и сняли, вслед за ней вывалился приличный кусок сот катализатора. ХА-ХА, вот что гремело и дребезжало. Каталик развалился на множество частей и как погремушка дребезжал в банке, ПОДУМАЛИ МЫ. Соты каталика оказались чистыми, ВСЕ соты, полностью просматривались, не было ни единого намёка на почернение или закоксовывания сот. Ну, подумали мы, наверное он всё-таки лопнул от удара или просто сломался от перегрева или от чего-то ещё. Не суть.
Все остатки лопнувших сот выгребли, всё продули, заварили банку со вставышем обратно и покрыли жаропрочной краской.
ВСЁ, думаю я, прыгая от радости, конец моим страданиям и разочарованиям…
А вот и решение данной проблемы:
Все тему можно закрывать. Дело было в сломанном кронштейне выпускного колектора. Мелоч, но сильно беспокоило. Похоже это болезнь всего модельного ряда наших авто, но не у всех удается ее излечить. Вчера передо мной приезжал Кайрон с такой проблемой, так ОД ему болт на выпускном колекторе обломили, сказали что гайка прикипела. Мне повезло — все прошло удачно. Всем кто отвечал — спасибо!
__________________
Ssang Yong Actyon, 2.3, бензин, АКПП 4-х ступка, 2008 г.в.
Повреждений никаких, поэтому я затянул эти болты и вибрация исчезла. Покатался пару дней без защиты, вибрации нет, защиту поставил на место.
Автомеханик потом долго выслушивал меня и дивился данному стечению обстоятельств, и сказал, что на сервисе у меня бы уже сменили всю выхлопную систему и содрали бы туеву хучу денег. – «А ты молодец, сообразительный», говорит он.
Я собой горжусь и надеюсь, что мой пост с большим количеством букав кому-то поможет. Тем более, что эта проблема может быть не только на машинах SsangYong, но и других марках.
После удаления катализатора появился звон в глушителе.
Удаление катализатора в автомобиле указывает на то, что автовладелец хотел добиться таких изменений как:
Более подробную информацию и цены Вы сможете найти ниже
К сожалению, после удаления каталитического нейтрализатора, у Вашего автомобиля могут появиться такие неисправности:
Появился звон.
Существует несколько факторов, из-за которых появляется звон в выхлопной трассе автомобиля.
Если удаление катализатора произошло не так давно, а после не был установлен пламегаситель. То есть вероятность того, что кусочек от каталитического нейтрализатора попал в выхлопную систему, где при движении транспортного средства он является причиной звона.
Также причиной звона может быть некачественно установленный пламегаситель.
Выхлопная система может быть повреждена, из-за того, что после удаления катализатора не было установлено пламегасителя, который бы справлялся с температурным режимом выхлопных газов. По этой причине, через «прогоревшие» места выхлопной системы могло попасть инородное тело, которое в дальнейшем является причиной звона.
Переходите в нашу галерею, чтобы посмотреть еще больше фото выхлопных систем и наших работ
Что делать?
Если Вы столкнулись с такой проблемой, как появление звона после удаления каталитического нейтрализатора, то стоит прибегнуть к таким действиям:
Не стоит откладывать решение такой проблемы, как звон в глушителе. С первого взгляда данная проблема не вызывает серьёзных опасений, но она может привести к серьёзным неполадкам в автомобиле.
Катализаторы в автосервисе «Лёха Выхлоп».
В нашем автосервисе «Лёха Выхлоп» Вы сможете не только устранить причину звона в глушителе автомобиля, но так же сможете получить любой вид тюнинга для автомобиля. Это может быть тюнинг по увеличению мощности двигателя, изменению звука выхлопа и стайлингу транспортного средства.
Мы находимся по адресу: г. Москва, Сокольнический вал 1, кор. 1, где всегда готовы принять Вас на диагностику выхлопной системы, чтобы выявить причины возникших неполадок. Также, Вы всегда можете уточнить интересующий Вас вопрос по номеру для связи: +7 (495)-142-43-27 или 8-903-129-20-00.
Также, Вы можете прочитать Замена глушителя – цена