вскипел антифриз на шевроле ланос что делать
Потеря антифриза
В системе охлаждения должно быть определенное давление. Как правило, для большинства легковых автомобилей, давление равно 1-1.2 кгс/кв.см. Как известно, при повышенном давлении температура кипения ОЖ повышается, и антифриз кипит примерно при 120 градусах. Кроме того, при наличии давления многократно ускоряется прогрев машины, что весьма актуально для Ланоса зимой.
Мне неизвестно чем руководствовались конструкторы при доработке системы охлаждения под Ланос, но пробка расширителя штатно держит не положенные 1-1.2, а 1,8-2 атмосферы. Как показала практика, давление в системе Шевроле Ланос, равное 1.8-2 кгс/кв.см. является причиной протечек радиаторов, лопнувших расширителей, порвавшихся или соскочивших патрубков и так далее…
Решить данную проблему очень просто. Вам нужно купить пробку расширителя от Дэу Ланос или Дэу Нексия. В таких крышках пружины на выпускном клапане стоят намного мягче и позволяют поддерживать оптимальное давление близкое к 1 кгс/кв.см.
Можно решить проблему и иначе, более просто. Для реализации данного способа вам даже не придется ничего покупать, вам нужно просто выделить 20-30 минут свободного времени. Необходимо разобрать крышку расширительного бачка. Для этого тонкой отверткой подденьте уплотнительную резинку и извлеките ее из пробки. После этого блок с двумя клапанами просто выпадет к вам в руки.
Теперь снимите колпачок с выпускного клапана. Он просто вставлен в пластик. Внутри вы обнаружите виновницу большого давления – пружину. Отрежьте от пружины ориентировочно 1.5-2 витка и соберите всю конструкцию. Для уверенности можете проверить давление срабатывания выпускного клапана в пробке.
Для этого снимите шланг пароотвода или обратки дросселя с бачка и заткните его заглушкой (болтом). На штуцер бачка наденьте шланг от компрессора или насоса. Важно чтобы насос или компрессор были с манометрами. Начните накачивать в бачок воздух и проследите при каком давлении пробка начинает стравливать давление. Ваша цель – 1-1.2 кгс/кв.см.
Устраняем избыточное давление в системе охлаждения нашего Ланоса.
Надоела постоянная течь из под крышки расширительного бачка. До этого были проблемы с охлаждением машины. Старый радиатор был поврежденный. Но не беда поменяли весной радиатор, промыли систему от тосола, залили антифриз. Так катались какое-то время. Но со временем все равно болячки с охлаждением давали о себе знать. После обнаружилась течь расширительного бачка. Заменили на такой же оригинал. Решили что-то надо с эти делать. Вообще система охлаждения в этом автомобиле очень специфичная, а в частности все жалуются на крышку именно расширительного бачка. Её недоработки мы и будем устранять. Как следует из практики выпускной клапан на этой крышке просто не сбрасывает избыточное давление в системе. И давление порой может доходить до 1,8-2 Bar. Уничтожая то, где есть слабые места в системе
это могут быть патрубки, или расширительный бачок, ну и в конце сдается радиатор и он дает течь. Так как радиатор вновь менять мы не хотим, то будем решать проблему. Внутри выпускного клапана есть пружина она очень тугая и не отщелкивает клапан для сброса давления. Решается просто: снимаем крышку, разбираем, промываем внутренности. Берем пружинку и откусываем где-то 2 витка. И собираем все в обратном порядке. Ставим и радуемся проделанной работе. Итог: давление в норме ничего не сопливит, не течет.
Шевроле Ланос (Sens). Кипит тосол в расширительном бачке
Шевроле Ланос (Sens). Кипит тосол в расширительном бачке
1. Низкий уровень антифриза. Не наполненная до нужного уровня система охлаждения не справляется со своей задачей, поэтому температура превышает критическую и жидкость закипает.
2. Поломка охлаждающего вентилятора. Его функция заключается в принудительном охлаждении элементов одноименной системы и жидкости. Понятно, что если вентилятор не включается, то температура не будет опускаться и это может закончиться закипанием жидкости антифриза. Особенно данная ситуация критична для теплого времени года.
3. Наличие воздушной пробки. Основная причина ее появления — разгерметизация системы охлаждения. Вследствие этого возникает сразу несколько вредных для нее факторов. В частности, падает давление, а значит, и снижается температура кипения антифриза. Далее при длительном нахождении воздуха в системе ингибиторы, входящие в состав тосола, портятся, и не выполняют свою защитную функцию. И наконец, падает уровень ОЖ. Об этом уже упоминалось ранее.
4. Низкое качество охлаждающей жидкости. Является самой распространенной проблемой водителей, которые «сэкономили» на тосоле. Дело в том, что некачественный тосол, купленный у недобросовестного производителя по низкой цене, разбавляется с помощью воды. А так как температура кипения воды ниже, чем у тосола – это значит, что появляется риск возникновения кипения. Особенно часто это происходит при остановке двигателя.
5. Прокладка головки блока цилиндров. Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.
6. Другие проблемы системы охлаждения. К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным.
В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.
7. Неисправность термостата. Термостат при температуре, примерно, 90 градусов открывает клапан и «пропускает» охлаждающую жидкость на большой круг системы охлаждения. Бывает такое, что клапан попросту не открывается и жидкость передвигается только по малому кругу, что и становится причиной кипения. Диагностика такой неисправности производится измерением температуры патрубков большого круга. Если они холодные, то неисправность действительно коснулась термостата и его нужно заменить.
8. Тосол необходимо менять. Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить. Некачественный антифриз. Если в машине залит некачественный тосол, то есть, жидкость, которая не соответствует необходимым требованиям, а значит велика вероятность того, что радиатор закипит. В частности, речь о том, что поддельная охлаждающая жидкость зачастую кипит при температуре ниже +100°С.
9. Неисправный радиатор. Функция этого узла заключается в охлаждении антифриза и поддержании охлаждающей системы в работоспособном состоянии. Однако он может получить механические повреждения или попросту забиться изнутри или снаружи.
10. Поломка помпы (центробежного насоса). Поскольку задача этого механизма заключается в перекачке охлаждающей жидкости, то при выходе его из строя ее циркуляция прекращается, и тот объем жидкости, который находится в непосредственной близости к двигателю, начинает сильно нагреваться и, как следствие, закипает.
11. Поломка датчика температуры. Тут все просто. Этот узел не передал соответствующие команды на термостат и/или вентилятор. Они не включились и система охлаждения и радиатор закипел.
12. Вспенивание антифриза. Это может произойти по разным причинам. Например, низкое качество охлаждающей жидкости, смешивание несовместимых антифризов, использование неподходящего для машины тосола, повреждение прокладки блока цилиндров, из-за чего происходит попадание воздуха в систему охлаждения, и как следствие, его химическая реакция с ОЖ с образованием пены.
13. Разгерметизация крышки бачка. Проблема может быть как в выходе из строя предохранительно-спускового клапана, так и разгерметизации прокладки крышки. Причем, это касается как крышки расширительного бачка, так и крышки радиатора. Из-за этого давление в системе охлаждения сравнивается с атмосферным, и следовательно, температура кипения антифриза снижается.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕЛСЯ
Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.
Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.
Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.
Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.
Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.
Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.
Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами.
Вскипел антифриз на шевроле ланос что делать
Шевроле Ланос (Sens). Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке
В автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.
Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.
Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).
Причины закипания антифриза в расширительном бачке
Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.
В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.
Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.
Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.
Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.
Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).
Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.
Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.
Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.
Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.
Антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.
Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.
Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.
Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.
Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.
Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.
замена антифриза с промывкой системы охлаждения
Всем здрасте! Близится зима и хочется ездить в машинке теплой и прогретой хорошо, поэтому было принято решение заменить антифриз с промывкой системы охлаждения! Сразу скажу, что промывал обычной водой из под крана, может правильно может кто то скажет и не правильно, но не доверяю всяким промывочным смесям, тем более в системе охлаждения, так как там полюбому содержатся кислоты и стремно как то лить это все в систему! Закупил на авторынке антифриз синий 2 шт. по 1,5 л фирмы «HEPU» цена 180 грн одна банка соответственно 2шт вышло 360 грн, много читал положительных отзывов об этом антифризе, да если честно не особо доверяю антифризам за которые просят 120 грн за 5 л. Так же была куплена дистиллированная вода 2 шт по 25 грн.
Процедура известна всем, открыли кран радиатора слили старую жижу, а иначе так назвать ее не могу… Залил воды при этом подождав немного пока двигатель остынет, сами понимаете лить холодную воду в горячий двигатель не есть хорошо, затем завел машинку прогрел немного и снова слил, такую процедуру делал 6 раз с обычной водой. Первые два раза когда сливал вытекала вода коричневого цвета не прозрачная, система засрана хорошо походу была, после следующих промывок вода становилась чище. На седьмой раз заливал уже дистиллированную воду процедура таже… На восьмой раз заливал опять дистиллированную воду и ждал пока не выйдет три литра воды, то есть заливая дистилированную воду выталкивал три литра перемешанной обычной воды с дистиллированной, ах да забыл сказать что до этого снял полностью дроссельный узел и вода выходили из шланга который идет на обогрев дросселя. Как только слилось коло 3 литров воды, закрыл всю систему одел дроссель и все патрубки и получается что в системе осталось около 3-4 литров воды, затем в бачок залил антифриз и хочу сразу сказать что 3 литра антифриза у меня после залива вышло ровно по отметку МАКС… конечно после прогрева немного снизился уровень но в пределах нормы… Дал двигателю поработать поприжымал все патрубки, для выхода воздуха и пока включились вентиляторы на радиаторе, думал что на этом все и закончится, печка начала дуть горячим воздухом, до этого был чуть выше теплого, вроде все нормально.НО!
Поездив два дня начал наблюдать что полностью на прогретом двигателе при езде начала падать стрелка антифриза, даже делал запись об этом, многие писали проблема в термостате, кто то уверял в завоздушенности системы… Вчера полез опять, слил уже чистый антифриз, раскидал ГРМ и добрался до термостата, заменил его на новый, и чисто случайно меня дёрнуло проверить шлангу которая идет от радиатора к расширительному бачку, давай туда дуть и шланг забит наглухо! Короче извините что фото не делал, хотелось все по быстрому собрать да и просто холодно уже было возится с фотиком! Из шланги выдул не понятную как пластелин или глина хреновину… промыл шлангу преобразователем ржавчины, и все чистую шлангу поставил на место, после все собрав ГРМ, залив антифриз и завел машинку, скажу сразу машинка прогрелась быстрее чем обычно… и проехав вчера 80 км за ночь, печка томит отлично!
Мой совет промывайте систему охлаждения это нужное дело и обратите внимание на все патрубки!
Забыл написать как отмыл расширительный бачок, очень просто… насыпал лимонной кислоты в него столовую ложку и залил кипятком и дал постоять так минут десять и так раза три ну вроде отмылся…