водоотведение в частном доме что это такое

Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Источник

Как сделать канализацию для частного дома за 40 000 ₽

Для проживания семьи до 4 человек

Загородные дома обычно не подключены к центральной канализации, поэтому ее приходится организовывать локально на участке.

В конце 2011 года я приобрел 14 соток под Санкт-Петербургом и начал строить двухэтажный дом общей площадью 140 м². Я уже рассказывал свою историю строительства.

На участке я установил септик — закопал пластиковую емкость объемом 2 м³, а также сделал поле фильтрации, где происходит почвенная доочистка стоков. Внутри дома через все этажи и крышу проходит фановый стояк, который связывает канализационную систему с атмосферой. Слив со всех водопотребителей идет в эту трубу.

Расскажу подробнее про разные виды канализационных систем, как я делал свою и почему хорошая канализация — это не всегда дорого.

Что такое канализационная система

Канализация на загородном участке выполняет две функции:

Оба типа стоков могут объединяться и направляться в единый коллектор — тогда система называется общесплавной: например, этот вариант реализован в городской канализации. На загородных участках хозяйственно-бытовые и ливневые стоки обычно представляют раздельные системы. Так сделано и в моем случае: слив из дома поступает в септик, а вода с участка — в дренажные колодцы. Вопрос организации дренажа чуть подробнее я освещал в статье про то, как строил фундамент.

Далее в тексте речь пойдет про канализационную систему, которая принимает хозяйственно-бытовые стоки.

Виды канализационных систем

Гигиеническую проблему на загородном участке можно решить несколькими способами. Все зависит от периодичности использования, желаемого уровня комфорта и финансовых возможностей. Для дачного варианта нередко обустраивают выгребные ямы и биотуалеты, а в современных домах, где живут постоянно, — септик или локальную очистную станцию — ЛОС.

Расскажу подробно про каждый вид.

Как победить выгорание

Ямный туалет

Это один из самых распространенных видов канализации в мире. По данным за 2013 год, выгребными ямами пользуются около 1,77 млрд человек, преимущественно в развивающихся регионах планеты, таких как Африка и Юго-Восточная Азия.

В России такие виды туалета часто встречаются в сельской местности, малонаселенных регионах и дачах, построенных еще в советское время. Преимущество — в простоте и скорости возведения. Для обустройства достаточно выкопать яму, а над ней установить будку.

Для данного типа туалета важно, чтобы на участке были низкие грунтовые воды и почвы с хорошей дренирующей способностью — например, супесь. Если же яму выкопать в глине, а уровень грунтовых вод при этом высокий, то при паводке содержимое ямы всплывет на поверхность. Это также чревато тем, что отходы попадут в водоносный слой и могут загрязнить ближайшую скважину или колодец — пить такую воду будет опасно.

Глубина ямы делается не менее 3 метров, а ширина — от 1 метра. Стенки необходимо укрепить от обрушения — например, кирпичом или шифером. В последних оставляют отверстия, чтобы вода могла свободно уходить в грунт. В случае когда канализация нужна срочно или на короткий период — укреплением ямы даже не заморачиваются.

Минусы — неприятные запахи, мухи и удаленность от жилого помещения. Пользоваться таким туалетом в холодное время года неудобно.

Также в зависимости от условий использования выгребную яму нужно периодически откачивать. Если ей пользуется семья из 3—4 человек — рекомендуется делать это раз в сезон. На практике же люди часто не заморачиваются и живут годами без откачки. Это приводит к иловым и жировым отложениям, которые могут закупорить дренажные отверстия и привести систему в негодность. Если периодически добавлять в яму биопрепараты, можно стимулировать деятельность бактерий и увеличить срок службы ямы.

После 10—15 лет яма приходит в негодность: забивается отложениями, а в радиусе 10 метров грунт насыщается водой. Поэтому новую яму копают вдали от старой.

Биотуалеты

Это современная версия автономного туалета, в котором применяются специальные реагенты. Они устраняют запахи и ускоряют процесс переработки отходов.

Все типы биотуалетов условно можно подразделить на три модификации по способу переработки.

Торфяные биотуалеты. После каждого использования отходы поступают в накопительную емкость, а сверху присыпаются торфяным наполнителем, который состоит из торфа, опилок, почвенных ферментов и бактерий.

Далее, под действием аэробных бактерий — тех, которым для жизнедеятельности необходим кислород, — фекалии превращаются в компост.

Периодичность очистки такого туалета зависит от интенсивности использования и вместительности бака. Семье из двух-трех человек придется опорожнять емкость 1—2 раза в месяц.

Получившуюся в результате переработки смесь оставляют дозревать в компостной куче не менее полугода. После этого ее можно использовать на участке в качестве удобрения.

Химический. Это биотуалет лишь формально, так как в нем используются химические реагенты — антисептики, а отходы перерабатываются без помощи бактерий. Под воздействием реагентов фекалии превращаются в однородную массу без запаха. Раз в несколько недель приемник необходимо опорожнять. Так как отходы содержат химические вещества, их нельзя использовать как удобрение — попав в землю, они нанесут вред окружающей среде, поэтому их сливают в центральную канализацию. Химические туалеты редко устанавливают на дачных участках, но активно используют в мобильных будках, домах на колесах и во время путешествий.

Эти биотуалеты полностью автономны: не требуют электричества, устройства вентиляции, подключения к электросети и слива жидкости после использования. Из минусов — высокая стоимость антисептиков — от 1000 Р за 2 литра. Если пользоваться туалетом регулярно, бутылки хватает на 3 месяца. Более точные данные по расходу жидкости обычно указываются на этикетке.

Электрический. Этот тип биотуалетов разделяет отходы на жидкие и твердые. Первые сливаются в дренаж, а вторые сжигаются при высокой температуре — до 550 ºС. В результате получается зола, которой можно удобрять участок. Емкость с золой очищается 1—2 раза в год.

Для ускорения процесса переработки в приборах используется нагреватель мощностью 1—1,5 кВт — это сопоставимо с потреблением электрического чайника. Но процесс переработки в электрическом биотуалете проходит дольше — в зависимости от загруженности бака 15—45 минут.

Септик

Это централизованная система канализации, когда стоки от всех водопотребителей в доме направляются в общий контейнер, который закопан вне дома.

Септик представляет из себя либо заводскую емкость с тремя внутренними отсеками, либо ряд емкостей меньшего объема, установленных последовательно — часто септик делают из бетонных колодезных колец.

Заводской вариант изготавливают из стеклопластика, полипропилена или полиэтилена. Корпус, как правило, усиливают ребрами жесткости, чтобы противостоять силам грунта — ведь емкость закапывают в землю.

Внутри контейнера три отсека. Каждый из них выполняет функцию механической очистки стоков — фильтрует грубые массы, которые затем перерабатываются анаэробными бактериями. Анаэробные — это те, которые могут жить без доступа кислорода.

Степень очистки стоков на выходе из септика 50—60% — физически это мутная и пахнущая вода, которую нельзя напрямую сбрасывать на поверхность участка или в близлежащий водоем. Поэтому дополнительно к септику организуют поле фильтрации. Это подземная дренирующая канава, через которую стоки всасываются в почву — там происходит окончательная очистка благодаря фильтрующей способности грунта.

Накопившийся в септике ил откачивается раз в 2—3 года или реже — в зависимости от интенсивности использования системы. Чаще всего для этих целей заказывают ассенизаторскую машину. Стоимость одной откачки — 2000—4000 Р в зависимости от региона.

Локальная очистная станция — ЛОС

Внешне ЛОС — такой же как септик контейнер, закопанный в землю. Но в отличие от септика, очистка происходит с помощью более эффективных аэробных бактерий. ЛОС подключена к электричеству, а внутри емкости работает компрессор и аэрационный элемент, которые насыщают отсеки кислородом.

Система, подключенная к городскому коллектору

Если есть возможность подключиться к городской канализации, это наиболее надежный и удобный вариант. После подключения вы ежемесячно оплачиваете счет за услуги и больше ни о чем не думаете. Обслуживают систему и устраняют аварии коммунальные службы.

Чтобы присоединиться к городской канализации, необходимо пройти бюрократический процесс — получить соответствующие разрешения и разработать проект подключения, где указать разводку труб на участке. Этот проект согласуется с основными инстанциями, чьи магистрали проходят рядом с участком — водоканалом, горсетью, горгазом.

Как только вся документация будет готова, можно приступать к реализации проекта — на участке копают траншею и укладывают трубы до места врезки. При необходимости обустраивают ревизионный колодец. Это специальный промежуточный узел с люком, который позволяет контролировать состояние канализационной трубы и в случае засора устранить проблему.

Трубы используют чугунные, стальные или пластиковые диаметром 110—250 мм.

После этого представители водоканала проверяют, соответствует ли работа проекту, и врезают уложенную трубу в центральную магистраль. Затем необходимо уведомить обслуживающую организацию, чтобы они предоставили лицевой счет клиента — для оплаты счетов.

Какой вариант выбрать

Когда есть возможность подключиться к центральной канализации, и это не стоит заоблачных денег — это оптимальный вариант: один раз подключаетесь, и можно забыть о канализационном вопросе.

Если дом дачный или вам нужен временный вариант на время строительства — подойдут биотуалеты или выгребная яма.

В современных загородных домах, если собираетесь жить постоянно, чаще всего организуют локальную канализационную систему — в виде септика или ЛОС.

Элементы канализационной системы

Хозяйственно-бытовую канализацию разделяют на внутреннюю и наружную — по месту расположения элементов. Например, фановая труба в доме относится к внутренней части, а септик — к внешней.

Внутренняя часть. Внутренняя канализация собирает стоки от всех водопотребителей внутри дома и направляет их в наружную канализацию.

Обязательный элемент внутренней разводки — фановый стояк, который соединяет внутреннюю канализационную систему с открытым воздухом. Это делается, чтобы стабилизировать давление — при залповом сливе в трубах не должно создаваться воздушного разрежения. Если появится вакуум — может сорвать водяные затворы с сантехнических приборов. Иными словами, он засосет в канализацию воду, которая стоит в унитазе, сифонах и раковинах как барьер от неприятных запахов.

Как правило, фановый стояк совмещается с центральным канализационным стояком диаметром 110 мм — он проходит через весь дом по вертикали и выходит наружу на крыше. Так реализовано и в моем случае.

Иногда фановую трубу делают отдельным стояком диаметром 50 мм, выводят горизонтально через стену или же используют специальный вакуумный клапан.

Внешняя часть. Наружная канализация принимает стоки из дома, направляя их в септик или ЛОС на переработку.

Все элементы внешней системы закапывают в землю и утепляют в целях защиты от промерзания.

У поля фильтрации септика, которое находится в земле, также есть вентиляционная труба, выходящая на поверхность. Таким образом, внешняя и внутренняя системы связаны единой вентиляционной магистралью — она проходит от фильтрационного поля через септик по фановой трубе и выходит на крышу дома.

Требования к канализации в частном доме

При обустройстве канализационной системы в индивидуальном доме общий нормативный документ, которым руководствуются, — раздел 5 свода правил СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов».

В нем есть требования к обустройству разных типов канализаций, удалению сточных вод без загрязнения окружающей территории, а также техническому обслуживанию системы.

Указания по проектированию хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, а также необходимые гидравлические расчеты представлены в другом документе — СНиП «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Помимо этого, при проектировании и устройстве канализации на участке должны соблюдаться требования СНиП 2.04.01, СНиП 3.05.01 и СНиП 3.05.04.

Все сантехнические приборы в доме должны иметь сифоны с гидрозатворами. Для стабилизации давления в трубах необходима фановая труба. При этом ее нельзя объединять с вентиляционной системой дома.

Для прокладки внутренней канализации используют ПВХ-трубы серого цвета на раструбных и муфтовых соединениях. Для наружной канализации могут использоваться чугунные, асбестоцементные и рыжие ПВХ-трубы. Их укладывают на выровненное и утрамбованное основание. При этом соблюдают углы наклона: при диаметре 100 мм — минимум 2 см на метр, для 50 мм труб — минимум 3 см на метр.

В местах поворотов трубопровода устраиваются ревизионные колодцы. Повороты на 90 градусов рекомендуется делать двумя отводами по 45 градусов.

Глубина заложения трубопроводов в местах проезда автотранспорта должна быть не менее 0,7 м.

Нужно ли утеплять канализацию

При прокладке трубы в земле выше глубины промерзания их следует утеплять. Под глубиной промерзания подразумеваются верхние слои почвы, которые зимой подвергаются обледенению. Если в земле при этом содержится влага, по законам физики она расширяется, и происходит движение верхних слоев грунта — так называемое «морозное пучение».

Глубина промерзания зависит от типа грунта — песок, супесь, глина и т. д А также от климатических условий в конкретном регионе. Значение глубины промерзания можно рассчитать в соответствующем калькуляторе. Например, для Санкт-Петербурга — это 1,2 метра.

Стандарты выводов для разных сантехприборов

Для приставного унитаза высота вывода трубы над полом составляет 160—190 мм — в зависимости от производителя и модели унитаза. Некоторые из них имеют прямой выпуск, некоторые — под углом. Самый точный ответ по выпуску трубы даст примерка конкретного унитаза на месте. Для остальных сантехнических приборов справедлив такой же подход, но примерные значения я указал в таблице ниже.

Если по техническим причинам канализационные выводы выполнены выше необходимого, то под сантехническими устройствами делают подиум на необходимую высоту.

Высота выводов канализации

Как составить схему канализации

Разводка внутренней системы труб во многом определяется планировкой помещений. Поэтому инженерные сети, как правило, продумываются еще на этапе проектирования дома.

Я планировал первый и второй этаж таким образом, что все помещения с сантехническими приборами — смежные. Техническое помещение с центральным стояком соседствует с кухней, санузлами первого и второго этажей.

Таким образом, я изначально избавил себя от сложных решений и необходимости тянуть трубы в дальнюю часть дома. Соблюсти углы наклона горизонтальных участков труб также не составило проблем, так как расстояние до всех сантехнических приборов минимально.

Нормами предусмотрено потребление воды 200 л в сутки на человека. Соответственно, канализация должна справляться с аналогичным объемом стоков. На семью из 2—4 человек достаточно использовать трубу 110 мм для центрального стояка и отводов к унитазам и 50 мм для отводов к остальным сантехническим узлам.

Чтобы понять, как спланировать внешнюю систему, нужно в первую очередь определить, где будет находиться септик и какой кратчайший путь от него до выпуска внутренней канализационной системы из дома.

При выборе места для септика следует руководствоваться требованиями упомянутых выше СНиП, а также документами Санпин 2.1.5.980-00 и 2.2.1 /2.1.1.1200-03 — они нормируют расстояния от очистного сооружения до других объектов на участке и до открытых водоемов.

Если вблизи участка расположены водоемы со стоячей водой, то отступают не менее 30 м, от речек и ручьев — от 10 м. От колодца или скважины отступают минимум 20 м, но если фильтрующая способность грунта вокруг септика высокая — например, это песок или супесь — и слои грунта связаны подземными водами, расстояние увеличивают до 50 м. Чтобы определить характеристики грунта, на участке делаются геологические изыскания, но на практике мало кто с этим заморачивается — просто отступают максимально возможное расстояние.

Также необходимо соблюсти расстояния от границы участка — не менее 5 м от оживленной трассы или 2 м, если дорога — подъездная. Рекомендуется отступить минимум 2 м от границы с участком соседа. От фундамента строений отступ должен быть не менее 1 м, чтобы в случае разгерметизации емкости не подмыло бетонное основание. Септик должен располагаться как минимум в 3 м от деревьев, 1 м от кустарников, 5 м от газопровода и 10 м от водопровода — так, если он разгерметизируется, в питьевую воду не попадут нечистоты.

На практике размеры участка часто не позволяют соблюсти все требуемые отступы. Тогда приходится исходить из ситуации, придумывая подходящее решение. На маленьких участках обычно устанавливают септик рядом с домом и максимально далеко от источника забора воды. Например, в моем случае септик установлен в 13 метрах от колодца, а у соседа — закопан под стоянкой для автомобилей, что потребовало от него дополнительно укрепить это место.

Также не забудьте предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины, чтобы можно было откачать стоки из септика.

Основные проблемы канализации в частном доме

Неприятные запахи в доме. Они могут появиться из-за неправильного монтажа фановой трубы, в результате чего в сантехнических сифонах срывает водяной затвор. Другая частая причина — засор трубы или разгерметизация соединений. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать технические требования к прокладке труб — соблюдать уклоны, избегать поворотов труб в 90 градусов, заменяя их двумя углами по 45. У ключевых узлов и на каждом крутом повороте трубы желательно организовать ревизию — это смотровой отсек для контроля состояния трубы и устранения засоров.

Деформация. Внешняя канализация может пострадать от промерзания почвы зимой и от поднявшегося уровня грунтовых вод. Они могут деформировать стенки септика или выдавить его на поверхность. Чтобы избежать подобных аварий, следует утеплять элементы внешней системы и следовать техническим рекомендациям по установке емкости, которую предоставляет производитель.

Монтаж сточной системы

Расскажу, как я реализовывал канализационную систему для своего дома.

Выбор материалов. Я использовал ПВХ-трубы диаметром 110 и 50 мм. У каждой на конце был раструб, поэтому можно вставить одну в другую как конструктор. Чтобы трубы легче входили друг в друга, я смачивал уплотнительную резинку внутри раструба водой или жидким мылом.

ПВХ-трубы легко пилятся болгаркой и ножовкой по металлу. Участки трубы без раструба соединяются специальной муфтой. Муфты, тройники, углы и прочие элементы для монтажа ПВХ-труб продаются в большом ассортименте в каждом строительном магазине.

Серые трубы и элементы используются для внутренней разводки, рыжие — для наружней, так как обладают повышенной прочностью. Кое-где я использовал внутри дома рыжие элементы, так как у меня оставались излишки.

Монтаж стояка. Центральный стояк — элемент внутренней канализационной системы. В моем случае он также выполняет функции фановой трубы. Стояк проходит через оба этажа и уходит в подкрышное пространство.

Чтобы не дырявить крышу, я вывел его с помощью горизонтального участка трубы через фронтон прямо под коньком кровли.

Источник