вивьен вествуд кто такая
Вивьен Вествуд. Королева панка
Вивьен Вествуд (в девичестве Суайр) родилась 8 апреля 1941 года в семье кладовщика авиазавода Гордона Суайра. В 1958 году родители Вивьен приняли решение покинуть Чешир и перебраться в Харроу (пригород Лондона), где впоследствии будущий дизайнер изучала ювелирное дело — она училась работать с серебром, изготавливая из него украшения и аксессуары. Однако, спустя год после обучения в Школе искусств, Вивьен покинула учебное заведение, так как «не знала, как девушка из рабочего класса сможет зарабатывать себе на жизнь в мире искусства». После работы на заводе и параллельной учебы в педагогическом училище она стала учителем начальных классов. В этот период творческая натура Вивьен выражала себя в создании украшений, которые девушка продавала на знаменитом блошином рынке Лондона на Портобелло-роуд.
В 1962 году молодая Вивьен встретила своего будущего мужа Дерека Вествуда, чью фамилию она прославила на весь мир. Дерек был учеником фабрики Гувера в Харроу и очень любил свою невесту. Они поженились 21 июня 1962 года; Вивьен сама сшила свое свадебное платье. В 1963 году у них родился сын Бенджамин, который сейчас является фотографом в жанре эротики.
Сыновья Вивьен Вествуд — Бен Вествуд и Джозеф Корр.
Вествуд и Макларен.
Знаменитый бутик на Кингз-роуд и его владельцы.
Макларен и Вествуд смогли создать некий синтез моды и музыки, который формировал всю панк-сцену 70-х годов. Как модельер Вивьен была восхищена панк-течением: «Я чувствовала себя мессией панка, я видела каким способом можно вставить палку в колесо системы».
Вивьен Вествуд на заре карьеры.
Знаменитый принт с Елизаветой II.
Первая совместная коллекция Макларена и Вествуд, представленная для прессы и потенциальных покупателей была показана в 1981 году и носила название «Pirate». Впоследствии партнерство бунтарской пары было подчеркнуто тем фактом, что оба их имени появились на всех лейблах коллекций, показанных в Париже и Лондоне с тематическими названиями Savages (осень 1981), Buffalo/Nostalgia Of Mud (весна 1982), Punkature (осень 1982), Witches (весна 1983) и Worlds End 1984 (позже переименованный в Hypnos, осень 1983).
Первая коллекция Вивьен Вествуд, 1981 год.
С Witches («Ведьмами») связан интересный факт: модели на показе вышли на подиум в первой специально женской модели кроссовок Reebok, впервые выпущенных в 1982 году. Сама Вествуд окрестила годы своей творческой жизни с 1981 по 1985 как «новая романтика», а 1988-91 годы получили название «языческих», во время которых герои Вивьен переменились с панков и оборванцев на девочек с обложки «Татлера», в нарядах, высмеивающих высшие слои общества. Короли и королевы тогдашней поп-сцены, зарабатывавшие миллионы, копировали эпатажный стиль рокеров и панков — и всем им нравилась Вествуд. С 1985 по 1987 годы Вествуд была вдохновлена балетом «Петрушка», благодаря которому на свет появилась мини-крини – сокращенная версия викторианского кринолина. Этот силуэт впоследствии вдохновил многих дизайнеров, в том числе и Кристиана Лакруа, на создание юбки puffball. Мини-крини был описан в 1989 году как сочетание двух противоречивых идеалов – кринолина, представляющего собой символ ограничения и обременения в женском костюме и мини-юбку, представляющую собой столь же сомнительный символ освобождения женщины.
В начале 90х годов карьера бунтарки от моды пошла вверх. Еще в апреле 1989 года Вивьен Вествуд появилась на обложке «Татлера», в образе британского премьер-министра Маргарет Тэтчер. Костюм, который был на Вествуд был сшит именно для «железной леди», но еще не был доставлен. Эта обложка, вынос которой гласил: «Эта женщина когда-то была панком», была включена «The Guardian» в список лучших обложек журналов Великобритании всех времен.1992 году Вивьен Вествуд получила Орден Британской империи из рук самой Елизаветы II в Букингемском дворце. На торжественном приеме кавалерственная дама Вивьен держала себя именно так, как было положено по протоколу, однако покинув дворец ее панковская сущность все-таки дала о себе знать – будучи охваченной плотным кольцом фотографов, спешащими сделать снимки новоиспеченной обладательницы почетного Ордена, Вивьен «случайно» продемонстрировала отсутствие нижнего белья прямо во дворике Букингемского дворца! «Я хотела показать свою одежду вертя юбку», — прокомментировала она потом. — Мне не приходило в голову, что, поскольку фотографы были почти на коленях, результат окажется более гламурным, чем я ожидала», и добавила: «Я слышала, что фото порадовали королеву».
Характерная внешность Вествуд (бледное лицо и ярко-рыжие волосы) вообще привлекала модных фотографов, охотно снимавших модельера для глянцевых журналов. Christie’s устроил выставку ее псевдобарочных платьев в Вене. Вествуд становилась живым классиком. Не менее лихо уже немолодая «бабушка панка» вписалась и в коммерческие нулевые. Бизнес ее расширялся, она открывала новые линии своей марки (например, относительно бюджетную линейку Anglomania), запустила мужскую коллекцию, выпускала сумки и обувь, аксессуары и парфюмерию. В 2004-2005-м прошла персональная ретроспектива Вивьен Вествуд, в 2006-м она получила третьего «Дизайнера года», в 2008-м создала дизайн мантий для King’s College. Многое изменил кризис. Запрос на люкс в целом и Vivienne Westwood в частности становился меньше, все больше вещей оставалось до финальной распродажи, закрывались бутики.
В 2015-м кутюрье навестила тогдашнего премьер-министра Дэвида Кэмерона в его загородном доме: приехала к нему на танке, протестуя против добычи сланцевого газа методом гидравлического подрыва пласта.Тогда же пикет устроили и ее модели на Неделе моды в Лондоне: они несли плакаты «Политики — преступники», «Климатическая революция» и прочие подобные. В 2016-м Вествуд на велосипеде съездила в посольство Эквадора проведать прятавшегося там от полиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, а в 2017-м выразила свое отношение к «брекситу», показав манекенщицу с флагом Евросоюза на заду. При этом продукцию кавалерственной дамы носят богатые и известные люди: кинозвезды и известные музыканты, от Марион Котийяр до Фаррелла Уильямса (на знаменитой шляпе которого стоит лейбл «Vivienne Westwood» и у которой есть собственный аккаунт в Твиттере).
Марион Котийяр и Фарелл Уильямс в нарядах Vivienne Westwood.
В свадебном платье Vivienne Westwood в кинофильме «Секс в большом городе» пыталась выйти замуж в первый раз героиня Сары Джессики Паркер. А принцесса Евгения Йоркская (внучка Елизаветы II) для своей свадьбы в 2011 году сшила у Вествуд три платья: для предсвадебного обеда, собственно венчания и послесвадебной вечеринки. У модельера одевается и жена дяди Евгении, принца Чарлза — герцогиня Корнуольская Камилла.
Сара Джессика Паркер и герцогиня Камилла.
Вивьен Вествуд удалось превратить модную революцию в эволюцию и неплохо на этом заработать, показав самой себе как именно девушка из рабочего класса может зарабатывать на жизнь в мире искусства. Чего еще желать дизайнеру на восьмом десятке? Впрочем, «бабушка панка» не забыла своих корней: не так давно она заявила, что моется раз в неделю — совсем как друзья ее молодости. Панк есть панк.
Vivienne Westwood — история великого модельера и коллекции прошлых лет
Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood) — британский модельер, основательница панк-стиля. Ее руке принадлежит деконструктивизм и асимметрия (в том числе «внешние швы» в одежде). Это она вместе со своим другом и вдохновителем Малкольмом Маклареном стала бунтовать «против того, что навязывали нашему поколению», и в этом протесте они «искали себя, формировали свое видение мира». И эта Вивьен вдохновляла молодых Маккуина и Джона Гальяно.
Когда Вивьен жила с родителями Gordon Swire и Dora Swire (в замужестве Ball), ситуация в ее семье была, мягко говоря, не совсем спокойной. Жили они бедно, голодали, и именно из-за этого была вынуждена в 21 год выскочить замуж за первого встречного, «только подальше от семейного кошмара, нищеты и голода» (в английской Википедии нет такой информации). Первым встречным оказался Дерек Вествуд (Derek Westwood), с которым она развелась спустя 3 года, родив ему двоих детей: дочь Роуз и сына Бена. От мужа она на память оставила только фамилию, под которой позже и прославилась. Предлагаю окунуться в её биографию.
1978 — создание бренда Vivienne Westwood.
Тот самый бутик с говорящим названием
Коллекция Вивьен Вествуд Pirates/«Пираты» AW-81/82
1982 — коллекции SS-82 Savage (рус. «Дикари»), этника индейских мотивов и AW-82/83 Buffalo Girls («Бродяги»). Это была настоящая «романтика бродяжничества»: лохмотья, дыры, «потрепанная роскошь», распущенные петли свитера. Эта коллекция также фигурирует в источниках как Nostalgia of Mud. (рус. «Ностальгия по грязи»). Цветовое решение — палитра оттенков грязи, кроме того, Вивьен первая надевает бюстгалтеры на моделей поверх блузок.
1983 — последняя совместная с Макольмом коллекция AW-83/84 Witches (рус. «Ведьмы»).
Коллекция Вивьен Вествуд Nostalgia of Mud/«Ностальгия по грязи» AW-82/83.
На крайней слева модели бюстгалтер надет поверх всего прочего.
Коллекция Вивьен Вествуд Witches/«Ведьмы» AW-83/84
1984 — колелкция SS-84 Hypnos (рус. «Гипноз»), ориентация на образ греческого бога сна. Коллекция очень спортивная, активная, ничего общего со сном.
Коллекция Вивьен Вествуд Hypnos/«Гипноз» SS-84
1985 — коллекция SS-85 Mini-Crini (рус. «Мини-крини»), производное от «мини-кринолины». Вдохновение идет от исторических костюмов 18-19 веков: корсеты, кринолины, облегающая одежда, английский покрой; обувь на деревянной платформе «rocking horse shoes». Открытие второго магазина Nostalgia of Mud, интерьер которого стилизован под археологические раскопки.
Слева: интерьер бутика «Ностальгия по грязи». Справа: коллекция Вивьен Вествуд Mini-Crini /«Мини-крини» SS-85
1987 — коллекция AW-87/88 Harris Tweed. Вдохновение корсетом 18 века. Традиционные английские ткани, чёрный бархат, новое видение классических фасонов, немного детские образы членов Королевской семьи, введение в моды костюмов-двоек.
Коллекция Вивьен Вествуд ‘Harris Tweed’ AW-87/88
1990 — AW-90/91 Portrait (рус «Портрет»). Вдохновение от масляных портретов. Изобилие материалов : от бельевых до искусственного меха. Фотографические принты. Туфли на 25-сантиметровых платформах: Вивьен аргументировала такой выбор тем что «любит ставит женщин на пьедестал во всех смыслах».
1991 — SS-91 Cut and Slash (на русский красноречивее всего перевести как «Дрань-рвань»). Разорванные, прорезанные ткани: хлопок, сатин, деним. Вдохновением послужил элемент костюма эпохи Возрождения, когда рукава декорировались множеством регулярных прорезов, что придавало им пышности и архетектурной монументальности.
Коллекция Вивьен Вествуд Cut and Slash AW-90/91
На данный момент Вивьен замужем за своим бывшим учеником, австрийским дизайнером Андреасом Кронталером (Andreas Kronthaler). Старший сын Бенджамин от Дерека сейчас является известным эро-фотографом, а Джозеф создал знаменитый бренд нижнего белья Agent Provocateur. В 2006 году за заслуги в моде королева подняла Орден Вивьен Вествуд на уровень DBE. В 2007 году в рамках British Fashion Awards дизайнер была удостоена премии за значительный вклад в дизайн одежды.
При создании статьи использовались материалы из разных источников.
ГероиниВивьен Вествуд:
Бунт длиною в жизнь
Чем сегодня живёт активистка и дизайнер, которая не идёт на компромиссы
Текст: Светлана Падерина
Иллюстрация: Даша Чертанова
Кинокомпания «Пионер» 19 апреля выпускает в российский прокат фильм «Вествуд. Панк, икона, активист». Это стоящее кино об одном из самых известных британских дизайнеров, на которое можно сходить даже тем, кто не интересуется модой. По сложившейся уже традиции главная героиня и её близкие встретили фильм без энтузиазма: старший сын дизайнера Бен, например, обвинил режиссёра Лорну Такер в том, что она сократила сюжетные линии о благотворительной и общественной деятельности его матери. И всё же картина показывает Вествуд во всей её легендарной многогранности. Разбираемся, почему имя Вивьен Вествуд столь значимо для британской моды и культуры.
Вествуд устроила эстетическую революцию, весело продвигая панк сразу на двух фронтах: модном и музыкальном. Отсюда
и берёт начало стиль марки, вдохновлённый безбашенной уличной модой, музыкальной культурой и историей Британской империи
«Когда я делала панк годы назад, — говорит Вествуд изданию The Cut, — это было о том же: о справедливости, о попытке создать лучший мир. Просто сегодня у меня другие методы». Если однажды кто-то решит собрать все примеры активистской деятельности английской дизайнера, которую сами британцы ставят в один ряд с королевой Елизаветой II и Маргарет Тэтчер, ему придётся издать увесистый том. Дизайн для Вивьен всегда был не самоцелью, а средством донесения собственных идей — от культурных до политических.
Личная жизнь Вествуд плотно переплетена с её карьерой: третий супруг дизайнера, Андреас Кронталер — с которым она встретилась в конце 1980-х, когда преподавала в Университете искусств Вены (Кронталер был её учеником), — сегодня её бессменный соратник и соавтор всех коллекций марки. Отдавая ему должное, королева панка переименовала лейбл Vivienne Westwood в Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood.
Как и многие женщины-дизайнеры, Вествуд сама — лучшее воплощение, квинтэссенция стиля, который она культивирует своей одеждой. Стать лицом рекламных снимков, выйти на подиум, демонстрируя новую коллекцию, или пройтись в финале показа колесом — в каждом своём движении панк-активистка честна, органична и обаятельна. В весенней рекламной кампании этого года, помимо самой Вествуд, снялась Хлое Севиньи, растрёпанная, бледная, ненакрашенная, с обнажённой, сплющенной ладонями грудью. Съёмка была с восторгом встречена модным сообществом: в ней увидели и свежесть, и непосредственность, и призыв не бояться быть смешной, нелепой, раскрепощённой и легкомысленной — одним словом, живой.
Вествуд и сама, несмотря на возраст, витальна и включается в любой интересный ей сюжет с энергией, которой позавидуют многие двадцатилетние: присоединяется к акции протеста молодых врачей, требующих улучшения условий труда, подъезжает к дому премьер-министра на танке или составляет петицию против генно-модифицированных продуктов. Она успевает реализовывать десятки творческих проектов: создавать костюмы для оперы и театра, разрабатывать униформу для сотрудников авиации, оформлять отели и обложки книг, а также выпускать специальные коллекции в поддержку разных экологических проектов.
Вествуд начинала делать моду в непростое для Британии время, когда местное производство одежды только становилось на промышленные рельсы. Впрочем, уже тогда дизайнер была настроена против массового производства
Какое-то время дизайнер отказывалась давать интервью, если её просили рассказать о моде, а не о проблемах, связанных с окружающей средой. «Согласно прогнозам, средняя температура на планете повысится на пять градусов, — сообщает она изданию The Gentlewoman. — Я получила карту, на которой обозначено, какие участки Земли скоро станут пустыней. Просто удивительно, что правительственные лица это знают и ничего не предпринимают. Это просто криминал, это абсолютно преступно». Проникнувшись темой таяния арктических льдов, она даже организовала фонд Climate Revolution и вела подробный дневник на его сайте.
Вествуд в деталях описывала свою реакцию на экологические проблемы и общественно-политические события, например выход Британии из ЕС. «Я произнесла речь, в которой просила проголосовать за то, чтобы остаться (в Евросоюзе. — Прим. ред.), поскольку я руководствуюсь принципом, что мир и сотрудничество лучше войны и конкуренции. И, услышав на следующий день новость „Британия вышла из Европы“, я поняла её как „не надейтесь спасти планету“».
Впрочем, в том же блоге Вествуд рассказывала и о прочитанных романах, встречах с людьми, об идеях и планах — словом, вела полноценную хронику собственной жизни. Она закончила записи летом 2016 года, чтобы в дальнейшем издать их в виде книги, и вот сейчас, после двухлетнего перерыва, опубликовала новый пост. «Я считаю себя другом и сторонником основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который в течение шести лет был заперт в лондонском посольстве Эквадора по той лишь причине, что он защищал наше право знать правду о практике правительств США и других западных держав. Джулиан — борец. Поддерживая его, мы выступаем за свободу слова и демократии».
Королева панка, революционер и активистка: что нужно знать о дизайнере Вивьен Вествуд
Впрочем, до 1981 года Вествуд не называла себя дизайнером и не ассоциировала с модной индустрией. Первой полноценной модной коллекцией, которая была показана на подиуме и заинтересовала прессу и байеров, стала Pirates. Для Вествуд коллекция положила начало исследованию истории костюма через призму той субкультуры и эстетики, в которой она существовала: она изучала одежду еков, воссоздавала, перешивала, выворачивала наизнанку и совмещала с привычными вещами из восьмидесятых. Позже на ее опыте основывались, например, околоисторические коллекции Джона Гальяно и Александра Маккуина. А сейчас вещи из первых коллекций Vivienne Westwood хранятся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.
В девяностых в показах Vivienne Westwood принимали участие главные супермодели той эпохи — Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и не только. С одним из них даже связан новый виток в карьере Кэмпбелл: на показе Vivienne Westwood осень-зима 1993 модель вышла на 23-сантиметровых каблуках, но не удержала равновесие и упала на подиуме. Инцидент привлек внимание публики, что пошло только на пользу и Наоми, и самой Вествуд.
Именно Вивьен Вествуд вывела на подиум элементы БДСМ-эстетики — бондажи и корсеты, булавки, цепи. То, что было приемлемым для андерграундного магазинчика в Челси, для подиума стало скандальной феерией, но эпатажного дизайнера-самоучку это не смутило. Она провоцировала зрителей каждой своей коллекцией, через одежду или элементы шоу. Например, в мужской коллекции осень-зима 2003 модели-мужчины выходили на подиум в аккуратных кашемировых свитерах, под которыми была накладная грудь.
Несмотря на бурный интерес в прессе и любовь мировой модной общественности, на родине Вивьен Вествуд долго не признавали, английский истеблишмент демонстративно воротил нос, дизайнера даже высмеивали на телешоу, куда ее приглашали якобы для того, чтобы обсудить коллекции. Тем не менее в какой-то момент не считаться с Вествуд стало просто невозможно, и под давлением прессы Британский модный совет наградил ее титулом «Дизайнер года» два раза подряд: в 1990 и 1991 годах. В тот же период она стала профессором Венской академии искусства — несмотря на то что так и не получила профессионального художественного или дизайнерского образования. В 1992-м за заслуги перед британской модой и культурой Вивьен Вествуд получила орден Британской империи из рук королевы Елизаветы II, а с 2006-го она носит титул дамы-командора.
Вивьен Вествуд от А до Я. Панку, дизайнеру, активистке — 80!
8 апреля легенде британской моды исполнится 80 лет. Мы составили исчерпывающий ликбез по творчеству Вивьен Вествуд — первого дизайнера, который высказывался на важные вопросы с помощью одежды
Так называется одна из ярких совместных коллекцией Вествуд и Малькольма Макларена 1982 года, с которой они приехали в Париж. Пара хотела показать, что одежда и музыка постиндустриальной эпохи основаны на культуре первобытных обществ. Вествуд изучала костюмы коренных народов Южной и Северной Америки: плиссированные юбки перуанских женщин, дубленки с необработанными карманами и шляпы индейцев в Андах. Последнюю вы скорее всего видели на Фаррелле Уильямсе — музыкант пришел в ней на церемонию «Грэмми» в 2014 году, подняв новую волну интереса к архивной коллекции Вествуд.
Вествуд — фамилия первого мужа Вивьен Изабель Суайр, Дерека Вествуда, с которым она прожила три года. Последние почти тридцать лет Вествуд состоит в браке с Андреасом Кронталером, своим бывшим студентом. Над всеми коллекциями они работают вместе, а флагманская линия бренда (в прошлом Gold Line) с недавних пор носит имя Андреаса — Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood.
Исполнительный директор и, как шутят в команде Vivienne Westwood, крестный отец компании. Карло познакомился с Вивьен в 1983 году и стал ее менеджером: увез ее в Италию, познакомил с Элио Фиоруччи, договорился с итальянскими фабриками, нашел деньги на развитие. Дизайнер не спорит, что коммерческий успех Vivienne Westwood — заслуга Карло. Как и независимость ее компании — не сомневаемся, что предложения о покупке бренда от конгломератов Вествуд получала не раз.
Сначала Вествуд копировала исторические костюмы и силуэты, чтобы отточить технику — все-таки она была дизайнером-самоучкой. Но затем историзмы стали неотъемлемой частью Vivienne Westwood. Образы пиратов, шнуровка викторианских платьев, охотничьи брюки XVIII века, рединготы георгианской эпохи (разновидность сюртука для верховой езды. — прим. BURO.), платья со складками Ватто, кринолины и корсеты — Вествуд не просто вдохновлялась всем этим, а с точностью копировала характерные черты кроя.
Как рассказывает сама Вествуд, ее экологический активизм начался в 2005 году с интервью ученого Джеймса Лавлока в The Guardian. Он говорил, что к 2099 году на Земле останется только один миллиард человек. С этого момента Вивьен Вествуд становится известна не только как дизайнер, но и как экоактивист. Она запустила собственную кампанию «Climate Revolution», поддерживает арктическую кампанию Гринписа, общество защиты тропических лесов «Cool Earth». Почти каждый показ Vivienne Westwood последние несколько лет — это высказывание на тему экологических проблем. Привлекая внимания к теме, она оголяется, бреется налысо и снимается в провокационных роликах — вроде этого видео, где она под включенным душем рассказывает о нехватке воды.
Именно корсет олицетворяет формулу творчества Вествуд — исторические отсылки плюс провокационная сексуальность. Дизайнер называла свои корсеты «статуями свободы», подчеркивая, что вещь не угнетает женщин и не символизирует патриархат, а скорее раскрепощает их. Иконическими корсетами Vivienne Westwood считаются модели c фрагментами картин Франсуа Буше из коллекции Portrait 1990 года — сегодня они чрезвычайно ценятся у фэшн-коллекционеров.
Показ коллекции «Англомания» 1993 года в Париже вошел в историю благодаря Наоми Кэмпбелл. Модель в туфлях на высоченной платформе споткнулась и упала на подиуме. Это происшествие обеспечило Вествуд первые полосы газет по всему миру, а одна страховая компания даже использовала кадр для своей рекламы. «Как мне было стыдно! — вспоминала Кэмпбелл — Но когда я попала за кулисы, а там — боже мой! — там все хохотали. И Вивьен тоже. Нельзя слишком серьезно относиться к жизни или к моде. Да, и вот еще что: кое-кто из модельеров — не буду называть имен — подумали, что я упала нарочно. Это полная чепуха! Потом они просили меня упасть и на их показах, чтобы привлечь внимание прессы».
На церемонии закрытия Паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году Вествуд развернула гигантский черно-белый баннер с надписью «Климатическая революция». Событие транслировалось в прямом эфире, и, конечно, акция Вествуд была не согласована организаторами. «Мне пришлось ввести всех в заблуждение, я знала, что меня будут проверять, — признавалась потом дизайнер. — Но лозунг был напечатан на изнанке платья. Я не чувствовала за собой большой вины, потому что, расскажи я им, что собираюсь сделать, долг обязал бы их на всякий случай запретить мне это».
«Дафнис и Хлоя» Франсуа Буше — одно из любимых произведений Вивьен Вествуд. Сюжет с полотна художника эпохи рококо, где пастух смотрит на спящую пастушку, стал заглавным для коллекции Portrait 1990 года. В других своих работах Вествуд цитировала расцветки и орнаменты севрского фарфора середины XVIII века и летящие платья героинь с полотен Жана Оноре Фрагонара. В лондонском музее Собрания Уоллеса она знает каждый экспонат наизусть.
