велосипед на промах что это значит
Тема: Втулки на промах или насыпных?Вот в чём вопрос
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Привет всем!Встал вопрос такого характера:у меня дорожный вел,24 скорости.Втулки на насыпных шариках.Хочу поменять втулку.Сначала сзади.Так вот,знатоки,подскажите,что лучше?Прома или шарики?Езжу каждый день,далеко.Где накат лучше/плавность хода и.т.п?Что выбрать?Заранее спасибо.Кто знает или юзал данные варианты,поделитесь опытом или сравнением.
Что дороже, то и лучше) Ну или вопрос религии.
насыпные устойчивее к радиальным нагрузкам.
У насыпных при прочих равных больше ресурс. Но это только если уметь и не лениться их обслуживать.
Поэтому насыпные относительно дешевле. На рупь получаешь больше километров.
А шимано ХТ вообще гениальные втулки
или на промышленных? Плюсы и минусы. В соколях продавец убеждал, что разници почти никакой. Интересует на ходовые качества както влияет? Стиль катания не агресивный- город асфальт, парк.
На ходовые качества, имхо, не влияет никак.
На ходовые качества, имхо, не влияет никак.
даже перемешивать левые шарики с правыми шариками не реккомендуется. шарики должны прирабатываться вместе, иначе у них будет разный диаметр.
«На кассете» и «промáх»: 4 способа выбрать нормальный bmx
Любой, кто покупал bmx, обязательно сталкивался с проблемой выбора. А в наши времена проблема еще актуальнее, ведь ассортимент значительно вырос. Так как правильно выбирать bmx?
Стиль bmx подразделяется на несколько дисциплин, самые популярные из них — стрит, парк и дерт. В идеале, исходя из них и нужно выбирать велосипед. Например, для дерта требуется длинный байк, а для парка, наоборот, короткий. Различия также есть в передаточном соотношении, высоте рамы, покрышках. Новичкам обычно сложно сразу определиться с дисциплиной, да и вряд ли первый велосипед будет использоваться только лишь в парке или на дерте. Поэтому в магазинах, как правило, продаются bmx с универсальной геометрией.
Покупаете свой первый bmx — ищите байк с универсальной геометрией рамы
1. Стоимость велосипеда bmx
На рынке bmx можно встретить как дешевые модели начального уровня, так и велосипеды для профессионалов. Отличаются они, в основном, весом и качеством деталей. Если вы ни разу не пробовали кататься на bmx, то выбирайте что-нибудь недорогое, чтобы не было жаль потраченных денег, если быстро надоест катание.
И не забывайте: всегда можно будет поменять неудачные компоненты на лучшие. Однако, если вы уверены, что велосипедные трюки — это для вас, купите байк из среднего ценового диапазона: это выйдет дешевле, чем покупать недорогой и менять на нем компоненты.
Если вы ни разу не катались на bmx, то выбирайте что-нибудь недорогое
2. Рама bmx
Важный критерий при выборе bmx — это материал рамы. Их делают из хроммолибденовой стали (хромоля), но дешевые рамы обычно сварены из обычной «Hi-Ten» стали, которая значительно менее прочная и легкая. По возможности смотрите, чтобы на раме присутствовала надпись «Chromoly 4130», которая указывает, что фрейм выполнен из качественного хромолевого сплава 4130.
Нередко можно встретить подпись «Chromoly 4130 Main Tubes» — это значит, что из хромоля сделаны только две основные трубы. Обратите внимание на качество сварки: «чешуйки» должны быть одинаковыми, небольшими и аккуратными, в шве не должно быть никаких ямок, дырочек и прочих дефектов.
Для упрочнения рамы на нижнюю трубу рядом с рулевым стаканом часто наваривают «косынку», а перья рамы крепятся напрямую к верхней трубе (а не только к подседельной).
Самые оптимальные по качеству / цене рамы для bmx — из сплава Chromoly 4130
3. Втулки и обода bmx
Существует два типа втулок: с насыпными и закрытыми подшипниками (промподшипниками). Желательно, чтобы хотя бы задняя втулка имела закрытые подшипники, так как они не требуют регулярной настройки и смазки, лучше защищены от грязи и воды, и поэтому служат дольше.
Задние втулки могут иметь драйвер либо трещотку для передачи крутящего момента колесу. Здесь стоит отдать предпочтение драйверу — он более долговечен, имеет маленькую звездочку (от 8 до 10 зубьев), что позволяет спереди тоже поставить небольшую звезду, таким образом уменьшив клиренс и вес велосипеда. При этом обыкновенная трещотка не может иметь менее 12 зубьев.
Обод должен быть двойным: такой в разы прочнее одинарного, и прослужит намного дольше, выдерживая больше ошибок новичка и повышенные нагрузки продвинутого любителя. К тому же такие обода сейчас встречаются даже на самых дешевых и простых моделях.
Выбирайте bmx с втулками на «промáх»: они служат дольше
4. Каретка и система шатунов для bmx
Каретки на bmx бывают трех размеров: Spanish, Mid и USA (American). Существует еще стандарт Euro, где каретка вкручивается в раму по резьбе. Spanish каретки имеют слишком маленькие подшипники, поэтому считаются ненадежными, USA — слишком большие и тяжелые, а наиболее оптимальный стандарт — Mid, так как у него лучшее соотношение веса и прочности. Здесь действует то же самое правило, что и для втулок: наиболее предпочтительны каретки на промподшипниках.
Шатуны могут быть одноэлементными, двухэлементными, трехэлементными. Одноэлементные шатуны очень ненадежны, как правило, гнутся при большой нагрузке, их невозможно разобрать, так как ось и шатуны — единое целое. Поэтому выбирайте двух- или трехэлементные шатуны.
В заключение
В заключение можно добавить, что на хорошем велосипеде как можно больше элементов должны быть выполнены из хромолевой стали: вилка, шатуны, руль и прочее. Желательно также, чтобы в рулевом стакане тоже были установлены закрытые промподшипники — на них приходится большая ударная нагрузка, и шариковые там долго не проживут.
Не стоит гнаться за велосипедом от известного производителя. Нередко они накручивают цены на плохие велосипеды. Поэтому обязательно ищите параметры интересующей вас модели и сверяйте их с вышеприведенными критериями.
Уже купили свой первый bmx и осваиваете трюки? Вот то, с чего стоит начинать:
Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!
Статья Промы или шары. Вечные споры о втулках.
Промы или шары. Вечные споры о втулках.
Очень часто возникают споры о том, что лучше: промышленные подшипники или насыпные.
Мы же как всегда, сравним достоинства и недостатки и сделаем вывод.
Разберем вариант на промышленных подшипниках.
Пром подшипник — это отдельный элемент, состоящий из: внутренней и внешней обоймы, сепаратора, шариков, пыльников и смазки.
Итак, чем же они хороши:
Отличный накат благодаря низкому трению. Не греются даже на больших дистанциях. К примеру колеса на недорогих втулках, превосходят того же уровня втулки с насыпными подшипниками по этому показателю.
Срок службы. На такой втулке можно проехать от 20-30 тысяч километров на заводской смазке.
Подшипники не требуют никаких регулировок (единственное что можно сделать это поменять смазку, но при условии, что установленные подшипники высокого уровня качества. В остальных случаях проще поменять, например, популярные подшипники SKF можно купить от 500 рублей). Установить подшипник неправильно просто невозможно, он подбирается ко втулкам и осям и садится идеально без зазоров и перекосов. В случае износа, просто меняется на другой, и втулка как новая. Чтобы не произошло с подшипником, это никак не повлияет на другие элементы во втулке.
Защита от грязи и воды. Пыльники надежно защищают подшипник, от попадания песка грязи и воды, пробить такую защиту подвластно только долгому погружению в воду или мытье колес под сильным давлением.
Конечно стоит отметить, что не все втулки на промах такие вот идеальные, как и у всего вело оборудования существует градация уровня компонентов, качества и исполнения. Если говорить о задних втулках, то они могут быть на двух и на четырех подшипниках (т.е. два во втулке, два в барабане) Существуют и более дешёвые (два во втулке, а в барабане насыпные)
Основной и единственный минус — это цена. Хорошие втулки на промах стоят значительно дороже, ну и замена подшипников требует специального инструмента либо обращения в вело мастерскую.
(хотя можно сообразить пресс из оси и двух гаек).
Некоторые отказываются от промов из-за утверждения «что мол их нельзя обслужить в поле»
Честно говоря, это полный бред, что такого может произойти с промами в пути, что потребует их замены. А вот с насыпью еще как может, (грязь, вода или песок попали во внутрь, гайка открутилась, люфт, стала закусывать и еще море проблем) поэтому любители таких втулок вечно берут с собой конусные ключи густые смазки, и бог его знает, что еще в дорогу.
Насыпные подшипники во втулках.
Такой тип подшипников самый распространенный.
Выглядит это так: за частую внутренние чашки впрессованы во втулку и являются ее непосредственной частью, в чашках находится смазка и подшипники, прокручиваясь и перекатываясь, создают опору при качении, прижимаются конусами с разных сторон.
Такие подшипники не подходят для ударных нагрузок, проще говоря их легко разбить.
К плюсам многие относят простоту конструкции, возможность обслуживания в полевых условиях, неприхотливость в эксплуатации.
Но я бы так не сказал.
При обслуживании таких подшипников требуется уделять максимальное внимание, быть чрезвычайно аккуратным при сборке и затяжке конусов. Идеально законтрить, прижать подшипники так, чтобы не было люфта и при этом не перетянуть (в противном случае износ конусов и чашек увеличится в разы) Так же, если повредить чашки, то придется менять втулку целиком.
При идеальных погодных условиях эксплуатации, такие втулки нуждаются в обслуживании каждые 3-4 тысячи км, а круглогодичная эксплуатация требует обслуживания каждую тысячу.
Вывод прост: Несмотря на все преимущества промов над насыпью, использование их еще и дешевле, рассмотрим:
Задняя втулка Novatec D041SB стоит 4500 руб (четыре подшипника)
В мастерской, замена пром подшипников в обеих втулках стоит 1000 рублей, их стоимость начинается от 100 рублей за штуку. Если к примеру, возьмем хорошие подшипники, вместе с работой все выйдет 2000 рублей. 2000 рублей раз в 20- 30 тысяч км.
Задняя втулка велосипеда Shimano Deore FH-M595 Disc стоит 2600 руб.
В той же мастерской, переборка втулок на насыпных подшипниках стоит ту же тысячу и каждые 2-3 тысячи км. придется ее тратить. Или тратить свое время и силы на обслуживание самостоятельно.
Разница очевидна, но решать конечно же вам.
Велосипед на промах что это значит
вынимаешь подшипник, с виду как пром, вынимаешь тонкое стопорное кольцо. Он разъединяется на две половинки и внутри шарики насыпаны. Без всяких сепараторов
Ага, там ещё резинка сверху, и вроде что-то про картридж написано. Нонейм какой-то.
Вообще сепараторы нужны для лёгкости сборки, а насыпью лучше ибо шариков влезает больше и они перекатываются с места на место не продавливая ямки под собой.
И наличие или отстсутствие сепараторов на люфт никак не влияет. Советские все с сепараторами.
shapirus,
промышленные-т е часто использующиеся в промышленности, радиально-упорные потому что
но преимущества и у насыпных есть, конечно. эти преимущества напрямую связаны с их недостатками, а именно, их можно легко обслуживать, контролируя состояние и заменяя смазку при необходимости, а в случае с закрытыми подшипниками придется их или целиком менять, или разбирать и смазывать. ни то, ни другое не относятся к операциям, с которыми хотелось бы иметь дело сколько-нибудь часто.
даунхил, например, на XTR вряд ли кто катает
У меня есть подозрение, что катают на Saint-ах. Кстати у них еще ХТ в почете. ХТЯ действительно не годятся из за их облегченности.
но преимущества и у насыпных есть, конечно. эти преимущества напрямую связаны с их недостатками
serg_, 😆
1. Гон и чушь. Радиально-упорных промов пруд-пруди, и в рулевых (а тема ведь о рулевых,да?) как раз такие и стоят.
2. Гон и чушь :))) Нельзя настоить только радиальный подшипник, радиально-упорный без проблем.
3. Всегда простое, в отличии от конусов и обойм насыпи. Их иногда нагорячую прессуют.
4. Грязезащита бывает плохая или хорошая. Тип подшипников тут ваашпе непричем есичо.
Почитайте вот на досуге (http://www.podshipnik.ru/catalogue/)
serg_,
а что настраивать там в подшипнике вообще надо?
как-то я не замечал в рулевых каких-либо намёков на то какой стороной ставить пром.
это потому что там безо всяких намеков все очевидно:
ресурс». У XTR он не очень большой, гоночная группа все таки..
ээ, батенька, надо же такое ляпнуть. видать, хтя совсем не юзал.
так вот- ресурс многих компонентов хтя приближается к вечности.
конечно, алюминиевые и титановые звезды недолговечны- тут ты прав- вес важнее. но 4 «промподшипника» в манетках модели 950 (в хт два, ниже- ни одного)! про дальнейшие инкарнации не знаю, тоже наверное.
а какие каретки окталинк хтя раньше были!
втулки защищены очень неплохо и качество изготовления беговых поверхностей и шариков выше, чем в среднем промподшипнике. еще и регулируется, легко разбирается, смазывается. вот и вечный. по крайней мере, за свои деньги. хтя по сути среди втулок вообще недорогой.
Велосипедные колеса и покрышки.
Всем доброго времени суток!
Это колеса, если кто не знал:
На картинке вилсет (от английского wheel set, так называют комплект колес заводской сборки). колес от шимано. Про вилсеты подробнее расскажу позже, а сейчас давайте посмотрим на устройство колеса:
Про обода особо много говорить не стану, по сути просто нечего сказать.
Во первых обода бывают одинарные, двойные и тройные.
Во вторых обода бывают пистонированные и непистонированные.
Пистон эта такая железка, впрессованная в обод. Предназначена для распределения нагрузки и продления срока службы обода. В целом большой разницы нет. Пистоны вроде как надежнее, но все равно часто случается такое.
В третьих обода бывают под ободные и под дисковые тормоза. Соответственно разница лишь в том, что обод под ободной тормоз имеет поверхность для торможения.
Втулка отвечает за накатистость колеса. Втулки бывают на промышленных подшипниках и на насыпных.
Вот устройство втулки на промах
Итог: либо втулка на промах, либо шимано на шарах.
Дальше может быть или не быть крепления для ротора, оно необходимо если тормоза дисковые. Потом втулка может быть под ось и под эксцентрик, некоторые сейчас удивятся, но это очень распространенное заблуждение. Вот эта штука называется эксцентрик (обозначается как QR) и он не является осью:
Его задача не давать колесу выпасть. А сама ось находится внутри втулки. А вот втулка и ось отдельно:
Вообще ось как правило относится не ко втулке, а к вилке или раме, за исключением бмх втулок, там ось относится ко втулке. Есть быстросъемные оси, а есть как на картинке выше, совсем не быстросъемная.
Теперь о стандартах. Оси бывают: 10, 12, 14, 15, 20, 30 и зависит это от велосипеда.
10 обычно сзади, редко спереди, чаще всего на болтах или гайках. Используется в трюковых дисциплинах.
14 стандарт бмх, иногда встречается на мтб трюковых
12 стандарт задней оси экстремальных дисциплин (эндуро, дх, фрирайд)
15 кросскантрийная передняя ось, иногда на эндуро вилках встречается.
20 передняя ось трюковых мтб дисциплин и экстремальных
30 что-то редкое и особенное, вообще не встречается. Я никогда такого не видел, только слышал о таком.
обозначается соответственно 110х20, 142х12 и т.д.
Вилка с осью выглядит так:
Теперь что касается только задней втулки.
Трещотки стоят только на бюджетных велах, поскольку проигрывают барабану практически во всем, кроме цены. Барабан бывает стальной или алюминиевый. Алюминиевый легче, но на него можно ставить только кассету с алюминиевым пауком иначе будет так:
Внутри барабана обычно 2 промышленных подшипника.
Для синглспид систем может быть либо драйвер, либо минибарабан. Это драйвер:
Минибарабан выглядит как барабан, но только под одну звезду. На обычный барабан можно надеть специальные проставки (single speed kit) и сделать сингл. Дальше лезть в тему синглов не стану, большинству оно не нужно.
Черная штучка позволяющая спице держаться в ободе. Они бывают всех возможных цветов.
Их можно брать любые, лучше латунные, они долговечнее, особенно при всесезонном катании.
Спицевать колесо самостоятельно я не люблю и не особо рекомендую, лучше отдайте в мастерскую, там есть станок и измеритель натяжения спиц. Восьмерки можно править самостоятельно, нужно купить спицевой ключ.
Он не плохой, даже наоборот, да ещй и смотрится очень круто, но если лопнет спица, хрен вы её найдете быстро, а если найдете, то стоить она будет довольно прилично. Конкретно это вилсет стоит немного меньше 50 000. Подходит либо богатым либо спонсируемым:) Взять нормальный вилсет и не заморачиваться довольно неплохое решение.
Дополнение про литые диски.
И тут место кончилось, так что резина отдельным небольшим постом.
Спасибо за внимание:)
Времени совсем мало и потому писать посты регулярно не особо получается:(
Если есть личные вопросы, то меня можно найти в вк.
Лига Велосипедистов
3.1K поста 10K подписчиков
Правила сообщества
Запрещается добавлять посты следующего содержания:
— с просьбой денег на что либо
— с поиском и предложением работы
— объявления о продаже / покупке
— объявления о съеме / сдачи недвижимости
Только тематическая информация. Юмор, стеб не возбраняется, но и не похваляется.
Почему на резине остановился?
Назови пост «Что нужно знать, чтобы собрать вел самому?»
Ну в общем все, что необходимо.
Собери SET про сборку велосипеда.
Добавь статейку про стоимость по отдельности; где примерно что брать, где покупать расходники хорошего качества: тормоза, тросики, подшипники.
Будет тебе куча экспы! Не тормози!
Аффтар, ты недокурил тему. Лучше написать проще и понятней, и у профессионалов не будет претензий.
Например о ободах. Трёхстенные-это миф, созданный ашанерами. Никто же не называет Даблвайды пятислойными?
Керамические игольчатые подшипники во втулках? Это что за зверь такой? Если ты о керамических радиальных подшипниках-то это аудиофилия от мира велосипедов.
Алю барабан можно юзать только с кассетой на пауке-это миф.
Думаешь не существует хороших «литых» колёс? Гугли TAG wheels, Grimeca, Spinergy. А то привыкли к ашанским макетам деталей, и потом всех под одну гребёнку обзывают
Плюсанул годный и полезный пост! Хоть и большую часть и так знал. Какую смазку юзать для узлов трения?В те же подшипники и смазка осей, резьбы?
Какую сам юзаешь? На литиевую смазку много говна льют, что обрабатывать ей резьбу не стоит потом не выкрутишь, и гидрофобность так себе. И что труЪ кальциевый загуститель или более продвинутые бариевые и полиуретановые смазки. Тефлоновая смазка только для цепи
Погнул обод вот так. Возможно ли его выпрямить, не потеряв в будущем накат? И еще, посоветуйте хорошие, легкие обода для гибридного велосипеда.
А как же лопасти и нормальные диски?
подскажите, плиз. у мужа Урал, он ему нравится, но образовались восьмерки. в мастерской сказали, что на уралах восьмерки не правят, типа слишком сложно. можно ли современные колеса на урал поставить?
Интересует какой итог катания стальной кассеты на алюм фрихабе? выжрет до конца или остановится? кассету потом фиг снимешь?
Хм. У меня к вам странный вопрос. Есть ли способ из фабричных деталей, может, с незначительной переделкой, поставить на заднее колесо 2 цепи? Хочу сделать в дополнение к педалям электропривод, а встроенный в колесо жаба давит покупать.
Смешали теплое с мягким, QR (quick eralse) он же эксцентрик предназначен для быстрого съёма колеса, и с диаметром оси никак не связано. Альтернатива ему болтовое(гаечное) крепление, и разные эксперименты производителей. К слову, болты(гайки) дешевле.
Про шарики и промы вы тот ещё бред написали если честно.
У меня вопрос, я на переднем шатуне сорвал резьбу для педали, можно ли как то снять шатун со звезды?
Шикарный пост! Подробно и достаточно просто для новичков самый раз. Можно с позволения автора перенести этот пост к себе в группу Вк? Все ссылки на статью сохраню )
Хорошая вводная. Пиши еще.
Слишком много для начинающих и слишком мало для достаточного раскрытия темы)
Если тема для новичков, зачем свою субъективную оценку впихивать? Они ж все за чистую монету примут и будут с этим жить
Кстати вопрос. Вел стоял всю зиму, после покупки (поздно привезли, а зимой я не езжу).
И еще. Камеры с полной резьбой на ниппеле Шредера еще существуют? А то на велах я почему-то вижу с резьбой только под колпачок
Мне повезло и в Author Outset 2014 обода двойные, а вот в 2015й модели одинарные.
Не считая некоторых упрощений и мелких погрешностей, в целом статья годная.
Извините, устал читать. А есть что-нибудь по литью?
Таких пользователей неискушённых тоже всё больше и больше.
Копипасту закиньте, пожалуйста+
Нас интересуют только двойные. Одинарные слишком мягкие, на них постоянно появляются восьмерки и яйца, сейчас такие обода встречаются крайне редко, только на старых велосипедах и ультра дешевых китайских.
Простите. Но у меня на МТБ хардтейле одностенный с нихуёво раздуваемой шиной, цена велика около 1000 у.е. shimano xt и всё такое, восьмёрки были ровно до того момента когда не понял что надувать давление можно больше чем колесо в автомобиле там норма 2-2,5 а у меня до 3. Восьмёрки были когда начал катать и прыгать на бордюры на недокачаной шине, яиц небыло никогда (бгг)
а где шутка про двойное пистонирование?
Автобус
Иллюзия
Необычная сборка.
Было решено собрать как можно больше непонятных колес. Начал с этого. 6 версий и наконец то оно держит.
Колёса
Подвеска. Сложно-навороченная.
Продолжение предыдущего поста. Резина.
Маркировка покрышки выглядит например так: Wire 26×2,0 70a TPI 60, теперь давайте разберем что все эти символы значат.
На корд наносится компаунд (на картинке протектор), собственно резина из которой сделан протектор. 70a это как раз о ней и означает эта цифра жесткость. Чем больше цифра, тем жестче материал, следовательно износоустойчивее и накатистее, но с худшим сцепление на грунте. Для города и леса около дома лучше жесткий компаунд (60, 62,72)a, для грязи и леса с мягкой землей мягкий (40, 42)a, для гор средний (3C, dual, RSR, тут производители каждый свое придумывает) и он самый дорогой. Я советую жесткий, т.к. мягкий актуален только спортсменам катающим в горах, а средний слишком дорогой для повседневной езды.
Все это дело крепится на бортировочном тросе, который регулярно с кордом путают. Он бывает стальной или кевларовый. Второй легче и позволяет сложить покрышку, но стоит больше. Я за кевлар, т.к. он значительно легче, а если комплектов резины несколько то их удобно хранить. Wire это о тросе. Стальной обозначается steel(сталь) или wire, кевларовый: кевлар или folding (фолдинг).
Также есть куча технологий защиты усиления и улучшения иных характеристик покрышек, технологии часто похожи. но у каждого производителя называются по разному.
Теперь поговорим о рисунке протектора. В целом делится на 3 типа: слик, полуслик и агрессивная.
Ещё есть грязевая, там большие шипы стоят далеко друг от друга чтобы не забивалась грязь.
Большинству я бы советовал покрышки полуслики типа maxxis wormdrive или очень популрных kenda small block 8 (на картинке). Отлично катит по асфальту и также прекрасно держит на твердом грунте и все это на одном давлении.
Я в свое время катал на одном из велов на continental travel contact шириной 1.75. Накачивая до 75 pci я получал отличный накат на шоссе, а спуская до 35 нелохое сцепление на жестком грунте. Такие покрышки подходят для тех, кто 95% времени проводит на асфальте.
Очень частый вопрос: бескамерка, стоит ли ставить?
Я считаю, что если вы катаете что-то агрессивное в горах то однозначно стоит. В кросскантри для снижения веса и ещё более низкого давления стоит поставить, остальным смысла нет, т.к. надо периодически менять герметик. Есть конечно технология UST, позволяющая ставить без герметика, но без него бескамерка не ок. В городе от бескамерки толку нет.
Колесо знакомого, Колян, если ты читаешь, привет тебе, летел ты красиво. Жаль я в этом году не приехал.
От такого не спасло бы ни одно колесо.
Если есть личные вопросы, то меня можно найти в вк.
Спасибо за внимание, надеюсь ничего не упустил:)