вегетирующие саженцы винограда что это такое
Уход за вегетирующими саженцами винограда +ВИДЕО
Здравствуйте, дорогие читатели. Ваши черенки винограда укоренились и, после посадки в контейнер, превратились в саженцы. Но это еще только пол дела. До высадки в грунт еще больше месяца, в течении которого нам необходимо превратить слабое молодое растение в мощный и здоровый саженец. Тому как это сделать, и посвящена данная статья. Выращивание вегетирующих саженцев винограда дело не сложное, главное знать основные правила и секреты данного процесса и не повторять ошибок многих начинающих виноградарей.
К сожалению, часто у начинающих виноградарей, удачно укоренивших черенки, появляются проблемы именно на этой стадии выращивания саженцев. Как не странно, проблемы возникают отнюдь не из-за недостатка ухода, а в некоторых случаях, даже из-за переизбытка.
Возится такой виноградарь со своими саженцами, каждый день их «кормит», «поит», спит в обнимку, а они не хотят расти, хоть ты тресни, мало того, листочки чернеют и подсыхают по краям, и растение медленно угасает. Что же тебе, сволочь, не хватает, отчаянно думает виноградарь, неужели воды, раз листья по краям высохли? И начинает с удвоенной силой поливать саженец.
К сожалению, такой уход чаще всего заканчивается траурным выносом саженца «вперед корнями» до ближайшего мусорного ведра. На языке опытных виноградарей такая ситуация называется «залюбил» саженец. Вот мы с вами, мой читатель, и плавно подошли к главной ошибке начинающих — ЧАСТЫЙ ПОЛИВ саженца.
Особенно сильно это проявляется совместно с неправильно подобранным грунтом. Как правильно подобрать грунт читайте в статье «Посадка укорененного черенка». Если грунт имеет хорошую воздухопроницаемость и сделаны отверстия в дне емкости для слива лишней воды, саженец еще может кое-как бороться за жизнь со своим хозяином, изо дня в день планомерно, с маниакальным упорством пытающегося «утопить» корни саженца. Если же грунт имеет плотную структуру или нет дренажных отверстий в емкости- все… «пациент» с жизнью не совместим.
Последствие чрезмерного полива или не правильно подобранного грунта.
Фото с http://forum.vinograd.info
Дело в том, что корни винограда не терпят длительного затопления водой. Вода препятствует доступу воздуха и корни саженца отмирают. Внешне это проявляется в прекращении развития молодого побега, падению тургора саженца (вялость побегов), высыханию и потемнению краев листовой поверхности побега. К сожалению, новички интерпретируют данные симптомы как недостаток влаги и выносят саженцу смертный приговор- усиленный полив.
Основные ошибки новичков при уходе за саженцами винограда:
Первые три ошибки мы разобрали, переходим к оставшимся.
Недостаточное освещение.
Всем нам известно, из школьного курса биологии, что такое фотосинтез и для чего он. Напомню лишь, что процесс фотосинтеза происходит при условии достаточной освещенности растения. Именно эту необходимую освещенность мы и должны предоставить нашему саженцу. Саженцы должны занять самое освещенное место в помещении. Если по каким-либо причинам (невозможность размещения на подоконнике, северная сторона дома, затенение окна другим зданием…) нет возможности дать саженцу полноценное освещение, необходимо организовать дополнительное освещение лампами дневного света совместно с установкой светоотражающих экранов.
В качестве экранов можно использовать зеркала или обтянутые фольгой куски картона. Внешне, недостаток освещения проявляет себя в слабой насыщенности листьев побегов нашего саженца зеленым цветом т.е. растение имеет бледный, светло зеленый цвет. Так же междоузлия наших молодых побегов вытягиваются в поисках света, оставаясь при этом чрезмерно тонкими и слабыми. Растение, находящееся в условиях хорошего освещения, наоборот имеет сочный и яркий зеленый цвет, сильные междоузлия и крупные листья.
Дополнительные подкормки минеральными или органическими удобрениями.
А нужны ли они вообще? Если вы правильно подобрали грунт, то в нем уже содержится (часто с избытком) достаточное для саженца количество минеральных и органических веществ. Зачем же пихать ему то, что у него уже есть? Тем более, что при внесении мин. удобрений, вы можете «пожечь» корни чрезмерным количеством азота, не говоря уже о нарушении хрупкого баланса мин. и орган. веществ в грунте заданного специалистами фирмы-изготовителя (если грунт покупной). Сам я, при выращивании саженцев в контейнерах, не применяю, и вам не советую, ни каких удобрений.
УХОД ЗА ВЕГЕТИРУЮЩИМИ САЖЕНЦАМИ ВИНОГРАДА ПОЭТАПНО
Подробнее о поливе саженцев вам расскажут виноградари Александр Мчедлидзе и Александр Крот:
Ну вот, дамы и господа, мы и убедились, что выращивание саженцев винограда дело не настолько трудное, как кажется на первый взгляд, наши саженцы готовы к посадке. Осталось дождаться хорошего прогрева почвы, пригодных для роста и развития саженца погодных условий и вперед на посадку в открытый грунт.
Саженцы и черенки винограда
Красохина С.И., ведущий научный сотрудник лаборатории селекции винограда ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко – филиал ФГБНУ ФРАНЦ, канд. с.-х. наук 
Фото Красохиной С.И.
Что такое саженец винограда?
Саженец винограда – это растение возрастом одного года или двух лет, а также вегетирующее в горшке. Саженец винограда имеет корни и прирост (и в этом его главное отличие от черенка) и используется для посадки на постоянное место. 
На фото: одревесневший корнесобственный саженец винограда, фото Красохиной С.И.
Черенок винограда – это кусочек однолетнего прироста виноградной лозы. Черенки бывают одревесневшие (вызревшие), их срезают с куста осенью после листопада или заморозка, и зеленые черенки – их срезают в середине вегетационного сезона (обычно июнь-июль) для последующей прививки.
Основное назначение черенков – вегетативное размножение (прививка или укоренение с дальнейшей целью получить саженец для посадки). Виноградник неукорененными черенками закладывают редко. 
На фото: черенки винограда, фото Красохиной С.И.
Чем отличается саженец от сеянца?
Сеянец – это растение, которое вырастили из семени винограда. При таком методе размножения у винограда не происходит наследование характеристик исходного сорта.
Внимание! В виноградарстве сеянцы используются только в селекции при выведении новых сортов. Если вы где-то (обычно этим грешит Алиэкспресс) купили семена винограда, клюнув на картинки и дешевизну семян, знайте – из них никогда не вырастет тот сорт, что на картинке. Из них вообще никто не знает и даже не может предположить, что именно вырастет, но результат вам вряд ли понравится. 
На фото: сеянцы винограда, выращенные из гибридных семян в научных целях в лаборатории селекции винограда Всероссийского НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко. Фото Красохиной С.И.
Какие бывают саженцы винограда?
Саженцы винограда бывают одревесневшие и вегетирующие.
В зависимости от способа получения однолетние/двухлетние и вегетирующие саженцы бывают корнесобственные и привитые.
Корнесобственные саженцы –это саженцы, выращенные из черенка этого же сорта. То есть с куста взяли черенок, укоренили его в школке или горшке и получили корнесобственный саженец (у него и корни, и прирост свои родные). Корнесобственные саженцы выращивают из длинных и укороченных черенков.
Привитые саженцы – это саженцы, состоящие из двух частей: привоя и подвоя. Верх у них сортовой (привой), а корни принадлежат подвойному сорту (подвой). В качестве подвоя при производстве привитых саженцев винограда используют устойчивые к филлоксере американские виды (Рипариа, Рупестрис, Берландиери и др.)
На фото: привитые саженцы винограда, фото Красохиной С.И.
Что лучше – привитые саженцы или корнесобственные?
Это философский вопрос. Есть у каждого из этих двух видов саженцев свои достоинства и недостатки.
В местах, где почва заражена филлоксерой, корнесобственные саженцы растут слабо, угнетаются и часто вскоре погибают. Поэтому там целесообразно сажать привитые саженцы.
Если почва не заражена, то вполне можно выращивать корнесобственные саженцы. Их главное преимущество состоит в том, что если вследствие каких-то причин надземная часть корнесобственного куста погибнет, то от корня (подземного корнештамба) вырастут побеги того же самого сорта.
А если пострадает привитой куст, то в случае вымерзания надземной части от корня пойдет подвой. Что, в принципе, тоже неплохо, так как подвой всегда можно перепривить.
Какие документы регулируют качество саженцев и черенков?
Качество посадочного материала регулирует ГОСТ. В РФ есть отдельный ГОСТ на черенки (ГОСТ Р 53050-2008) и на саженцы винограда (ГОСТ 31783-2012). Эти документы предназначены для промышленности и производителей посадочного материала. При покупке черенков и саженцев для себя никто не будет копаться в официальных документах.
Я предлагаю для простоты восприятия при покупке саженцев или черенков воспользоваться вот этими таблицами, которые я постаралась максимально перевести на понятный язык, не сильно нарушая требования документов.
Технические требования к посадочному материалу винограда
Одревесневшие черенки
Нормально сформированные, не распустившиеся
Кора не должна иметь повреждения и быть измочаленной
Размеры черенков для прививки и посадки
Если вы купили черенки винограда осенью и вам надо их хранить до весны, то каким способом это лучше сделать, можно почитать здесь: Как сохранить черенки винограда в зимнее время.
Если вы купили саженцы винограда осенью и вам надо их сохранить до весны, то каким способом это лучше сделать, можно почитать здесь: Как сохранить саженцы винограда в зимнее время
Саженцы корнесобственные
Как должны выглядеть и каким требованиям отвечать корнесобственные саженцы винограда можно узнать из ролика на нашем Ютуб-канале:
Саженцы привитые
Место спайки (там, где была сделана прививка и привой срастается с подвоем)
Срастание круговое, полное, спайка прочная на изгиб, не должно быть видно щели между привоем и подвоем («зевоты»)
Внешний вид прироста (привоя)
Как выглядят привитые саженцы винограда, чем отличаются от корнесобственных и каким требованиям они должны отвечать:
Корни у всех саженцев (и корнесобственных, и привитых):
На фото: равномерное расположение корней у корнесобственных (а) и привитых (б) саженцев винограда, фото Красохиной С.И.
Помните! Корни и прирост винограда всегда взаимосвязаны между собой.
Если нет возможности увидеть корни (например, при покупке саженца с ЗКС), то об их состоянии можно косвенно судить по виду прироста: прирост тонкий, слабый – значит, и корни тонкие и слабые. И наоборот, если прирост мощный и толстенький, можно смело предполагать наличие хорошо развитых корней.
Саженцы вегетирующие
Чем руководствоваться при покупке саженцев и черенков?
Руководствуйтесь данной таблицей и еще несколькими советами:
Внимание! Не лишним также будет помнить, что согласно постановлению Правительства РФ №55 от 19.01.1998 г. (п.13, дополнение от 20.10.1998 г. №1222) проданные растения не подлежат обмену или возврату.
Вегетирующие саженцы винограда что это такое
Заказ делайте ЗДЕСЬ.
Читайте свежие комментарии
Источники
Ю. А. Родин «Виноград и виноградарство»
М. М. Темный «Азбука виноградаря»
Выразите свое мнение
Вегетирующие саженцы винограда.
Вегетирующие саженцы винограда выращивают, чтобы получить полноценные саженцы с наименьшими затратами труда и предназначены они для посадки в грунт, на постоянное место, минуя школку.
Хорошие результаты любители получают при закладке виноградника такими саженцами, потому что есть возможность высадить одномоментном все молодые кусты в наиболее благоприятные сроки, май—июнь, уже вполне развитыми растениями.
Посадку таких саженцев можно проводить без повреждения корней, не прерывая ростовых процессов, протекающих в нем, что позволяет продлить вегетацию на один-два месяца, вырастить мощные кусты и на второй год получить урожай в 1-2 грозди.
Саженцы для закладки виноградника
Наступило время высаживать укоренившиеся черенки винограда в субстрат, для дальнейшего роста и развития.
Такие саженцы, перед высадкой на постоянное место, должны иметь зеленый побег длиной более 10 см, с хорошо развитыми 4-5 листиками. Вегетирующие саженцы обязательно должны пройти стадию световой и температурной закалки, листья должны иметь хорошую зеленую окраску, без желтизны, листовые пластинки ровные, без дефектов скручивания или пятен.
Чтобы получить хорошо развитые, стандартные саженцы, необходимо создать все условия для развития хорошей корневой системы. Субстрат, в котором вы будете выращивать саженцы должен быть воздухопроницаемым, влагоемким и рыхлым. Слишком питательная почва не нужна, поэтому я никогда не использую перегной.
Высота субстрата в стакане может быть 14-18 см, диаметр 7-10 см.
Субстратом служит смесь:
— почвы (дерновой земли) или торфа, крупных опилок (коко-грунта) и песка в соотношении 1:2:1,
— дерновой земли, песка, рисовой (подсолнечной ) шелухи или половы — отходы переработки злаковых (1:1:1).
Опилки обязательно нужно залить крутым кипятком, а коко-волокно промыть несколько раз, оно бывает законсервировано в солевом растворе.
Хорошим компонентом является так же вермикулит или перлит в соотношении с дерновой землей 1:1 или самостоятельным субстратом.
Высаживать нужно черенки с длиной корешков не более 1 см, иначе при посадке длинные и ветвящиеся корешки легко обламываются, и у черенка может не хватить сил, образовать новые.
Если все же корешки сильно отросли, то можно их подрезать острым ножом, ножницами или лезвием, но так чтобы кончик среза не «размочаливать».
Идеальные корешки у черенка 0,5-1 см.
На дно посадочной емкости, с отверстиями для стока воды, укладывают дренаж высотой 3-4 см из керамзита, затем ¾ грунта. Делают широкое углубление для установки черенка.
Это углубление, после установки черенка, можно засыпать 2-3 ложки перлита или вермикулита, чтобы в области корней всегда поддерживалась влага, а поверх досыпать и уплотнить остатком грунта.
Полить высаженный черенок нужно так, чтобы субстрат был хорошо увлажнен. И в дальнейшем, до подсыхания верхнего слоя грунта, поливами не злоупотреблять, иначе это приведет к загниванию и гибели корней.
Грунт не должен быть сильно влажным, жидкость не должна проступать при легком надавливании.
Выращивать вегетирующие саженцы нужно при температуре +22+24С.
Если выращивание происходит в квартирных условиях, то рядом с батареей.
Однако в этом случае воздух может быть очень сухим и стоит принять меры по его увлажнению. Либо мелко дисперсионным распылением воды, либо укрытием п/э пакетом, но с обязательными отверстиями, чтобы не накапливался на стенках пакета конденсат.
После появления зеленых листьев п/э пакет рекомендуется убрать.
При активном росте почек и появлении трех листиков, верхушку можно прищипнуть. Рост побега остановится примерно на неделю, и тогда корни догонят зеленую массу. Новый листок начнет расти из пазушной почки.
1 — место прищипки 2 — отрастание новой пазушной почки.
Этим прием можно пользоваться при проращивании черенков.
Если у укореняющихся черенков почки распустились и активно наросли листья, а корней нет, нужно притормозить рост листьев, прищипнув над 2-3 листом. Если побеги вырастают слишком длинные, то из-за недостаточного развития корней, листья становятся уродливыми.
С наступлением солнечных теплых дней необходимо начинать закалять саженцы, приучать их к солнцу. Вначале можно выносить на 1-2 часа на балкон, затем на весь световой день.
С наступлением теплых дней и ночей в мае, вынести в теплицу. Период закалки должен продолжаться примерно 1 месяц, и цвет листьев у саженцев должен стать насыщенно зеленым. После такой закалки саженцы можно, не опасаясь потерь, высаживать на постоянное место после окончание периода возвратных заморозков.
И так подведем итоги, что самое главное для выращивания крепкого вегетирующего саженца:
1. Не переращивать корни у черенков.
2. Создать влагоемкий, рыхлый и хорошо дренируемый субстрат.
3. Не переувлажнить почву частыми поливами.
4. Закалить саженцы перед высадкой.
Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.
Я буду вам очень благодарна! Спасибо!
Вырастить вегетирующие саженцы винограда — это просто
Выращиванием винограда я занимаюсь вот уже почти 20 лет, и каждый год я набиваю новые шишки, учусь и понимаю, что и всей жизни будет недостаточно, чтобы узнать о винограде всё и исключить все ошибки. Холодная весна 2020-го года многим виноградарям доставила неприятности, а меня научила ещё одному надежному способу выращивания вегетирующих саженцев, которым я поделюсь с вами в этой статье.
На сайте есть отдельные статьи по укоренению винограда и выращиванию вегетирующих саженцев, и если вы их читали, то знаете мое отношение к делу. Есть слишком много факторов риска, которые могут стать причиной того, что ценный сорт не доживет до высадки в открытый грунт. Банальный перелив саженца приводит к загниванию пятки черенка и корневой системы саженца, от недостатка света побеги растут тонкими и слабыми, а после высадки в открытый грунт саженец может остановиться на полтора месяца, в результате чего мы не получим никакого выигрыша от раннего укоренения. Поэтому, если мне необходимо сохранить ценный сорт винограда, доставшийся мне в виде черенков, обычно я размножаю его прививкой, или в крайнем случае выращиваю саженцы в школке. Даже имея многолетний опыт работы с виноградом я стараюсь исключить ненужные риски.
Прошедшей весной у меня был план укоренить черенки в кильчевателе и высадить их в школку, но затянувшаяся холодная погода внесла свои коррективы и дала новый полезный опыт.
Дальше я буду излагать свой рассказ так, как будто это произошло не случайно, а весь процесс проводится спланировано. Мы вырастим вегетирующие саженцы без их подращивания в комнатных условиях и получим хороший прирост лозы к осени первого года.
Приступим к делу когда верхние слои грунта на участке прогреются примерно до +10-12С. Замерять температуру не обязательно, есть точный природный индикатор — это начало цветения абрикоса. В моей местности это первая половина апреля. Высаживать вегетирующий виноград в грунт в это время слишком рано, почва на глубине ещё холодная, но самое время приступить к укоренению.
Черенки готовим обычным способом, обновляем срезы, вымачиваем и т.д., всё это описано в отдельной статье в этом разделе, не буду повторяться. При нарезке черенков я обязательно тщательно слежу за тем, чтобы как минимум нижний узел имел выполненную диафрагму.
После вымачивания готовим и запускаем кильчеватель. Да, я рекомендую пользоваться именно специальным кильчевателем, результат стоит того, чтобы потратить время на изготовление этого нехитрого устройства.
Субстрат для кильчевателя состоит из перлита (50%), вермикулита (10%) и речного песка (40%). Вместо песка можно взять кокосовое волокно. Важно, чтобы субстрат был легким, хорошо удерживал влагу и аэрировался. Кильчеватель настраиваем так, чтобы температура у пяток черенков держалась на уровне +22-24С. Если температура будет в диапазоне +25-30С вместо хорошего коренобразования мы получим хорошее каллусообразование, это нам не нужно.
Очень удобно, что в это время года кильчеватель можно установить в любом неотапливаемом помещении, в сарае, хоз блоке и т.п. Температура воздуха не слишком высокая для распускания почек, и не слишком низкая, чтобы угрожать почкам.
Обычно, перед высадкой черенков в школку, кильчевание длится всего 10-14 дней, этого достаточно для получения первых зачатков корешков. В нашем случае будем кильчевать черенки около месяца (!). За это время почки набухнут, а некоторые даже могут слегка тронуться в рост, это нормально. Кильчевать будем до получения «бороды» корней длиной 7-10см. В моём случае процесс занял примерно месяц. Разумеется, что в течение всего этого времени необходимо следить за влажностью субстрата и увлажнять его при необходимости.
Каждый кто занимался комнатным укоренением черенков винограда знает насколько хрупкие молодые белые корешки в начале роста. Однако, вскоре они укрепляются и приобретают гибкость. Корни длиной 7-10см уже не обломятся так легко как молодые сантиметровые корешки. Поэтому вытащить пучки черенков с длинными корнями из рыхлого субстрата не составит большого труда. Возможно, единичные корни будут обломаны, но это не так страшно. В правильном субстрате при оптимальной температуре вы получите хорошую «бороду» корней с запасом.
К сожалению, я не сделал фото, которое мне бы сейчас пригодилось, поэтому воспользуюсь найденным в сети, чтобы продемонстрировать наглядно какой длины корешки должны быть на тот момент, когда мы вытащим их из кильчевателя:
Примерно также как на фото могут выглядеть и побеги к моменту окончания кильчевания, а если температура окружающего воздуха была низкой побегов может вообще не быть, тогда мы будем иметь только набухающие почки.
Итак, если мы запустим кильчевание в первой половине апреля, и продлится оно около месяца, соответственно, в первой половине мая вытащим черенки винограда из кильчевателя и приступим к их посадке.
Верхние слои почвы в открытом грунте к этому времени уже неплохо прогрелись, теперь можно было бы высадить черенки в школку, как это показано на фото выше, но наша цель посадить кусты сразу на постоянное место, чтобы не терять год на последующую пересадку. На глубине почва ещё холодная, и если высадить черенки в это время на стандартную глубину посадки, а это около 40см, все молодые корешки погибнут с вероятностью 95%.
Поэтому высаживаем во временные контейнеры. Для этого подойдут обрезанные двухлитровые ПЭТ бутылки, двухлитровые пищевые ведерки, а ещё удобнее использовать пакеты из крафт бумаги подходящего размера. Такие сейчас можно приобрести в упаковочных магазинах. Идею использования бумажных пакетов подсказал мне знакомый из Краснодарского края, и я оценил её, действительно очень удобно.
Если боитесь перелить саженцы сделайте несколько отверстий на дне пакета, но если поливать в меру они не являются обязательными. В качестве грунта можно использовать магазинные нейтральные смеси для овощей, они конечно бедные, но у нас нет цели в длительном выращивании саженцев в пакетах. Лучше увлажнить грунт до посадки, и сажать уже во влажный, без последующего полива. Так у вас будет меньше шансов перелить грунт и загубить корневую систему.
Здесь надо отметить, что огрубевшие корни становятся устойчивее к переливу, они не загнивают так легко, как это происходит с молодыми корешками, что является дополнительным плюсом способа.
Разумеется, что сажать нужно осторожно, стараясь не повредить много корешков. Сначала насыпаем часть грунта на дно, слегка утрамбовываем, делаем небольшой холмик в центре, устанавливаем черенок и расправляем корешки равномерно, так чтобы они шли вниз под углом примерно 45 градусов, затем досыпаем остальную часть грунта и слегка, акуратно уплотняем его.
Высаженные черенки в этом время года можно выращивать во дворе, и только в случаях когда ночные температуры опускаются ниже +10С контейнеры стоит заносить в помещение.
Большим плюсом такого подхода является то, что отпадает необходимость в последующей акклиматизации вегетирующих саженцев, не будет солнечных ожогов, не будет шока от резкого перепада температур. Примерно через месяц, в моих условиях это будет в первой половине июня, высадим саженцы винограда на постоянное место в открытый грунт. Почва на глубине к этому времени прогрелась очень хорошо, и несмотря на то, что посадка осуществляется довольно поздно выигрыш налицо. Саженец трогается в рост практически сразу, а если посадочная яма хорошо подготовлена, то можно ожидать прирост побега за первый год в 2-3 метра и более.
Главное отличие описанного способа от обычной схемы комнатного выращивания вегетирующих саженцев винограда в том, что в данном случае не нарушается естественный ритм жизни виноградного растения, не прерывается досрочно естественный покой, не удлиняется искусственно вегетационный период, все процессы укладываются в естественные сроки. Неоднократно мне приходилось наблюдать как высаженные весной вегетирующие саженцы впадали в спячку, останавливались в росте, начиналось вызревание лозы. Рост возобновлялся только в июле. Наблюдал как осенью, в сентябре-октябре, начинали распускаться почки на той части лозы, которая была выращена зимой. Эти явления, на мой взгляд, являются следствием нарушения естественного сезонного цикла развития растения.
Главная цель виноградаря при размножении нового ценного сорта в быстром получении результата, лозы или первого урожая. Описанный выше подход отличается простотой, нет необходимости в длительном комнатном уходе за саженцами, досветке, значительно снижаются риски потери ценного черенка, при этом главная цель легко достигается: к осени мы имеем длинную лозу, готовую в будущем сезоне дать первый сигнальный урожай.
В ближайшее время я постараюсь опубликовать статью посвященную «разгону» молодых кустов винограда, посаженных весной вегетирующими саженцами.