в машине очень холодно что делать
Почему печка может плохо прогревать салон и как это исправить
За обогрев машины зимой отвечает отопитель салона, в быту именуемый «печкой». Она влияет не только на комфорт, но и на безопасность, ведь без горячего воздуха стёкла могут обмерзать или запотевать, ухудшая обзор. Давайте разберемся, какие бывают неисправности «печки», что влияет на её работу и как вернуть отопителю его былую эффективность.
У автомобиля с классическим двигателем внутреннего сгорания отопитель устроен очень просто: радиатор« печки», расположенный в салоне, включен в контур жидкостной системы охлаждения двигателя (мы, разумеется, не учитываем «воздушники», у которых эта система отсутствует).
Радиатор отопителя в большинстве случаев является частью системы охлаждения
В случае, когда в контуре предусмотрен кран и жидкость проходит через радиатор отопителя непостоянно (как на Жигулях и Самарах), в тёплое время года водяной насос качает антифриз «мимо печки», то есть только через водяную рубашку блока цилиндров и основной радиатор. Если же охлаждающая жидкость всегда циркулирует и через отопитель, то в тёплое время года с помощью специальной заслонки приток воздуха от «печки» перекрывают в пользу наружного. Для осуществления теплообмена между радиатором отопителя с горячим антифризом и салонным воздухом предусмотрен электромотор с крыльчаткой – проще говоря, вентилятор, который гонит горячий воздух от радиатора отопителя в салон по дефлекторам системы вентиляции и отопления. При этом температуру можно регулировать, смешивая забортный воздух с горячим. Потоки также можно распределять (вверх на стекло, прямо в лицо или вниз в ноги) с помощью рычажков или кнопок, управляющих заслонками.
По причине того, что интенсивность нагрева салона зависит от положения управляющих рычажков, некоторые водители пользуются «печкой» неправильно, из-за чего, например, потеют стёкла или не прогревается салон. Если с температурой всё понятно (чем больше открыта заслонка или кран, тем теплее), то распределение потоков и скорость вращения вентилятора зависят от условий и температуры самого двигателя. Это значит, что сразу после запуска мотора нет смысла включать вентилятор «печки» до тех пор, пока двигатель не прогреется хотя бы до 40-50 градусов – обдув холодного радиатора ничего не даст.
Пока мотор не прогреется до рабочей температуры, ждать горячего воздуха из дефлекторов не стоит
Не стоит и включать повышенную (больше первой) скорость до того, как двигатель прогреется до рабочей температуры (или минимум до 70 градусов), поскольку это даст лишь приток холодного воздуха в салон, да и мотор будет прогреваться дольше.
Примерно так должны быть выставлены «крутилки» отопителя при запуске холодного двигателя
При наличии системы рециркуляции, которая не встречается разве что на «ископаемых» автомобилях из прошлого века, для быстрого прогрева можно сначала подогревать салонный, а не забортный воздух, перекрыв заслонку забора воздуха с улицы. Однако нужно учитывать, что при включенной рециркуляции стёкла могут запотевать.
Так как температура подаваемого в салон воздуха прямо зависит от того, насколько нагрелся антифриз, любые неисправности системы охлаждения сказываются и на эффективности работы отопителя.
Современные моторы с малым рабочим объемом и высоким КПД, к которым относится большинство наддувных дизелей и «турбобензинок», являются «холодными», то есть без нагрузки (на месте) греются очень долго и неохотно.
Если водитель ранее ездил на «старорежимном» автомобиле, где отопитель подавал тёплый воздух в салон уже через несколько минут после запуска, такую особенность современных малокубатурных моторов можно даже ошибочно принять за неисправность.
Однако кроме мнимых проблем существуют и реальные неприятности. Например, термостат, который открывается при прогреве антифриза, пропуская его в основной радиатор охлаждения, может заклинить в открытом положении, и охлаждающая жидкость сразу после пуска будет циркулировать не по так называемому малому кругу (минуя основной радиатор), а по большому, постоянно остывая и отдавая тепло радиатору, который обдувается встречным потоком ледяного воздуха.
От исправности термостата зависит температурный режим мотора. И, соответственно, количество подаваемого тепла в салон.
Это не идет на пользу не только комфорту пассажиров, но и мотору, который будет работать при низкой температуре, не выходя на рабочую (87-100 градусов)!
В конце девяностых годов вместо обычных механических термостатов в автомобили начали внедрять электронноуправляемые, где блок управляет спиралью термостата в зависимости не только от температуры мотора, но и от нагрузок. Электронное управление позволяет более точно и тонко настраивать работу этого важного узла системы охлаждения, а также изменять параметры его работы путём изменения прошивки.
Правда, использовать электронику здесь стали не просто так – современные моторы намного «горячее», чем двигатели прежних поколений: их рабочая температура составляет 108-111 градусов, а не 87-95, как было раньше. Яркий пример – двигатели BMW M62, N46 и N62, которые в некоторых условиях работают практически на грани перегрева. Отказ такого термостата далеко не всегда приводит к срабатыванию сигнализатора Check Engine, поэтому риск «вскипятить» мотор в летней пробке еще более вероятен, чем у Жигулей с термостатом, который заклинило «на малом круге».
Бывает и такое, что двигатель давно прогрелся до 80-90 градусов, а из дефлекторов веет слегка тёплым воздухом, хотя все регуляторы системы вентиляции и отопления выставлены правильно. Причина может крыться в других технических неполадках: воздушных пробках в системе охлаждения, грязном снаружи или забитом изнутри радиаторе отопителя или засорившемся испарителе кондиционера, «окаменевшем» от пыли воздушном фильтре…
Печка: холод в салоне в мороз и методы устранения неполадок.
Итак уважаемые господа-классиководы здравствуйте! С наступлениям холодов начал замечать то, что у многих появились проблемы с отоплением. Решил в этом посте поделиться с вами лично от себя тем, какие есть методы устранения этих проблем.
Для начала хотел выделить на мой взгляд три основные причины слабого отопления салона в наших авто
1. Слабая проходимость охлаждающей жидкости
2. Слабая циркуляция воздуха в самой печке
3. Другие, на мой взгляд, возможные причины холода в салоне.
И так пройдемся по порядку.
1. Система ОЖ.
Я считаю, что это и есть основная причина у многих плохого отопления салона.
1.1) Плохая проходимость жидкости по радиатору печки.
Плохая циркуляция жидкости по системе ОЖ и как следствие чего по радиатору печки, может возникнуть из-за помпы, краника печки и самого забитого радиатора печки. Проверяется это дело следующим путем:
а) заводим холодное авто и включаем печку.
б) ложим руку на воздуховоды и наблюдаем за ростом температуры ОЖ по прибору.
в) если воздух из печки нагревается синхронно с ростом температуры — значит все ок, через краник и радиатор жидкость проходит нормально, помпа качает хорошо.
г) машина греется а воздух с печки нет. Начинаем искать причину.
Открываем капот. Скидываем патрубки с радиатора печки, с нижнего должен по логике вещей потечь тосол\антифриз. Ждем, когда с нижнего патрубка стечет жидкость. Ищем другой шланг, такого внутреннего диаметра, что бы можно было его одеть на верхний шланг от радиатора печки. Делаем воронку с пластиковой бутылки и начинаем проливать через нее радиатор. Если с нижнего патрубка жидкость стекает хорошей струей, значит радиатор и краник в норме. если струя плохая или вообще еле бежит жидкость, это значит что: или забит сам радиатор печки, или же закис краник печки вследствие чего плохая проходимость первого. И то и другое, как по казало на моем же личном опыте лечится заменой. Имхо.
Если радиатор проливается хорошо, а печка не греет. Едем дальше, а именно проверяем работу помпы. Одеваем обратно нижний шланг печки, верхний же остается не подключенным. Перекрываем краник печки в салоне и заводим двигатель и в то же время смотри на трубку от помпы, подводящую ОЖ к печке. Жидкость должна с него бежать хорошей струей, если нет то причиной тому может быть либо отвалившееся лопасть одна или две штуки на самой помпе (лично я такого не видел в жизни, но опытные говорят что и такое бывает) или же слабо натянут ремень помпы. Первое лечится разборкой и заменой помпы. Второе проверяется быстро: берем в руку ремень примерно по центру между шкивом блока и шкивом помпы и начинаем его (ремень) крутить влево вправо. Он должен проворачиваться ровно на 90 градусов в обе стороны, крутится больше — подятгивем ремень, натянули сильно (не прокручивается до 90 градусов) — отпускаем. Важно! Перетянутый ремень может стать последствиям дрыснутого шкива помпы!
1.2) Засоры в системе ОЖ и ее чистка.
И зимой и летом от этого плохо. Зимой не греется печка а мотор прогревается хорошо, а летом хуже того вообще перегреваемся. Выход — чистить. Как чистить систему путей и способов очень много, лично я пользуюсь следующим методом:
Берем слабую промывку (в среднем 100 км пробега) для системы ОЖ в таких количествах что бы ее хватило ровно на два раза (почему именно так напишу ниже). Заливаем промывку, проезжаем выше указаный пробег. Сливаем, моем проточной водой, опять заливаем тосол в перемешку с промывкой. Проезжаем 100 км, сливаем, опять моем водичкой и заливаем обратно свежий тосол\антифриз.
И напоследок, почему именно слабая. Это обусловлено тем, что сильная промывка может привести к тому, что в каналах циркуляции ОЖ может сразу (от стенок) остлоится большие куски накипи, что приведет еще к большему засору что не есть гуд. Как показала практика на моем личном авто, такой способ с двукратной промывкой системы на 100% работоспособный и безболезененный. Пожалуй по этому пункту все. Ну а как уже Вам «мыть» — решайте сами. Благо в паутине инфы по этому поводу полно.
1.3) Воздух
На холодном двиге открываем пробку радиатора, заводим и греем двиг. По началу протока нет, воздух (если он есть) вытолкает часть жидкости наружу. По мере прогрева может так быть несколько раз. Следим, чтобы охлаждайка всегда закрывала верхние пластины (видно через отверстие), если надо доливаем жидкость. Когда откроется термостат — наблюдаем ручеек внутри радиатора. Глушим, завиваем под завязку радиатор, сжимая верхний патрубок выгоняем остатки воздуха из него, доливаем радиатор, доливаем расширительный бачок, чтоб потекло из горловины радиатора, тут же закрываем пробку радиатора. Доливаем расширительный бачок до максимума, закрываем его. Все, воздуха нет. Кстати система спроектирована так, что со временем сама выгонит весь воздух.
1.4) Термостат
Жидкость постоянно циркулирует по большому кругу системы, тоесть всегда через основной радиатор. Вследиствии чего, особенно зимой машина никогда не сможет прогрется до ее нормальной рабочей температуры и как вывод из этого, печка будет плохо греть. Проверяется легко: до 80-85 градусов по прибору верхний шланг радиатора должен быть холодным. Если теплеет или же нагревается синхронно с нагревом авто — термостату пизнец. Лечится заменой. Может быть так же, что прежний владелец авто до вас (так было у моего друга) поставил пустой термостат. Нужно менять на новый рабочий.
1.5) Все различние течи.
Нужно понаблюдать как дела в подкапотном пространстве и так же в салоне авто.
Будут «бежать» соты радиатора — наблюдаем лужици жидкости на нижней грязевой защите двига справа\лева. Так же при прогретом моторе иногда можно будет увидеть легкую дымку в виде пара от основного радиатора.
Течи помпы так же можно будет увидеть снизу с правой стороны. Могут быть брызги ОЖ на блоке цилиндров и лужи на все той же защите мотора.
Текут патрубки — тут и так все понятно. Единственное что, нужно будет еще внимательно осмотреть трубку отвода жидкости от помпы к печке. Она, и как вы, поняли может перегнивать. Как у меня было, сгнило именно в том месте где стоит штуцер на отбор жидкости на впускной колектор. Лечится только заменой.
Текут заглушки блока, был опять же у меня случай с заглукшой возле помпы. От них будут подтеки в виде ручейков из ОЖ. На 100% можно проверить на яме с переноской в руках.
Течет сам радиатор печки или краник — будет мокрый ковер. Радиатор можно и запаять, но я бы рекомендовал менять сразу.
1.6) Пробой прокладки между гбц и блоком, пробой в самой гбц.
Самое кошмарное. Происходит, когда пробивает прокладку между блоком цилиндров и головкой или же течет сама головка (или впускной коллектор). Охлаждайка идет в двиг и наоборот — газы в охлаждение. Симптомы: жидкость летит из выхлопной трубы на прогретом двиге (ставим картонку, смотрим), белая пена на крышке маслозаливочной горловины, раздутые шланги системы озлаждения, из расширительного бачка или горловины радиатора постоянно идет воздух, выхлопной газ или пар. Двиг перегревается летом и так же может быть причиной холодного воздуха, охлаждайка постоянно уходит(падает уровень). Лечится заменой вышеуказанной прокладки, ремонтом гбц (или заменой ее заменой) ну и колектора.
По пункту 1.5-1.6 — все это вполне реально может стать причиной низкого уровня жидкости в системе, что приводит к меньшему количеству проганяемой через радиатор печки ОЖ, и как вы поняли недостаточно теплому воздуху в салоне.
2) Слабая циркуляция воздуха в самой печке
2.1) Умирает моторчик, симпотмы: сильно слышен писк во время включения печки. Изнашивается втулочки на валу мотора печки. Лечится либо заменой на новый моторчик (есть как на втулках так и на подшипника) или же разобрать старый и заменить втулки. Но лучше, имхо купить новый (на подшипниках) или поискать на разборке.
2.2) Плохо дует воздух через дефлекторы, моторчик в норме.
Проверка: стоим на месте, открываем рычагом на торпеде заслонку на максимум и включаем печку. В первом и втором положении руками должны чувствовать легко не очень сильно продуваемый воздух как в первом так и втором положении кнопки самого вентилятора печки. Если на первом не дует а на второму дует но слабо, или же вообще ни в том ни другом не дует (при этом на слух можно будет определить что вентилятор крутится с ощутимой нагрузкой) значит слабый или вообще нету забора воздуха из вне. Обычно как видел я, это происходит из-за изношеного (вытянутого) троса привода заслонкой. Или же если вообще не открывается заслонка — лопнул трос (рукоятка управления заслонкой будет легко ходить туда сюда). Как «лечить» и в какой последовательности, увы не знаю, скажу то что придется снимать торпеду. А дальше уже видно будет куда и что смотреть.
2.3) Другие причины плохого продувания воздуха.
2.3.1) Накопилась грязь сверху на радиаторе печки. Грязь попадает с улицы и застревает сверху между сотами на радиаторе. Можно для начала пробовать вынуть моторчик печки и хорошенько с низу поганять сжатым воздухом, в некоторых случаях помогает, если нет — снимать радиатор и мыть все.
2.3.2) Нижняя заслонка регулировки подачи воздуха ноги\лобовое открыта на максимум. Рукоятка с водительской стороны, подымаем вверх до упора — дует хорошо на лобовое, на ноги нет. опускаем вниз полностью — на ноги дует, на лобовое — слабо. У меня когда то случилось следующее. Защелки на этой заслонке не держали и она постоянно падала вниз, я ее поднял на максимум, зафиксировал саморезами, а потом в по бокам слева и справа сделал несколько дыр дрелью что бы воздух шел на ноги. 4 года — плет номальный, и на лобач дует хорошо и ногам тепло.
Фото для размышлений
Вообщем. Если все на вашей машине касательно системы ОЖ и самого отопления работает НОРМАЛЬНО то в классике должно быть тепло! С давних времен жигули славились своей теплой печкой, и не надо ничего там колхозить, лепить эл помпы от газенвагенов, шниво термостатов, метал турб в патрубки и прочего унылого говна. Исправная система — залог успеха. Имхо.
Всем удачи и тепла в машинках!) Если что не так то вы сильно не пинайте, обмен опытом — это всегда хорошо. Конструктивная критика приветствуется!
Почему в машине вдруг стало холодно? Надо менять печку?
Что нужно проверить и сделать, чтобы кататься даже в морозы без проблем, рассказал наш автоэксперт.
Не можете завести машину после морозной ночи? В салоне стало холодно, хотя прошлой зимой была жара? При какой температуре нельзя мыться? О том, что нужно проверить и сделать, чтобы любимая «ласточка» работала исправно даже в лютые холода, Ревда-инфо.ру рассказал руководитель СТО «Автоград» Станислав Абрамов.
Настройте на низкую температуру сигнализацию либо предпусковой подогреватель. Чтобы они включались при определенной температуре либо в определенное время, и машина прогревалась. Электронные устройства тоже надо проверить, чтобы они были в рабочем состоянии, и настроить на холод. Подразумевается, что это может сделать сам пользователь на таймере. Но если нужна диагностика либо есть неисправности, поломки, обратитесь в сервисный центр.
Приведите в порядок аккумуляторную батарею. Нагрузка на аккумулятор автомобиля зимой значительно возрастает — на морозе емкость батареи падает, а масло в двигателе — густеет. Кроме того, дополнительная энергия расходуется на обогрев стекол, салона, сидений и руля. А если поездки короткие, аккумулятор не успевает заряжаться.
Если аккумулятор старый — ему более пяти лет, то есть вероятность того, что в сильный мороз он подведет. Желательно съездить на станцию и сделать диагностику аккумулятора, проверить уровень электролита — это займет буквально пять минут. И если нужно, то тут же зарядить батарею — это недорого и быстро (часа полтора-два). Или вообще заменить ее.
При обслуживании аккумулятора надо обязательно почистить клеммы, чтобы контакт был максимально хороший. Если контакт плохой, еще и окисление произошло, клеммы могут сильно нагреваться, что чревато возгоранием.
Проверьте работоспособность отопительной системы. В первую очередь — салонный фильтр. Если печка стала греть хуже, возможно, дело в фильтре. От того, насколько он загрязнен, напрямую зависит температура в салоне. Часто бывает, что при рабочей печке, если фильтр забился, окна будет затягивать инеем (ухудшая обзор) и в машине будет холоднее. Поток теплого воздуха задерживается фильтром, и КПД отопительной системы снижается — даже, может, раза в два.
Индикатора загрязненности на фильтре нет. Можно снять его и осмотреть, но лучше этим самостоятельно не заниматься — есть риск сломать пластмассовые элементы. В автосервисе вам поменяют фильтр, если это необходимо, минут за двадцать, цена работы — 150-300 рублей, в редких случаях — до тысячи. Стоимость самого фильтра — от 250-300 рублей до тысячи пятисот.
Следите за охлаждающей жидкостью. Если машина со значительным пробегом, более 100000 километров, и не меняли вовремя жидкость, обязательно нужно поменять ее. Это теплоноситель. Точка замерзания у антифризов и тосолов должна быть не меньше сорока градусов. Если будет концентрация, грубо говоря, воды большая в жидкости, она может замерзнуть. Это тоже можно проверить на станции (время — 15 минут), есть специальный прибор для определения точки замерзания жидкостей. О состоянии жидкости можно судить и по цвету. Обычно тосол (используется в отечественных машинах старого образца) синего цвета, а антифриз бывает желтый, красный, синий, зеленый. Если цвет соответствует заявленному, яркий, то все хорошо, единственное, нужно проверить температуру замерзания, если он вместо желтого коричневый, вместо синего — бурый, в нем какие-то хлопья, то система охлаждения нуждается в чистке и замене жидкости. Когда жидкость загрязнена, она загрязняет все патрубки и радиаторы, и соответственно КПД радиатора уменьшается.
По регламенту завода-изготовителей полагается менять антифриз после 40-60 тысяч километров пробега. Но, как правило, если автомобилисты не ездят официальным дилерам на ТО, они обычно этим делом пренебрегают, смотрят по цвету: вроде нормальный, и хорошо. Но свойства антифриза со временем ухудшаются, он стареет. Необходимо менять его, чтобы не потребовался в результате такой копеечной экономии дорогостоящий ремонт.
Обработайте замки. Специальным составом: размораживателем либо полимерной силиконовой смазкой, либо многофункциональной смазкой. Смазывать замки у механизма нужно хотя бы раз в три месяца. Рекомендуется также прочистить водостоки, чтобы вода не застаивалась.
Можно ли мыть машину в мороз? В сильный мороз, если не просушить машину (а просушить до идеала вряд ли получится), влага может остаться в маленьких сколах, трещинках — и они увеличатся. Но, думаю, до минус 15-ти смело мойте. А если ниже, лучше воздержаться.
Обязательно после мойки выезжаем на улицу, открываем все двери, багажник, люк бензобака, запускаем машину, включаем печку, и пусть машина постоит так минут пять: чтобы оставшаяся вода на уплотнителях дверей замерзла. Иначе примерзнут двери.
Для сохранения лакокрасочного покрытия обработайте автомобиль специальными составами: твердым или холодным воском либо жидким стеклом. А лучше всего — керамикой. Они «запечатывают» поры покрытия, не давая проникнуть «раздражителям», а кроме того, придают блеск.
Если двигатель дизельный, надо залить зимнее дизельное топливо, добавив специальную присадку антигель, понижающие температуру замерзания солярки. Он улучшает текучесть топлива, чтобы оно не превращалось в парафин на морозе. Однако антигель неспособен «разморозить» уже застывшее топливо и превратить летнюю солярку в полноценную зимнюю. На дизельном автомобиле желательно поменять топливный фильтр, обязательно нужно проверить свечи накала, подогреватели.
Что должно быть в машине зимой? Варежки, шарф. Естественно, специальный «зимний комплект»: щетку для снега, скребок для льда, лопату, влажные салфетки для стекол. Стоит обзавестись размораживателем замков и силиконовой смазкой для уплотнителей, а также комплектом проводов для запуска двигателя. Что касается инструмента, то даже опытный автомеханик при минус 20-ти с инструментом вряд ли сумеет что-то починить за пять минут, пока руки не отморозит, тем более при низкой температуре пластик легко ломается. Будет дешевле уехать на такси.
И конечно, перед дальней поездкой не забудьте зарядить телефон (либо прикупите зарядное устройство для авто).
Да, и всегда, если ездите далеко, возите с собой пять литров бензина на запас. Чтобы добраться до заправки, если не рассчитали. Оказаться посреди трассы на исправном автомобиле без бензина — то же самое, как если бы он сломался.
Почему в машине холодно: причины и решение проблемы
Всю ценность личного автомобиля можно ощутить зимой, когда пешеходам не позавидуешь: на улице метель, под ногами снег, а холодно так, что уши «в трубочку заворачиваются». Но холодно может быть и в машине, причем даже в новой и без видимых причин. Давайте обсудим: почему в машине холодно в мороз, с чем это связано, гарантийный ли это случай, и как это исправить?
Тепло в машине важнее, чем прохлада летом. Потому что кондиционер это всё-таки комфорт, а вот правильный обогрев салона в холодное время года это безопасность. За тепло сегодня отвечают несколько компонентов.
В первую очередь, это система охлаждения двигателя, которая является и системой отопления салона. Если двигатель разогрет до рабочей температуры, а теплый воздух поступает еле-еле или отсутствует вовсе, это, в первую очередь, проблема термостата. Горячий антифриз не проходит по большому контуру тепла, в который входит радиатор печки.
Ещё одна частая проблема связанна с неполадками электродвигателя вентилятора печки. Радиатор горячий, но из-за отсутствия обдува в салоне холодно, иней на стеклах и движение практически невозможно. Как правило, эти неисправности устраняются по гарантии.
Если же автомобиль в возрасте, могут возникнуть другие проблемы. Чаще всего, это засорение радиатора печки и некорректная работа крана отопителя. Поток воздуха из печки бывает также затруднен в случае загрязнившегося или отслужившего свой срок воздушного фильтра. А вот если вы недавно меняли антифриз, и в салоне машины стало холодно, могла возникнуть воздушная пробка, и он не доходит до радиатора.
Отдельная история с дверными уплотнителями. Летом, когда на улице жарко, в салоне должно быть прохладно, зимой – наоборот. Именно уплотнители создают герметичность, которая помогает держать комфортную температуру внутри салона. К тому же они борются с внешней пылью и шумом. Повредить их можно при неаккуратной погрузке-выгрузке.
Зимой, оставшаяся после мойки вода, примораживает уплотнитель, как клей. При резком открывании его можно сорвать или разорвать. Всё это приведет к сквозняку, а, следовательно, и к потере тепла. Поэтому, хотя бы через мойку протирайте их специальной силиконовой смазкой. Это поможет сохранить эластичность резине и избежать прилипания даже в мороз.
Тепло в салоне – настолько важный показатель, что при обязательной сертификации автомобиля этому параметру уделяется особое внимание. Машину загоняют в специальную холодную камеру с температурой минус 22-23, включается двигатель и печка. В салоне должно быть не менее плюс 15-16 градусов.
Страна у нас большая, зимы холодные и долгие. Если вы не обратите внимания на начало этих проблем, это приведет к невозможности эксплуатации автомобиля.