в колодец попала грунтовая вода что делать

Грунтовая вода в колодце

Колодец на даче – один из самых приемлемых вариантов водоснабжения, используемый многими хозяевами. При его правильном обустройстве он будет исправно выполнять свои функции долгие годы. Но некоторые домовладельцы пытаются решить проблему снабжения участка водой с наименьшими затратами, сэкономив на работе профессионалов.

Как правило, результат такой работы плачевен: по весне грунтовые воды попадают в колодец, что делает его с марта по середину июня непригодным для эксплуатации. Нередко грунтовая вода в колодце становится источником вредных примесей, солей, пестицидов и гербицидов, которые используют для обработки полей.

Как защитить колодец от грунтовых вод?

Однако даже правильно построенное сооружение со временем может пропускать верховодку, ведь вода способна разрушить самые прочные материалы. Итак, в колодец попадает грунтовая вода – что делать и как это предотвратить?

Если у вас возникла подобная проблема, решить ее помогут сотрудники нашей компании. Выездная бригада специалистов на месте оценит масштабы работ и предложит лучший вариант их выполнения. Цена в Москве на услуги нашей компании – одна из самых доступных в столице.

Самое правильное решение, которое поможет защитить колодец от грунтовых вод – провести работы по его гидроизоляции.

Мероприятия по гидроизоляции

Различают два вида гидроизоляции – наружную и внутреннюю. Работы по их выполнению:

Гидроизоляция колодца изнутри от грунтовых вод проводится с использованием материалов для гидроизоляции бетонных поверхностей. Они отличаются долговечностью, практичностью и удобством в применении.

Цена гидроизоляции колодца изнутри от грунтовых вод

Особенности источника на грунтовых водах

Колодец при высоких грунтовых водах имеет свои преимущества. Его не нужно делать слишком глубоким, что значительно экономит затраты на обустройство. Но водоснабжение дома он может обеспечить в основном в летний период. Поэтому, такой колодец подойдет, если вы планируете им пользоваться только летом. При правильном выборе места и качественно выполненных работах, воды в нем хватит и для технических нужд, и для питья.

Источник

В колодец попадают грунтовые воды что делать

Здравствуйте! У меня грязная вода в колодце, глубина 14 метров, между 4 и 5, 7 и 8 кольцами просачивается вода. Дно колодца гравием не засыпали. Вопрос: что можно придумать, чтобы получить более качественную воду?

У вас есть три пути разной степени эффективности, надёжности и стоимости:

Изготовить водоотводящую отмостку по периметру колодца, если она отсутствует. Традиционный, весьма простой и дешёвый способ — уложить мятую жирную глину хотя бы 1,5-2 м вокруг колодца. Слой около 20 см, уклон наружу, сверху можно обсыпать гравием, уложить булыжник. Чтобы иметь меньше проблем с растительностью, по глине под обсыпку можно уложить геотекстиль. Если делать бетонную отмостку, примыкание бетона к кольцам следует проложить упругим компенсатором, как это делают в стяжке пола. Например, уложить полосу вспененного полиэтилена толщиной 5 мм. После того, как бетон наберёт прочность, верхние несколько миллиметров стыка желательно очистить от компенсатора и заполнить герметиком. Стяжку, во избежание трещин, лучше разделить на две части деформационным швом. Не факт, что отмостка решит проблему протечек, скорее всего эффект будет частичным. Она спасёт от проникновения дождевой и талой воды, но, вполне вероятно, течь из нижних колец, если она приходится на водонасыщенные песчаные горизонтальные пласты, не прекратится. Но попробовать стоит, ведь есть вероятность, что вода проникает именно сверху, особенно если колодец при изготовлении обсыпался песком в глинистом либо суглинистом грунте.

Для заделки шва вам подойдёт лишь один тип материала: быстротвердеющая гидроизолирующая цементно-полимерная смесь, рассчитанная на применение в условиях давления воды. Подобные составы именуют также «гидропломбой». Время отвердевания у них рекордно низкое — 3-5 минут, при схватывании материал расширяется и расклинивается в шве. Нестрашно, если во время проведения работ из стыка будет умеренно течь вода. Смесь необходимо с помощью шпателя заделать между бетонными кольцами на максимально возможную глубину, по окончании поверхность шва разровнять.

Такой метод устранит возможность протечек на многие десятилетия, если движение грунтов не сдвинет когда-нибудь кольца. Из отечественных составов хорошо себя зарекомендовали: питерский Гидротэкс-Б, раменская Гидропломба Ивсил, подольская Глимс Гидропломба, есть и другие производители.

Если уж дело совсем плохо и из щелей между кольцами текут струи-водопады, существуют гидропломбы и для таких случаев, они подороже. Как это делается, понятно из видео.

Чего точно нельзя делать, так это следовать популярным в сети рекомендациям «мастеров» заделывать швы смесью цемента и жидкого стекла. Дело в том, что цемент со временем даст усадку, образуется микротрещина. А жидкое стекло, пусть и не сразу, но неизбежно растворяется водой. Цементно-силикатная смесь может помочь, но лишь на время, через несколько месяцев стыки между кольцами, заделанные таким образом, неизбежно опять потекут. Также бессмысленно следовать «советам» использовать герметики на кремнийорганической основе.

Колодец и грунтовая вода

В прошлом году выкопали колодец. В этом году ыксной был полный — желтая грунтовая вода. Стали откачивать грунтовую воду. А на уровне 3-го кольца в транспортировочные дырки вода ручьём льётся! Эта самая грунтовая желтая! Чем можно эти дырки заделать? Мне кажется, что просто цементным раствором не получится, очень быстро набирается вода, цемент не успеет схватиться. А чем? А может ускоритель отвердения бетона в раствор замесить? Или что-то специальное для этих целей есть? И еще — чем промазать швы у колодца? Говорят, что есть какая-то супер-чудо специальная дорогущая паста, но названия не знаю. Может кто подскажет?

Когда нам рыли колодец, то использовали некое «жидкое стекло». В строительных магазинах знают, что это такое. По сути — какая-то замазка, которая широко используется для колодцев. Как она называется официально — я не знаю, но, повторяю, это средство широко распространенное, известное в строительных магазинах.
Может быть, стоит подождать, когда пройдут весенние воды, и тогда заделывать дырки? Не все же время из них будет лить.

Веруня, конечно подождем. Но надо заранее это средство купить 🙂 Спасибо!

Tatyana65, самое простое средство — это дубовый клин, вбитый в транспортировочные дырки, под действием влаги разбухнет, да и хватит навечно. Именно так и заделывали отверстие в кольцах в деревнях в прошлом столетии.

Tatyana65, есть такие быстротвердеющие бетоны с интервалом застывания от 0,5 до 3 минут им специально заделывает протечки, его еще используют в метро. Поверьте моему горькому опыту, что все другие «шпаклевки» после очередной зимы опять будут протекать. Я заделывала им швы в колодце, в котором у меня скважина, третий год живу без проблем. Вот несколько названий: ВАТЕРПЛАГ, ПОЛТЕК-120 и т. д.

В любом случае чтобы заделать дырки надо подождать середины лета (в надежде, что оно не будет слишком дождливое), когда уровень грунтовых вод понизится возможно ниже незапланированного отверстия.

артик, сапсибо за идею! Только где дубовые клынышки брать? На рынке видела только доски, но они все клееные, цельных нет.

К [5]. Чтобы заделать протечку быстротвердеющей смесью нужно: во-первых, откачать насосом воду чуть ниже дыры; во-вторых, приготовить быстро раствор и замазать (раствор готовится маленькими порциями). Всё! В воде, эта проникающая гидроизоляция становится только крепче.

Немного не по теме. А есть ли правила, как и когда откачивать воду весной, если колодцем не пользовались с осени? Вот сейчас у нас в колодце воды до верха, но она мутная, желтоватая. Летом воды обычно половина колодца, в засуху — треть. Если сразу откачать полностью, почти до дна, наберется ли потом полный колодец? Или откачивать нужно понемногу? Что посоветуете?

Если сейчас откачаете полностью, то за ночь опять полный наберется

Tatyana65, я так поняла, что глиняный замок вам не делали? Так никакие замазки изнутри не помогут. Вода дырочку найдет, ведь сами знаете. А давление весенних вод на стенки и швы — ого-го! Каждую весну с паводком да летом с ливнями, пока в колодце будете, вокруг траншейку не окапаете на пару-тройку колец (как минимум!) в глубину, и глину не забьете туда.

к [10] ну, это в идеале. На самом деле ежегодно после весеннего помутнения воды, колодец откачивают. Если же вода хлещет из пустот образовавшихся в земле вокруг колец (поверьте, они бывают очень большие!), то надо ждать пока вода сама не начнет опускаться. В общем, морока.

К своему [7] хочу добавить, у меня на территории три колодца: два на 3 кольца для канализации и один на 2 кольца для скважины. Изначально кольца были посажены на обычный раствор, весной протечки были только на верхних кольцах. ИМХО разрыв происходил только там, где земля замерзала, а потом оттаевала, ведь ниже уровня земли на 1 метр в Подмосковье, температура всегда плюсовая. Несколько лет назад я замазала стыки всех колец проникающей гидроизоляцией, протечек больше нет, ттт. Еще хочу добавить. На моих колодцах строители «производили опыты», так один колодец на два кольца с внешней стороны обмотали изолоном (толщина 1 см), чтобы смягчить давление земли, когда она будет замерзать, а потом оттаевать, а два других колодца оставили как есть. Результат получился везде одинаковый, т. е. протечек нет. По моей рекомендации на нашей улице в СТ еще несколько человек использовали такую гидроизоляцию и у них тоже всё нормально. ИМХО, эта отличная штука!

Франческа, 2 — 3 кольца это не колодцы, а ямки 🙂
В них совсем другие процессы, точнее масштаб протечек.

У нас та же беда с выкопаным прошлым летом колодцем:-( И течет грунтовая вода и после второго, третьего, четвертого кольца ниже уровня почвы. До дна откачали один раз, точнее не до дна, до последнего кольца, дальше это уже была борьба с ветряными мельницами — мы ее от туда, а она из всех щелей обратно:-) Ждем, пока уровень грунтовых вод понизится и откачаем еще раз до дна для замазывания стыков.

Погружные насосы типа «Малыш» своей вибрацией не приносят пользы колодцам, намывают большие линзы-пустоты в грунте за стенками. Использование центробежных насосов и щадяще к колодцу, и удобно в применении — не надо бегать к розетке.

(Я бы не умничала тут про глиняные замки, если бы на нашем опыте не было двух колодцев с мутной весенней водой подзавязку, а теперь мы откачиваем после зимы абсолютно прозрачную воду и с уровнем, не сильно выше летнего. Пока не отсечешь верховодку, так и будешь собирать ливни и паводок к себе в колодец!)

К[13] Ворон, вы правы, разница существует. Как человек дотошный я проконсультировалась у сантехников, которые мне устанавливали всю канализацию, водопровод и пр. Они рассказали, как делают обычные колодцы. Работа очень трудоемкая, но стОит того, чтобы навсегда избавиться от протечек. Сантехники обмазывают стыки у колец с внешней и внутренней стороны, причем внутри обмазывают только швы, а снаружи по всей поверхности, чтобы вода не могла просочиться не только через шов, но и через скрытые деффекты в бетоне. Потом они обматывают колодец вспененным полиэтиленом, правда не на всю высоту. Этот материал не впитывает влагу и не разлагается. Если колодец эксплуатируется постоянно или интенсивно, то насос нужен качественный, филифьонка абсолютно права, когда говорила про вибрацию насосов типа «Малыш». Да, внутри обмазка производится смесью, у которой есть гигиенический сертификат, если предполагается не только поливать, но и пить.

Я бы тоже тут не умничала про замки:), только на протечки еще влияет и способ выкопки колодца. У меня ребятишки подкапывали первое кольцо и опускали всю «трубу» (а она колоссальная), поэтому сразу за стенками колодца — нетронутый грунт:) И «никто никуда не текёт».

Ольга, Москва, где ж таких ребятишей найти? 🙂

Просто профессиональные копатели колодцев:) К сантехникам — ну никакого отношения не имеют:)

А какие тогда насосы желательно использовать?

Центральный водопровод есть не в каждом селе или дачном кооперативе. Пробурить артезианскую скважину, как правило, очень дорого. А песчаную, чтобы не заилилась, нужно эксплуатировать постоянно, что не подходит для дома с сезонным проживанием. Как бы то ни было, грунтовый колодец — самый доступный вид водоснабжения для многих сельчан и дачников.

Содержание

Где находятся грунтовые воды ↑

Какие воды содержатся в грунте, чем они отличаются и какие подходят для использования? Их можно разделить на три группы:

Когда и где делать грунтовый колодец ↑

«Правильное» время для строительства колодца — осень и зима, в этот период года количество верховодки минимально и виден реальный уровень грунтовых вод.

Может представлять некоторую сложность выбор места под колодец, ведь грунтовые воды могут залегать на разной глубине даже в пределах одного небольшого земельного участка. Не стоит располагать водозабор вблизи деревенской уборной, септика, иных источников загрязнений. Следует избегать склонов. Лозоходство, биолокация и прочие шаманско-парапсихологические методы имеют нулевое практическое значение. Если соседи уже построили колодцы, поговорите с ними, узнайте на какую глубину пришлось копать им. Единственный действительно эффективный метод узнать, на какой отметке грунтовые воды залегают ближе к поверхности, — провести пробные бурения. Если грунт не содержит каменистых включений, пробы грунта можно взять, не привлекая дорогостоящей техники, с помощью садового ручного либо бензинового бура.

Как построить грунтовый колодец ↑

В специальной литературе можно встретить упоминание о двух типах колодцев, трубчатом и шахтном:

Трубчатый колодец — деревенская колонка ↑

Волшебный колодезь из сказки — традиционный шахтный ↑

Волшебный колодезь из русских народных сказок, телепортирующий юных дев прямо в Царство Деда Мороза — шахтный. Он имеет относительно большой диаметр, что обеспечивает значительную площадь поступления вод из грунта. Если водоносный слой полноводен, дебит шахтного колодца может быть довольно значительным, 2-3 м3 в минуту и даже более. Шахту строят, как правило, методом выборки грунта изнутри и последовательного погружения отдельных элементов. Традиционный материал — дерево или бутовый камень, но сегодня конструкции из брёвен рубят нечасто. Намного проще и быстрее установить типовые железобетонные кольца диаметром 0,9 или 1,5 м, монтировать их можно вручную. Бетон прочнее, надёжнее, обеспечит герметичность и намного дольше прослужит.

Как построить шахтный колодец? Первое (нижнее) кольцо устанавливают прямо на землю и постепенно начинают вынимать грунт, обкапывая его по периметру изнутри. Когда его верх сравняется с уровнем земли, сверху на раствор устанавливают следующее. Вкапывают и его, процедуру повторяют. Нижнее кольцо должно опуститься ниже горизонта подземных вод, где в колодец попадают грунтовые воды в достаточном количестве. Желательно дойти до уровня водоупорного горизонта. Чтобы увеличить площадь водоприёма, нижнее кольцо можно сделать перфорированным, насверлить в нём отверстий.

Дно колодца засыпают дренажом, это может быть слой щебня толщиной 20-30 см. Швы между кольцами, если они не полностью заполнены раствором, заполняют специальной цементно-полимерной гидроизоляционной смесью, предназначенной именно для швов. Сверху вокруг шахты необходимо соорудить отмостку из жирной глины, бетона или тротуарной плитки, это предотвратит проникновение внутрь поверхностных вод. Если неохота вычерпывать воду по старинке ведром, можно опустить на дно насос «Ручеёк» или «Малыш».

Ни в коем случае при строительстве колодца нельзя использовать кольца с трещинами, они могут не выдержать давления грунта и «схлопнуться» внутрь шахты, что при нахождении в ней человека окончится трагедией. Процесс устройства шахты колодца довольно сложен. Вынимая грунт, необходимо постоянно следить за тем, чтобы кольцо располагалось строго горизонтально, иначе его перекосит и исправить ситуацию будет крайне сложно. Помимо того, что строительство традиционного колодца потребует немалых физических усилий, работа на глубине ещё потенциально опасна. Если вы не имеете опыта подобных работ, рекомендуем пригласить для их выполнения опытных специалистов.

Видео: копка колодца ↑

Источник

Как защитить колодец от талой воды

Речь о верховодке, разновидности подземных вод, которая образуется на небольших водоупорах, отличается открытой, без водоупорного слоя, поверхностью и обычно бывает временной — сезонной, питаемой талым снегом.

Многие хозяева приусадебных участков сталкивались с проблемой попадания в колодец талой воды. Верховодка с одной стороны поднимает уровень колодезной воды, но может нести с собой загрязнители, химические вещества, нефтепродукты, пестициды и прочие вредные компоненты. Поэтому попадание талых вод в питьевой источник крайне нежелательно. И существует ряд правил, следуя которым можно свести вероятность попадания вредных веществ в колодец к нулю.

Наши форумчане активно обсуждают вопрос, как защитить колодец от верховодки. Вот что пишет наш постоянный пользователь boa2011:

«Колодец в МО, Истринский р-он. Глубина 7 колец. Вода бежит из плывуна ручьем. Но плывун из крупного песка. Вода не мутная.Проблема в верховодке. По весне воды по поверхность земли, да и сейчас в июне уровень только на кольцо упал. Кольца без замков. Между колец наверно хлещет.

Вопрос как защитить от верховодки?Читал литературу, везде говорится про глиняный замок, но и так земля голимая глина, чего ее еще утаптывать? Читал про всякие замазки в стыки. Но нет однозначной рекомендации по материалу герметика. И проблема в том, что бы стык был неподвижен иначе вся герметизация к черту через сезон. А верхнее кольцо я так понимаю движется вместе с землей, от сил пучения (уже есть смещение)».

Есть несколько способов, которые помогут защитить источник от верховодки.

Содержание

Выбор места для строительства

Если колодец еще не построен, только разрабатывается проект, есть время уделить больше внимания правильному выбору места. Чтобы талая вода не попадала в шахту, лучше строить на возвышенности — с учетом нормативов удаленности от объектов, которые могут быть загрязнителями.

Если колодец находится в низине, то по весне, при таянии снега, лужи будут стоять возле источника питьевой воды. Это может быстро разрушить гидроизоляцию. Со временем придется проводить чистку, замену защитного слоя. Воду будет важно отправить на анализ, чтобы убедиться в ее безопасности, пригодности для питья и бытовых нужд.

Меры предосторожности

В период таяния снегов или обильных осадков обычно выполняются соответствующие меры предосторожности. Ваши действия помогут не допустить нежелательные последствия употребления загрязненной воды для здоровья людей, проживающих в доме. Основные рекомендации весной и не только:

Если появились характерные изменения запаха, вкуса и цвета, осадок — специалисты рекомендуют провести чистку и дезинфекцию колодца. В противном случае вода плохого качества может стать причиной ряда заболеваний.

Бывает, что участок сам по себе сырой, на нем часто скапливается вода. Тогда можно обустроить дренажную систему.

Гидроизоляция

Со временем даже правильно построенный колодец может начать пропускать верховодку. Поэтому лучше своевременно обнаружить течи и устранить их. Вот что пишет пользователь форума Rash98:

У меня та же проблема, вернее колодец мне собираются копать (из колец) Проблема щелей между кольцами мне известна давно от многих. Но ни одного вразумительного решения никто ни разу не предложил. Кроме непрерывного бетонирования вместо колец.

Насчет наружной бетонной рубашки идея интересная. Причем, наверное, эта рубашка должна быть по верхнему краю на одном уровне с верхним кольцом. И еще наверное было бы неплохо эту рубашку сделать в виде обратного конуса, чтобы грунт его не выпучивал.

Принимать столь радикальные меры для хозяев участков выгодно не всегда. Современные бетонные кольца обычно имеют замковый механизм. Но это тоже не дает гарантию отсутствия течи. Колодец строят из специальных колец с замковыми соединениями на стыках и используют эффективную гидроизоляцию, которая бывает:

Рынок стройматериалов сегодня располагает большим выбором смесей и составов, которые позволяют создать герметичный защитный гидробарьер. В продаже представлены средства для устранения безнапорных и напорных течей.

Наружная гидроизоляция

Если колодец только строится или есть возможность раскопать его, то обустраивается наружная гидроизоляция. Для этого подойдут рулонные материалы, например, рубероид или другие специальные пленки и обмазки. Обычно такие средства используют в работе с наружной поверхностью бетонных колец перед установкой в шахту.

Рубероидом или его аналогами оборачивают стенки колодца в несколько слоев, выводя их до уровня верхних бортиков колодца.

Можно использовать жидкие пропитки, которыми обмазывают стенки снаружи, например, «ГС Пенетрат» или его аналоги. Средство наносится по инструкции производителя, чаще в несколько слоев. Отдельно обмазывают швы соответствующими составами для обработки стыков. Советуют для этих целей использовать «Пенетрат Шов» или иные подобные средства.

Внутренняя гидроизоляция

Со временем внешний гидроизоляционный слой разрушается, появляются течи. Чтобы восстановить герметичность стыков, используются составы, разработанные для внутренней обработки поверхностей колодца. Это специальные пропитки для обработки стыков:

Все материалы, предназначенные для обработки колодцев внутри, рассчитаны на контакт с питьевой водой. Средства изготавливаются на основе полимеров, поэтому пломбы и пропитки не растрескиваются, не влияют на качество воды и выдерживают суровые условия эксплуатации.

Как обнаружить место просачивания?

Попадание верховодки в источник происходит через стыки нескольких верхних колец. На глубину талая вода если и просачивается, то фильтруется. Поэтому искать протечки нужно в верхних ярусах. В сезон снеготаяния нужно внимательно осмотреть стенки внутри. Если они сухие, в этом году можно не проводить реставрационные работы.

Нарушение герметичности стыков сначала проявляется появлением конденсата, скоплением влаги на местах замковых соединений колец. Иногда видны струйки, которые появляются из стыков. При обнаружении весной подобных нежелательных признаков разрушения гидроизоляции, срочно принимаются защитные действия.

Подготовка поверхностей к внутренней отделке

Чтобы создать надежный защитный слой, выполняется несколько последовательных действий с использованием герметизирующих составов. Эта процедура применяется для новых и старых колодцев.

На начальном этапе планируется подготовка стенок колодца к дальнейшей обработке. Поверхности качественно зачищаются металлической щеткой. На основании не должно оставаться грязи, мха, грибка, остатков штукатурки или иных строительных растворов. В стыках делают штробы размером приблизительно 2,5 см в ширину и 2,5 см в глубину. Если есть течь, в этом месте расширяют стык еще больше (до 50х50 мм). Желательно обработать стены специальной грунтовкой или просто обильно смочить водой.

Заделка стыков

В местах соединения бетонных колец нужно установить гидропломбу. Если есть течь, вода из которой бежит под напором, применяют специальный аварийный состав. Пломбу готовят по инструкции производителя. Подготовленным материалом качественно заделывают стык. Некоторые составы схватываются буквально за 30 секунд.

Если вода не бежит под напором, используются неаварийные составы для обработки колодезных швов. Материал будет держаться лучше, если при создании штроб вырезать углубление в виде «ласточкин хвост». Расширение должно направляться вглубь основания.

Материал замешивается по инструкции производителя и наносится в подготовленное отверстие. Придется подождать, пока состав застынет. Время отвердения у разных производителей не совпадает, обычно указывается на упаковке с материалом.

Отделка внутренних поверхностей колец

Когда стыки будут тщательно заделаны, можно приступать к полной гидроизоляции бетонных или кирпичных поверхностей. Для этих целей применяются смеси глубокого проникновения. Попадая в поры материала, они вступают в реакцию, формируя надежную защиту от просачивания воды. На поверхности колец образуется тонкая водонепроницаемая пленка, отличающаяся рядом особенностей:

Используя современные проникающие пропитки для бетона, вы обеспечиваете надежная защита источника от попадания талых вод.

Нанесение проникающей гидроизоляции

Состав готовится в пропорции, указанной на упаковке. В емкость с водой высыпается сухая смесь (не наоборот), размешивается строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Когда масса станет однородной, ей дают настояться в течение нескольких минут. Затем состав еще раз тщательно перемешивается.

В процессе нанесения раствора на стены его периодически перемешивают (вручную). Обязательно контролируйте время выработки состава. По истечению указанного предела материал использовать нельзя, поэтому лучше готовить пропитку небольшими порциями.

Гидроизоляция наносится валиком или макловицей минимум в 2 слоя (можно увеличить до 4 слоев). Между нанесением каждого последующего слоя должно проходить минимум 2 часа. На скорость высыхания влияет состав и температура окружающей среды. Перед нанесением последующего слоя поверхности увлажняют снова. Готовую отделку поддерживают во влажном состоянии в течение нескольких дней.

Состав после высыхания не подвержен вредным воздействиям, не вымывается и не растрескивается. Средство не позволяет проникать в источник верховодке и не влияет на качество воды в колодце.

Источник