сепаратор для телефонов что это
Новости компаний
Порою экраны планшетов, а также мобильников выходят из строя. И нередко цена дисплейных модулей – это 50% стоимости девайса. Следовательно, дешевле заменить часть дисплея, которая повреждена, а не его целиком.
Чтобы отремонтировать телефоны и планшеты, а также иные устройства, которые используются для коммуникации, нужен сепаратор для дисплеев. Благодаря ему можно отсоединять стекла от дисплеев. Целостность различных элементов при этом не будет нарушена. Сегодня можно заказать полуавтоматический и ручной сепаратор, все это предлагается в online-магазинах.
Ручные варианты
Зачастую вакуумные сепараторы, благодаря которым удается отделять дисплеи, имеют встроенный либо же внешний насос. Что касается принципа работы подобного устройства, то речь идет о креплении модуля непосредственно к платформе. Для этого нужен воздушный поток, который выдувается вакуумным насосом. На сепаратор нужно положить дисплейный модуль, первый можно использовать, чтобы ремонтировать сенсорные устройства, диагональ которых составляет не более 11 дюймов.
Сепараторы, которые имеют внешний насос
Модели, которые имеют внешний насос, более шумные, когда работают. Однако подобный вариант является выгодным, потому что является универсальным, подходит для самых разных гаджетов.
Конечно, для внешнего насоса нужно место, однако его можно использовать, чтобы выполнять и другие задачи. Если сломается насос, то вам придется потратить деньги только на внешний компрессор, а не на целый сепаратор. Следовательно, можно сэкономить немало денег, когда речь идет о применении различных приспособлений, которые позволяют ремонтировать сенсорные гаджеты и телефоны, если их диагональ составляет не более 11 дюймов.
Встроенный вакуумный насос
Сепараторы, у которых именно такой насос, являются компактными. Модуль нагревается до определенной температуры. Затем струны, которая нужна, чтобы снять touch screen, позволит срезать клей со стеклянной поверхности. У некоторых сепараторов есть экран. Благодаря ему вы сможете узнать о фактической температуре, а также о той, которая была установлена.
Сепаратор для тачскринов телефонов своими руками.
Дубликаты не найдены
а какая температура поверхности?
Расскажи про приклейку плиз!
о, слушай, как выставляется нужная температура?
Очень своевременный пост. Я только в этот понедельник раздалбал свой note II.(((
И хотел спросить можноли сушить клей кварцевой лампой 300 ВА??
можно и не клеить. Но разница будет видна не вооруженным глазом. Изображения менее яркое + меньшие углы обзора
Еще скоро сделаю ИК паяльную станцию, с управление на Arduino Uno. Уже почти все готово
В любом случае буду покупать нормальную станцию. Как только на нее заработаю. А так, галогенки дают равномерный прогрев, если накрыть их стеклокерамикой, такой, как на плитах. Да и даже у таких ребят, как Core, станция на галогенах https://www.youtube.com/watch?v=kikttR3pFj0
Я прекрасно осведомлен о CORE, а также научным фактом является различия в проницаемости материи ИК лучами в зависимости от их спектра. Также ни один производитель нормальных станций не делает их на галагенках. Более того я лично пробовал паять на подобных преднагревателях. И они не держат термопрофиль!
В этой регулировка мощности мозгами ардуино, на автомате. + Верхний подогрев. Скоро уже наколхожу, и выложу )))
Автор, дай свой ВК плиз
Iphone 6 plus. Убийца времени
При включении камеры появляется чёрный экран и всё на этом. Фонарик, так же как и вспышка, не работают.
Без диагностики и так ясно, что нужно поменять стабилизатор камеры.
u2301 если быть точным:
Но как обычно просто так легко не часто бывает.
Включаю и.
Тачскрин отказал 😁
Телефон уже был восстановленный неизвестно где. Присутствовала одна перемычка под контроллером тачскрина.
Снимаю всё это дело и ставлю свои с обязательным дублированием пяти контактов:
Если этого не сделать, то тачскрин либо вообще не будет работать, либо через раз в зависимости от погоды (от холода будет отказывать, а при жаре начнет тормозить, тупить и сам звонить в налоговую)
Ставлю всё это дело на место:
И иду запускать камеры. Ага, х** там был.
Не включается.
Подключаю к компьютеру с помощью данной штучки и смотрю потребление при запуске:
Капля спирта очень быстро закипает, давая пары чистейшего спирта для настроения, которого нет, так как ремонт с контроллера тачскрина идёт за мой счёт.
Буду реболлить, что ж ещё делать.
Процессор уже снимали, т.к он без компаунда, поэтому нижний подогрев на 90 градусов и фен на 180.
30 сек и готово:
Красота)
Как раз попробую свои новые магнитные трафареты для процессоров за 5 тысяч.
Упаковываю микросхему в кроватку и размазываю каплю флюса, что бы шарики припоя прилипали и не вываливались из лунок:
Засыпаю припой. Диаметр шариков 0.25мм:
Разравниваю всё это дело в каждую лунку и дую феном на минимальном потоке воздуха с температурой 240.
Трафарет погнуло от локального нагрева и вот что вышло:
Мрак)
С первой же попытки и разочарование. Ну думаю, намажу паяльной пастой. Вдруг получится.
Снимаю паяльником и оплёткой остатки припоя и повторяю попытку, но уже паяльной пастой:
Сукаааа. 5 косарей за трафареты в мусорку.
Беру обычный 3D трафарет, мажу пасту с двойным проходом и вот:
Не идеально конечно. Но лучше чем было раньше. Терпимо)
Дальше попытка установки процессора обратно.
Подогрев на 110 градусов и фен на 240.
Телефон с первого раза запустился.
Но.
Камера так и не заработала.
Пфффф.
Ладно. Пришло время замеров сопротивлений.
Как обычно, сначала накосячишь, а потом лезешь читать инструкции. Россия чо)
Опять снимаю стабилизатор камеры и вижу болтающийся пятак.
Вообще не вопрос. Срежу и восстановлю:
Тестер пищит, значит просто проц не сел как нужно.
На самом процессоре сопротивление относительно земли и сигнальной линии 0.760. Хорошо что не пробит, а то пришлось бы колхозить принудительную генерацию сигнала без участия процессора. Тогда бы не критично возросло потребление в режиме ожидания(на пару миллиампер).
Тут лёгкий случай.
Накатываю шары заново, но на этот раз немного иначе:
Сепаратор-нагреватель для расклейки смартфонов
При производстве современных смартфонов, планшетных ПК и других бытовых устройств, построенных вокруг ЖК экранов, производители все чаще отказываются от традиционных методов крепления(прим. винты, защелки) в пользу клеев и УЗ сварки. Для разборки таких конструкций часто необходим подогрев. В некоторых случаях хватит и бытового фена, но не во всех. Например во многих смартфонах, для демонтажа АКБ или тач-скрина необходимо равномерно прогреть весь аппарат до 40-50°C. Для таких задач, многие производители инструмента выпускают т.н. «Сепараторы», которые представляют из себя: корпус, лист алюминия или другого метала с прикрученным к нему ТЭНом и цифровым или аналоговым термостатом. Аналог такого устройства мы и рассмотрим в данной статье. Стоимость таких устройств сравнительно невелика и если вы занимаетесь ремонтом мобильной техники, то Китайский простой прибор окупит себя за пару-тройку рабочих дней, проще купить. Если-же вы просто, время от времени, помогаете членам семьи, друзьям и коллегам и у вас уже имеется часть ингредиентов, тогда сборка самостоятельно имеет смысл.
Как уже сказано выше, основными ингредиентами являются: нагревательный элемент с датчиком, корпус, лист алюминия и термостат. В качестве элемента выступит блок от неисправной плойки неизвестной модели.
Такие блоки уже содержат внутри корпуса из алюминиевого профиля: нагревательный элемент (PTC) и датчик-терморезистор (NTC). Запоминаем соответствие цветов проводов и их функции и можно отсоединять неисправную плату управления (пробил БП с падением напряжения на конденсаторе и унес с собой микросхемы).
Корпус лучше взять металлический, я взял от неизвестного прибора родом из 90-ых г.г.
Места внутри достаточно и даже есть отверстия под потенциометр, светодиод и т.п.
В качестве донора ровного листа металла выступил экран от ВЧ блока старой сотовой вышки.
Если среди читателей есть химики или металлурги, можете попробовать расшифровать применяемый сплав.
Судя по всему, в составе есть алюминий и медь. В любом случае, при распиловке с использованием УШМ, прогрелась заготовка достаточно эффективно. После удаления заусенцев, выглядит так:
Для макетирования схемы, т.к. ее сложность невелика, я выбрал объемно-навесной монтаж. Для придания конструкции дополнительной стабильности, элемент притянут к пластине при помощи канцелярских прищепок.
Ввиду выбранного корпуса и типа датчика, я решил построить схему на операционном усилителе, но потом одумался и вспомнил что натыкался на проекты термостатов на микросхеме TL431. В таких схемах минимум деталей и уязвимых мест. После недолгих экспериментов получилась следующая схема.
Для питания «холодной» части схемы используется залитый мини трансформатор на 9В, такие трансформаторы применяются, к примеру, в некоторых счетчиках электроэнергии. При помощи подбора номиналов потенциометра RV1 и резистора R5, диапазон регулировки был ограничен в приделах 35-115°С т.к. производители подобных устройств не рекомендуют превышать 120°С. На основе этой схемы можно делать термостаты для других устройств, только, в зависимости от датчика и необходимого диапазона, будет необходимо пересчитать номиналы резисторов подключенных к выводу номер 1 микросхемы U3. После проверки макета, я начертил плату в программе Sprint-Layout v5.0.
Для изготовления я выбрал, традиционный для себя, фоторезистивный способ.
После травления и другой химии плата была просверлена при помощи бормашины с гибким валом и сверлами из сплава ВК6-М.
И края обработаны на самодельном тарельчато-шлифовальном станке.
Далее все было собрано и перепроверено.
Откладываем плату и приступаем к слесарным работам. Сверлим и зенкуем в потай отверстия под крепежные винты в «столе» прикручиваем латунные стойки маленькими потайными винтами(М3х5мм), вкладываем элемент и при необходимости подгоняем по месту.
Чтобы улучшить термоинтерфейс, можно добавить термопасту.
В качестве изолятора между верхней стенкой корпуса и элементом выступил, разрезанный пополам, рукав со стеклотканью.
Остается только рассверлить в корпусе необходимые отверстия и все скрутить.
Сепаратор готов. Для того чтобы прикинуть какое положение ручки соответствует какому значению температуры можно воспользоваться мультиметром и термопарой.
Позже можно будет напечатать на принтере наклейку.
Дальше можно испытать. Для этого мне под руку попался неисправный смартфон.
Для того чтобы без проблем отклеить битый экранный модуль, разбираем аппарат до состояния «рамка и экран» и кладем на стол сепаратора стеклом вниз. Включаем сепаратор в розетку, щелкаем выключателем, выставляем температуру в районе 50°С и ждем.
Спустя 5 минут, при помощи заточенной пластиковой карты, можно отклеить модуль.
Двухсторонний скотч, на который был вклеен модуль, на горячую отклеился сразу. Для первого раза отлично!
Прочитав пару инструкций по расклейке модулей, решил опробовать. Взял часть корпуса с экраном от Nokia 830.
Для лучшего контакта решил прижать раму к столу при помощи канцелярских прищепок. Температуру на максимум(
Что нужно для ремонта смартфонов и планшетов начинающему мастеру?
На сегодняшний день услуга по ремонту смартфонов и планшетов весьма востребована. Даже в небольших городах и посёлках есть по четыре-пять мастерских по ремонту мобильной техники, и многим новичкам кажется, что уже не пробиться. На самом же деле, всё обстоит совсем не так.
Если у вас есть желание попробовать свои силы в этом деле, то можно начать с малого, а именно, обзавестись минимальным набором инструмента для ремонта смартфонов и планшетов. И тут встаёт вопрос, что же купить в первую очередь? Об этом и поговорим.
Из приборов и материалов, которые чаще всего требуются при ремонте смартфонов и планшетов я бы выделил следующие:
Хорошие кусачки или бокорезы для работы с электроникой и точной механикой;
Инструмент для разборки и чистки (пинцеты, вскрыватели, отвёртки, щётка, изопропиловый спирт, очиститель, силиконовый коврик и пр.).
Список ссылок на АлиЭкспресс (за небольшим исключением, всё перечисленное).
Список получился небольшой, так как старался указать лишь то, что чаще всего используется на практике последние несколько лет.
По мере роста, если возникнет необходимость, можно докупить и другое, более дорогое оборудование: микроскоп, лабораторный блок питания, инфракрасную паяльную станцию, станцию нижнего подогрева плат, ультразвуковую ванну, ламинатор, автоклав и др.
Цифровой мультиметр.
Цифровой мультиметр подойдёт любой, даже самый дешёвый. Желательно к нему прикупить щупы с острыми концами, так как в современной электронике, а тем более, смартфонах всё очень маленькое.
На следующем фото сравнение остроконечных щупов и тех, которые обычно идут в комплекте с мультиметром.
Основное применение мультиметра – это замер напряжения аккумулятора, всевозможная прозвонка шлейфов, кнопок, динамиков и пр. Без него никуда.
Паяльная станция.
Естественно, в таком деле, как ремонт электроники без паяльника не обойтись. В моей мастерской имеется паяльная станция Lukey 936D и паяльник AB-F GS90D. Про выбор паяльника я уже рассказывал на страницах сайта. Отмечу лишь одно. Желательно, чтобы паяльник был с цифровым контролем температуры и керамическим нагревателем.
Керамический нагреватель набирает температуру за считанные секунды, что сэкономит вам уйму времени и нервов. За счёт цифрового контроля паяльник более точно держит установленную температуру.
При ремонте смартфонов я обычно пользуюсь станцией Lukey-936D. Это аналоговая паяльная станция, а не цифровая. Прижилась на рабочем столе, мне её вполне хватает.
Паяльник AB-F GS90D (его обновлённый аналог – CXG-936D) выполнен на микроконтроллере (цифровой), имеет компактный форм-фактор и более мобилен, чем станция.
Для комфортной работы понадобится пара хороших жал для паяльника. Я использую жала 900М типа «большой клин» (900M-T-K) и «пятачок» (900M-T-2C).
Первым отпаиваю различные провода, шлейфы от кнопок, крупные элементы. А вот «пятачком» пользуюсь в тех случаях, когда нужно провести хирургически точную работу, например, пропаять выводы разъёмов microUSB, коаксиального кабеля антенны, выводов АКБ и пр. Делать это широким жалом «большой клин» крайне хлопотно, и есть риск «навешать соплей» из-за чего придётся всё переделывать.
Если не удаётся найти качественные жала 900M (живёте далеко от города или в глубинке), то можно заказать медные жала 900М на AliExpress. На первое время их хватит.
Вакуумный сепаратор.
Многие начинающие мастера интересуются, как же называется прибор для нагрева смартфона при ремонте. С помощью него отклеивают тачскрины от дисплеев или рамок корпуса, снимают задние крышки смартфонов, прогревают телефон перед отклеиванием аккумулятора и пр.
Кто-то называет сей прибор станцией нагрева для ремонта телефонов, площадкой для прогрева телефона, тепловой станцией и т.п.
На самом деле данный прибор называется сепаратор (он же, – станок для разборки сенсорных модулей). Примитивные модели сепараторов имеют механические зажимы (струбцины) для фиксации смартфона или планшета на столике, а продвинутые и более удобные в работе имеют вакуумный захват.
Внешний вид сепаратора UYUE-948 с фиксацией смартфона зажимами.
А вот так выглядит модификация UYUE-948Q с вакуумным захватом.
Если раньше для демонтажа тачскринов хватало термовоздушной паяльной станции, то сейчас смартфоны изготовлены так, что без использования сепаратора их невозможно разобрать. Сепаратор выручит в тех случаях, когда нужно снять заднюю крышку, дисплейный модуль или тачскрин без повреждений, качественно и аккуратно.
Профессиональные мастера рекомендуют приобретать сепараторы с площадью столика 10. 11″ (дюймов). Это позволит использовать прибор и для работы с планшетами.
Рядовым представителем вакуумного сепаратора является модель UYUE-958Q.
Устройство его нехитрое. Состоит из греющейся поверхности (столика), в которой имеются отверстия, через которые всасывается воздух. Аппарат кладётся на поверхность столика через специальные силиконовые прокладки. Далее включается насос. Воздух всасывается через отверстия в столике. За счёт этого достигается плотное прилегание поверхности аппарата к нагревающейся площадке и его фиксация. Так реализован вакуумный захват.
Далее производится установка необходимой температуры разогрева поверхности (обычно 80 – 100 0 С) и включается подогрев. Благодаря нагреву клей размягчается и становится возможен демонтаж задней крышки, тачскрина, стекла с помощью металлической струны, вскрывателя или присоски. Так как разогрев происходит равномерно (в отличие от нагрева феном), то это в разы облегчает процесс разделения.
Для работы совместно с вакуумным сепаратором потребуется металлическая струна для разделения тачскринов (LCD Glass Separation Cutting Line). По толщине она бывает разная, но мастера рекомендуют струну толщиной 0,08 мм.
Обзор на сепаратор UYUE-958Q.
После отделения тачскрина от дисплея необходимо очистить его от остатков клея. Так как дисплей является очень чувствительным изделием, то использование агрессивных растворителей не допускается. Для удаления клея применяются специальные средства, называемое в обиходе смывкой.
Кто-то использует Flux OFF Cramolin, а кто-то применяет специальные растворители вроде MIGOBON DEBONDER AD.1 (для удаления клея LOCA) или очистители-спреи.
Как вы уже поняли, для переклейки тачскринов на дисплейных модулях («сэндвичах») требуется специальное оборудование: вакуумные сепараторы, формы под дисплей, автоклавы, ламинаторы, клеи (LOCA, OCA) и ещё множество расходников.
Вообще, восстановление битых дисплейных модулей, а именно переклейка на них тачскринов – это отдельная большая тема. Удел сервисных центров и ремонтных мастерских с большим потоком заказов.
Термовоздушная паяльная станция.
Такая станция выручает при снятии («отклеивании») битых тачскринов от рамок корпуса смартфона, если в наличии нет сепаратора.
Ещё не так давно её хватало для этих целей, так как подавляющее большинство смартфонов имели воздушный зазор между тачскрином и дисплеем.
Такая конструкция позволяла с минимальным риском отделить приклеенный тачскрин от корпуса. Операция сводилась к прогреву периметра тачскрина горячим воздухом и его последующему отделению с помощью вскрывателя или другого подходящего инструмента.
Температура при которой размягчается клей составляет где-то 80. 120 0 С. С учётом того, что температура воздуха очень сильно зависит от скорости его потока и расстояния до объекта, то на станции можно выставить температуру в 200. 300 0 С.
При демонтаже битого тачскрина необходимо контролировать нагрев и стараться не перегревать дисплей, находящийся под ним. Если перестараться с прогревом, то на дисплее появятся более тёмные участки, пятна. При остывании они пропадают, но всегда есть риск расплавить горячим воздухом пластмассовые элементы конструкции дисплея, отражатели и рассеиватели внутри него.
Во время прогрева тачскрина нужно аккуратно поддеть его пинцетом или вскрывателем и далее отделять его от рамок корпуса. При необходимости можно использовать присоску. В зазор между тачем и дисплеем нужно вставить край вскрывателя и вести его вдоль краёв до полного отслоения тачскрина от дисплея или рамок корпуса. При соответствующей сноровке и аккуратности очищать края дисплея от остатков клея не придётся.
Естественно, демонтаж битых тачскринов не единственное применение термовоздушной паяльной станции.
В комбинации со сплавом Розе ей можно аккуратно демонтировать разъёмы microUSB или распаять на плату цифровой микрофон.
В моей мастерской уже давно прижилась термовоздушная паяльная станция Quick-858D. Выручает при ремонте любой электроники, а не только смартфонов.
Знаю, что данную модель до сих пор выпускают, но качество сборки и электронная «начинка» может отличаться, так как сейчас её выпускают разные фирмы.
Сплав Розе.
Сплав Розе– это незаменимый помощник при ремонте смартфонов, да и не только. До тех пор, как я начал использовать его при ремонте, замена microUSB разъёмов была жутко хлопотным и рискованным делом. Одно дело запаять новый разъём, но ведь сперва надо демонтировать неисправный. А это порой дело хлопотное. Как правило, он запаян на плату с помощью бессвинцового припоя, температура плавления которого выше, чем оловянно-свинцового.
А это значит, что приходится дольше греть разъём microUSB, а, следовательно, и печатную плату. Из-за этого её может коробить, она может вздуться, расслоится. Осложняет дело то, что рядом располагаются миниатюрные SMD-компоненты, например, резисторы и конденсаторы, а иногда и оптический датчик или SMD-светодиод. При чрезмерном нагреве такие компоненты могут оплавиться и прийти в негодность.
Чтобы снизить температуру плавления и применяется сплав Розе. Перед демонтажом разъёма все его контакты и паянные участки «разбавляют» капелькой сплава Розе с помощью обычного паяльника. Благодаря этому припой в местах пайки начинает плавиться при более низкой температуре, а, стало быть, мы можем быстрее нагреть его феном и демонтировать. При этом соседние элементы и печатная плата не успевают сильно нагреться.
Также сплав Розе выручит, например, при установке нового цифрового микрофона на плату. Дело в том, что цифровой микрофон – довольно чувствительный компонент и жутко боится перегрева. Поэтому запаять его на плату можно с помощью сплава Розе.
Данный сплав стоит дорого, но радует то, что хватает его надолго. Если решите сэкономить и купить его на АлиЭкспресс, то быстро разочаруетесь, так как там он не продаётся.
Для защиты соседних элементов от оплавления и сползания при пайке феном, их можно закрыть термостойким скотчем (он же полиимидный или каптоновый).
Его применяют для защиты пластиковых элементов от оплавления и фиксации SMD-компонентов при пайке феном или ИК-станцией. Частенько применяется в самих смартфонах и планшетах для изолирования и фиксации конструктивных элементов.
Медная оплётка.
Для удаления лишнего припоя потребуется медная оплётка. Без неё порой очень трудно убрать его излишки или припойные перемычки между контактами разъёма microUSB.
Медную оплётку можно приобрести на AliExpress, там она обойдётся вам дешевле, да и выбор больше, чем в розничных или сетевых магазинах запчастей.
Клей для монтажа тачскринов.
Для установки или «проклейки» тачскринов можно использовать разные клеи (B7000, E8000, T-7000). В своей практике я использую клей B-7000. Он быстро сохнет и его легко «размягчить» лёгким нагревом, если вдруг что-то пошло не так и тачскрин необходимо переклеить.
Кусачки или бокорезы для работы с электроникой и точной механикой.
Для демонтажа неисправных разъёмов microUSB очень удобно использовать бокорезы. Наилучшим выбором будут качественные бокорезы известных брендов. Довольно долгое время я использовал кусачки Pro’sKit 1PK-717. Они довольно неплохие и недорогие, подойдут для работы с электроникой. К сожалению, всё, что твёрже меди для них «не по зубам». Их кончики обламываются и демонтаж мелких элементов такими кусачками становится настоящим наказанием.
Спустя какое-то время решил купить более качественный инструмент. Выбор пал на бокорезы KRAFTOOL KARBMAX 22018-5-13 с карбидо-вольфрамовыми вставками. На тот момент стоимость их была 1600 рублей.
Это дорогие и профессиональные немецкие бокорезы, предназначенные как раз для работ с электроникой и точной механикой. Со слов продавцов, такие очень часто покупают как раз те, кто занимается ремонтом смартфонов.
Единственный недостаток этих бокорезов – это хрупкость тех самых твёрдосплавных вставок из карбида вольфрама. При приложении осевых и ударных нагрузок они могут сколоться. Несмотря на это, бокорезы востребованы профессионалами и даже на радиорынке мне удалось найти такие лишь в одном из торговых павильонов.
Из инструментов для вскрытия и разборки потребуются отвёртки (1) или набор/универсальная отвёртка (2), присоска (3), вскрыватели (они же «медиаторы») (4), пинцеты прямые и угловые (5), крючок (6).
Если будете часто заказывать на AliExpress тачскрины и дисплеи, то вскоре у вас будет целая коллекция дешёвых отвёрток, вскрывателей и присосок. Такие бонусные наборы для самостоятельного ремонта (repair tool kit) любят добавлять к заказу продавцы. Качество отвёрток никудышное, но иногда выручают.
Для вскрытия дешёвых моделей смартфонов и планшетов обычно не требуется какого-либо специального инструмента, так как половинки корпуса соединяются защёлками по периметру. Корпус планшетов легко располовинить вскрывателем или, как некоторые выражаются, «суровым православным ногтем». Естественно, перед разборкой вынимаем все карты памяти и SIM’ки, выкручиваем шурупы, которые могут быть спрятаны под элементами корпуса, наклейками или резиновыми заглушками.
Из пинцетов можно выбрать как дешёвые, так и дорогие профессиональные, например, титановые. Если нет опыта, то лучше сначала поработать дешёвыми. Набравшись опыта, вы поймёте, что же хотите от пинцета. Пинцет такая вещь, что дорогие могут не прижиться, а дешёвые станут самыми ходовыми. Всё зависит от тех работ, которые ими выполняются чаще всего. Надо отметить, что пинцет – очень важный инструмент в мастерской. Если вы часто работаете с мелкими SMD-компонентами, то экономить на нём не стоит.
Как видим, для того, чтобы начать ремонтировать смартфоны и планшеты не обязательно иметь дорогое оборудование. Можно начать с малого. В последующем, если дело вам понравится и захочется чего-то большего, можно докупить необходимые инструменты и расходники.
Список ссылок на АлиЭкспресс (оборудование, инструмент и расходники):
Вакуумный сепаратор UYUE-958Q и UYUE-948Q (обращаем внимание – есть модели на 7″ и 11″);