ремонт контроллера заряда батареи телефона

Восстановление функции заряда батареи в китайском телефоне

Всем доброго времени суток! Приветствую своих старых читателей и рад новым! Речь в сегодняшней статье пойдёт о такой неприятной неисправности, как «китайский телефон перестал заряжаться». Если Ваш «китайский товарищ» не подаёт признаков жизни, сутками стоит, подключённый к сетевому или автомобильному зарядному устройству, а результата ноль – рекомендую обратить внимание на этот материал. Итак – телефон не берёт зарядку. Плохо, конечно… и втройне плохо, что китайские телефоны в сервисных центрах обычно в ремонт не берут, мотивируя отказ тысячей очень убедительных причин.

Одна из таких причин – полное отсутствие комплектующих и запчастей к китайским аппаратам. Я, как ремонтник, сам сталкиваюсь с этой проблемой и признаю её актуальность, но! Не спешите огорчаться и прибивать своего «китайского друга» гвоздём к стене (у одного моего знакомого в гараже прибито уже три таких телефона!).

Ещё – понадобится желание что-то сотворить своими руками, эти самые руки (желательно – прямые 🙂 ) и хотя бы отдалённое знание школьного курса физики за десятый класс. Ну и, как говорится, приступим!

Предупреждаю сразу: схема – не совсем точная (вернее – совсем неточная!); но для понимания того, что я хочу сказать – она вполне подходит. В «заводском» варианте – с разъёма для подключения зарядного устройства «плюс» напряжения идёт сначала на контроллер зарядки, а уже с него – на батарейку. То бишь, когда нужно – контроллер самостоятельно может включить зарядку аккумулятора, выключить (когда напряжение на аккумуляторе достигнет нормы), может ограничить ток зарядки – если аккумулятор сильно греется… Я же предлагаю вот такую «доработку»:

Как видите, появился дополнительный диод и резистор. Причём – новая цепь идёт как бы «в обход» контроллера. То бишь, получается, что зарядка будет идти вне зависимости от состояния контроллера; даже если он неисправен, даже если его нет вовсе – батарейка заряжаться будет, что и требовалось доказать! Наиболее любопытные спросят: а почему нельзя просто соединить проводком вход и выход контроллера? Тогда ведь батарейка тоже будет заряжаться, а работы будет меньше! В общем-то, это верно… только отчасти. Когда ЗУ подключено к телефону – правильно, аккумулятор будет заряжаться. А когда зарядку отключат? Если бы не было диода – напряжение с аккумулятора подавалось бы не только на цепи телефона, но и на вход контроллера, а это – дополнительный расход энергии и без того слабеньких аккумуляторов. Кроме того, может наблюдаться забавное явление: коль на вход контроллера постоянно будет подаваться напряжение – постоянно будет мигать и индикатор зарядки! Прикольно конечно… но оно надо? Вот для того, чтобы избежать всех этих неприятностей – и нужен диод. А резистор? А вот он как раз – чаще всего не нужен; вместо него – можно смело рисовать обыкновенную перемычку. Но! Иметь в виду его всё же нужно постоянно. Дело в том, что литиевые аккумуляторы – очень даже не слабо взрываются, если их заряжать током, сильно превышающим номинальный. Производители литиевых батареек, разумеется, в один голос заявляют «возможность заряда током, равным ёмкости батареи», то бишь, если на батарейке написано, что она – на 750 мА/ч – то господа производители утверждают, что её можно заряжать током, равным 750 мА и в течение часа батарея полностью зарядится. Любители острых ощущений – могут, разумеется, проделать такой эксперимент… только не говорите потом, что я вас не предупреждал! Я бы настоятельно, НАСТОЯТЕЛЬНО. рекомендовал поделить заявленные производителями цифры – как минимум на два (а лучше – на три), то есть – заряжать аккумуляторы три часа током, равным 1/3 от номинальной ёмкости, в нашем случае это – 250 мА. Обратите внимание: даже с полностью рабочим контроллером зарядки и новым аккумулятором – телефон заряжается 2…3 часа, но никак не час! Производители телефонов – они люди не глупые, и экстрим не уважают; а по сему – программируют контроллер так, чтобы он ограничивал зарядный ток на уровне 1/2… 1/3 от номинальной ёмкости. А в нашем случае – контроллер совсем не работает! Вот по этому – я и нарисовал резистор. Справедливости ради – стоит сказать, что диод тоже обладает каким-то сопротивлением, которое может выступить в роли того самого нарисованного резистора; кроме того – зарядные устройства в большинстве своём попросту не в состоянии выдать ток больший, чем 300 мА; так что повредить аккумулятор… скажем так, сложно. Но можно! Я же говорю, что китайские зарядные устройства – запросто выдают вместо 5 В. – любое напряжение, вплоть до 12 Вольт. Так что – хоть и редко, но резистор всё же бывает нужен для ограничения зарядного тока. В большинстве же случаев – его можно не ставить.

Ну а теперь – хватит скучной теории, приступим к практическим занятиям!

Вот – фото платы китайского телефона. Не скажу, какого именно – это не важно; главное – что здесь видно и гнездо для подключения зарядного устройства, и контакты, к которым прижимается аккумулятор, и дорожки.

В вашем случае – плата скорее всего, будет другой, но ведь для этого я и писал предыдущий абзац! Читаем теорию ещё раз, берём китайский мультиметр, включаем его в режим «прозвонки» и – приступаем! Для более комфортной работы я бы рекомендовал хороший источник света (хотя бы – обыкновенную офисную лампу на ножке) и – кружку пива… но это – на любителя!

Итак, включаем тестер в режим «прозвонки». Одним щупом – касаемся любого экрана на плате, в смысле – любой «массы», другим – по очереди всех трёх контактов, к которым прижимается батарейка. На одном из контактов – тестер запищит. Отмечаем этот контакт как «минус» (в принципе, этот этап можно бы и пропустить; обычно на батарейке указывается, где плюс, а где минус… но вдруг надпись стёрлась?!). Далее – переключаем тестер в режим измерения напряжения (до 20 вольт), прижимаем батарейку к контактам на плате (не обязательно для этого собирать телефон – можно воспользоваться резинкой… или просто попросить кого-то минутку подержать батарейку прижатой к контактам), минусовым щупом тестера – касаемся минусовой клеммы в телефоне, а плюсовой – по очереди двух оставшихся клемм. На одной из них напряжение будет чуть-чуть больше, чем на другой (доли вольта, но – разница заметна). Помечаем тот контакт, где напряжение больше – это «плюсовой» вывод батареи. Ещё раз повторю, что если надписи на батарейке сохранились – этот шаг можно пропустить: нам всего лишь нужно «вычислить» плюсовую клемму телефона, к которой подключается аккумулятор.

Итог всех вышеперечисленных манипуляций – мы нашли две точки на плате, одна из которых соединена с входом контроллера, а другая – с выходом:

Sorry за качество, больше мой фотоаппарат просто не увеличивает. Пунктирными линиями я обозначил – какой контакт с чем соединён. Зелёное обозначение диода – соответственно, как именно подключать диод, о котором я говорил выше. Можно сразу припаять к обведённым (вычисленным ранее) точкам по тоненькому изолированному проводку (другие концы проводков пока оставляем свободными).

Далее – нам пригодится «донор» деталей. В моём случае, как я уже говорил – это неисправный винчестер; но нужные нам диоды стоят во многих девайсах: от детских игрушек – до компьютеров… с вероятностью 90% на первой же плате, попавшейся вам в руки – вы хоть один диод найдёте. Вот как выглядят нужные нам диоды «а-ля натюрлихъ»:

Это – увеличенное (на сколько получилось) фото платы от донора – винчестера. Красным обведены нужные нам диоды. Как видите, у деталей всего две ножки, они – сравнительно больших размеров, в общем – выпаять обычным паяльником – не составит труда (при наличии паяльной станции – всё ещё проще). Выпаяли – проверьте на всякий случай (тестер в режиме прозвонки, в одну сторону диод будет «звониться», а если щупы поменять местами – то нет). А вот далее – самый ответственный момент, внимание! Припаиваем диод к любому из проводков (которые ранее припаяли к плате) – одним выводом! Другой вывод диода и другой проводок – пока свободны! Затем – ставим плату от телефона в корпус (пока можно крышку не закрывать), вставляем батарею – так чтобы она плотно прижалась к контактам, вставляем в телефон зарядное устройство и подключаем его (устройство) в розетку. Теперь – переключаем тестер в режим измерения ПОСТОЯННОГО ТОКА. Предел – до 20 Ампер (обычно для этого нужно переставить щуп в другое гнездо). И – касаемся одним щупом свободного вывода диода, другим – свободного проводка. Смотрим, что показывает прибор. Если ток равен нулю – нужно перевернуть диод (припаять к проводку другим выводом). Если ток равен 0,2…0,3 Ампера – всё супер! Больше ничего делать не нужно! Если же ток значительно больше, чем 0,3 Ампера (бывает и такое) – нужно будет поставить и подобрать токоограничительный резистор, о котором я говорил выше… или – взять другое зарядное устройство! Согласитесь, последнее – проще. Кстати, измеренное значение тока – запомните, оно нам пригодится через пару минут.

В общем-то, всё. Отключаем зарядное устройство, отключаем тестер, припаиваем оставшийся свободный провод к свободному выводу диода, всё аккуратно прячем в корпусе… ну и – идём за пивом!

Обращаю ваше внимание на то, что диод, в общем-то, подойдёт практически любой! Напряжение – всего 5 вольт, а ток – около 300 мА; такую нагрузку выдержит почти любой диод. НО! Я не зря советовал начать поиски не с древних телевизоров (а нужные нам диоды есть и там), а – с более или менее современных девайсов. К примеру, в том же винчестере – диоды оказались довольно компактные (а значит, наша «доработка» легко спрячется на плате телефона), и в то же время – с относительно большими выводами (легче паять обычным паяльником). Вот, посмотрите, как всё получилось у меня:

Согласитесь: и аккуратно, и незаметно, и – внешний вид платы не пострадал! Вот как плата выглядит уже в корпусе:

Если не знать, куда смотреть – то и не заметишь, что что-то изменилось! Закрываем заднюю крышку и пользуемся реанимированным аппаратом!

Хотя… Нет, подождите ещё пару минут. Не забывайте, что отныне процесс зарядки аккумулятора – целиком и полностью на вашей совести: можно запросто включить телефон на зарядку и уснуть… а за ночь аккумулятор, скорее всего, выйдет из строя. Чтобы такого не произошло – нужно ещё чуть-чуть скучной теории.

Посмотрите, что написано на аккумуляторе. Там должна быть указана ёмкость в мА/ч. Допустим, это – 750 мА/ч. Хорошо, запомним эту цифру. И – вспомним, что показывал мультимметр, когда мы измеряли им ток зарядки (включали между диодом и проводком). Допустим, это была цифра 0,3 Ампера. Переводим значение в миллиамперы (умножить на 1000), получается – 300 мА. Теперь – делим ёмкость аккумулятора на зарядный ток. 750 / 300 = 2,5. Добавляем к этой цифре ещё чуть-чуть, процентов 10 (ну, всё же КПД аккумулятора – не 100%) и запоминаем полученную цифру. Вот теперь уже – запоминаем намертво, накрепко! Лучше всего – даже записать её где-нибудь на телефоне (я обычно пишу маркером на аккумуляторе). Эта цифра – время зарядки в часах, которое – никогда, ни при каких условиях нельзя превышать! В моём примере – это чуть меньше трёх часов. Соответственно, заряжать телефон можно только три часа, не больше. Если это не забывать – то телефон будет служить верой и правдой ещё очень долго. Одной своей родственнице, пожилой женщине – я в телефоне сделал такую «доработку» (ну привыкла она именно к этому телефону и другого не хочет!). Так телефон работает уже два года!

И ещё один момент, скорее, так сказать, морально-этический. Вероятно, эту статью будут читать и мои коллеги; разумеется, все в один голос будут говорить, что это – непрофессионально, несерьёзно… Согласен. Не спорю. Но на мой взгляд, чем «профессионально и абсолютно серьёзно» отдать клиенту аппарат без ремонта – лучше уж сделать так. Тут расклад предельно прост: либо телефон просто выбросят, либо – он ещё какое-то время поработает… А для домашнего, самостоятельного ремонта – так этот способ и вообще незаменим! Ни деталей, ни дорогостоящего оборудования – не нужно, а телефон – работает!

И ещё пара слов. Таким способом можно восстановить не только китайские, но и – «белые» телефоны, а так же – плееры, фотоаппараты… в общем, массу аппаратуры, в которой есть аккумулятор. НО! Восстанавливать таким образом работоспособность портативных DVD-плееров, ноутбуков – я бы настоятельно не советовал (хотя, в принципе – и это возможно). Дело в том, что в сотовых телефонах стоят сравнительно маломощные батареи; в случае, если вы однажды всё же забудете вовремя выключить зарядное устройство – худшее, что может быть, это аккумулятор раздуется, пошипит немного и испортит телефон… да и то вероятность такого исхода – очень мала. А вот если вы однажды забудете выключить от зарядки портативный DVD-плеер или ноут – всё может окончиться гораздо печальнее: там стоят батарейки гораздо более мощные, да и ток зарядки – не к телефонному… В общем, лучше не рисковать.

Источник

Замена контроллера питания U7 и зарядки U2 iPhone — Доступно для чайника

Если ваш iPhone вел беспорядочные связи с дешевыми китайскими адаптерами питания, это рано или поздно должно было привести к беде. Об этом я писал в отдельной статье «Как правильно заряжать iPhone«.

Поэтому теперь, когда iPhone перестал нормально заряжаться, теряет большую часть заряда за жалкие пару часов, отторгает зарядные устройства или вовсе не включается — скорее всего проблема кроется внутри.

В этой статье я расскажу что из себя представляет замена контроллера питания и зарядки iPhone, как она производится и можно ли что-то предпринять самому…

Эта статья НЕ является пошаговым пособием по перепайке микросхем (хотя в видео ниже все подробно показано), но прочитав ее вы будете иметь четкое представление о том, как ремонтируют iPhone при возникновении проблемы с зарядкой.

Контроллеры питания U2 и U7

Теперь ближе к теме… Возможных причин не заряжающегося iPhone в действительности больше чем одна (подробно о них написано вот здесь), но мы остановимся на той, что скрыта от наших глаз — контроллер питания U7 (power ic) и контроллер зарядки U2 Tristar (charging ic).

На фото ниже приведена схема/фото платы iPhone 5S, на которой я отметил расположение этих микросхем.

Микросхема Tristar U2 является частью цепи, которая отвечает за функции USB (включая зарядку). Сам чип U2 очень “нежный”, если можно так сказать, и может легко выйти из строя (сгореть) из-за скачков напряжения.

Название микросхемы U2 “пришло к нам” из принципиальной схемы iPhone 5, т.к. именно в этой модели Apple впервые его использовала. По сути U2 это просто условное обозначение элемента на схеме платы, где буквой U обозначают микросхемы (буквой D — диод, R — сопротивление, C — конденсатор). Ну и чисто случайно этот чип получил порядковый номер 2… инженерам Apple так захотелось.

На плате есть и другие микросхемы U3, U7, U5 и т.п. Начиная с iPhone 6 на плате появился чип с названием «Tigris», который работает в тандеме с Tristar и также может выходить из строя, при чем как полностью так и частично. Проблема ложной зарядки напрямую связана с испорченным чипом Tigris.

Микросхема U7 является контроллером распределения питания и отвечает за формирование напряжения вторичных цепей. Нормальное напряжение первичной цепи iPhone равно 3.7 Вольта. Но не все компоненты iPhone (экран, процессор, камера и т.д.) работают от такого напряжения, и требуют понижения до 1.8 В, 2.5 В или 1.35 В.

Контроллер распределения питания iPhone (получивший на плате имя U7) как раз этим и занимается. Вторичные цепи начинают работать только после того как устройство будет включено.

В других моделях iPhone контроллеры зарядки и питания могут быть обозначены на схемах под другими именами. Например в iPhone 6 микросхема Tristar уже названа U1700, а в разных моделях iPad она обозначена каким-то своим именем.

Несмотря на это, большинство людей “по привычке” называют контроллер зарядки — U2, а питания — U7, хотя единственно правильное название U2 — микросхема «Tristar», то чем она собственно и является, независимо от обозначений на платах.

Почему контроллер питания/зарядки iPhone выходит из строя и как узнать что это именно он, а не батарея?

Причин отсутствия зарядки iPhone масса, но обычно грешить начинают на один из трех компонентов: разъем зарядки Lightning, аккумулятор, контроллер U2 Tristar или U7. Давайте разберемся и откинем два их них.

Разъем для зарядки: если разъем Lightning выглядит как обычно и внутри нет явных физических повреждений или застрявшего мусора, тогда я бы не стал винить в отсутствии зарядки этот компонент iPhone. По своей сути, порт для зарядки это всего лишь контактная группа, перенесенная с платы в более удобное место.

Тут особо нечему ломаться. Из своего личного опыта могу сказать, что проблема незаряжающегося iPhone может крыться в lightning кабеле. Так что прежде чем читать дальше, я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую найти 100% рабочий кабель и попробовать его со своим iPhone.

Батарея: наверное это самое первое что приходит в голову, когда iPhone не принимает/держит заряд. Да, батарея может выйти из строя, и случается это намного чаще чем с разъемом для зарядки. НО, если вашему iPhone не более 2 лет, вероятность того что батарея вот так внезапно возьмет и откажет ничтожно мала.

Также стоит отметить, что аккумуляторы теряют свою емкость в течении продолжительного периода времени, и никак не за один день. Поэтому, если ваш iPhone еще вчера работал без проблем, а сегодня перестал заряжаться, то я могу гарантировать что проблема НЕ в аккумуляторе.

Вы конечно можете попробовать установить другую батарею и убедиться что проблема не в ней, при этом я бы не советовал вытаскивать вашу старую батарею, т.к. для теста можно просто переподключить только коннекторы батарей.

Теперь когда мы откинули разъем lightning и батарею, настал черед рассмотреть микроконтроллеры iPhone. Самый частый случай, это выход из сторя микроконтроллера зарядки U2.

Зачастую связана эта поломка с использованием дешевых китайских зарядных устройств… особенно автомобильных. Запомните одну истину, АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗАРЯДКА — это ЗЛО! Выкиньте ее прямо сейчас! Как же любят наши сограждане приобрести стремный адаптер питания по цене 1$/кг, а потом удивляться — “Почему перестал заряжаться мой iPhone?”.

Скачки напряжения, если не сразу, так за пару зарядок могут уничтожить контроллер Tristar или Tigris или U7. Ну а далее требуется его замена.

Контроллер зарядки/питания может выйти из строя и по другой причине, которые я перечислил ниже. Я думаю, вы найдете свою:

Замена контроллера питания и зарядки iPhone

Итак, давайте сразу перечислим основные симптомы при которых скорее всего требуется замена контроллера питания iPhone:

Перед заменой одного из микроконтроллеров iPhone, опытный мастер обычно проводит диагностику самой платы, а также некоторых компонентов устройства. Обычно замеряют потребление тока, проверяют батарею и т.п.

Если потребление отсутствует, это на 90% свидетельствует о том, что контроллер U2 Tristar действительно вышел из строя.

Для того чтобы вы представляли как выглядит процесс замены чипа U2 Tristar, ниже я выложил одно из многочисленных YouTube пособий как раз по этой теме. Лучше один раз увидеть как опытный мастер производит замену микросхемы, чем читать мои буквы…

А вот видео по замене контроллера питания iPhone (U7), произведенное в том же сервисном центре.

Круто, да? Только вот на плате iPhone есть и другие микроконтроллеры, которые также влияют на процесс зарядки и распределения питания. Понять какой из них подлежит замене сможет только опытный мастер.

Что можно сделать самому

Ну вот, теперь когда вы видели все своими глазами и вам не страшен сам Tim Cook, справедливо было бы спросить “Кто-нибудь готов проделать то же самое?”.

Почему-то мне кажется, что решится на подобные действия не каждый, пусть и выглядит все довольно просто. И это правильно, ведь можно сделать телефону еще хуже и тогда все — капец!

Но если среди вас найдется смелый брутальный мужик, который делает все одной левой, вот краткий список необходимого оборудования:

Самое главное — не эксперементируйте на рабочем телефоне. Если ваши руки так и чешутся что-нибудь отремонтировать, будьте предельно аккуратны и осторожны в своих действиях. Рядом с чипом Tristar находятся микроскопические резисторы, которые легко можно смахнуть в сторону во время перепайки микросхемы.

И помните, прежде чем приступить к замене какого либо микроконтроллера, необходимо провести диагностику, ведь U2 не единственная микросхема на плате.

С моей точки зрения, самым правильным будет обратиться к проверенным специалистам с хорошей репутацией. Не каждый сервисный центр возмется за перепайку микросхем на плате iPhone.

Я был свидетелем печального опыта своих знакомых, когда iPhone после падения перестал включаться, а в быдло-сервисном центре сделали заключение «труп». Когда же я открыл этот аппарат, обнаружилось что в телефоне теперь не хватает деталей (модуль антенны, защитные экраны и т.п.). Будьте аккуратны!

Сколько стоит замена контроллера зарядки iPhone

Наверное тебе сейчас как-то не по себе, ведь само понятие «замена компонентов iPhone» звучит как-то уж очень серьезно и подразумевает много потраченных рублей.

Я решил разобраться в этом вопросе и предоставить цены нескольких сервисных центров Москвы где производится подобная процедура. Цены ниже приведены для iPhone 5S и могут отличаться для других моделей.

Стоимость замены контроллера зарядки iPhone 5S:

Как вы видите цены очень сильно разнятся. Дороже не значит лучше… Иногда бывает наоборот. В некоторых случаях с вас могут требовать деньги, даже если ремонт произвести не удалось.

Это развод! Другого слова я здесь подобрать не могу. Оплата должна производиться ТОЛЬКО по факту ремонта. Если телефон все также не заряжается и не включается, то вы им ничего не должны.

Ну вот как бы и все. Если вы работаете мастером и у вас большой опыт в подобного рода ремонте, подскажите что я упуститил. Я с радостью дополню статью вашей информацией. Хотелось бы конечно выделить один сервисный центр в Москве и всем его советовать, но т.к. я не москвич сделать этого пока не могу.

На подходе еще пару статей о ремонте техники Apple. Подпишись сейчас (форма ниже), чтобы не пропустить самое важное. Ну а если захотите меня отблагодарить — просто поставьте лайк в одной из соц. сетей.

Не тыкайте в свои iPhone всякую гадость. Берегите себя. Будьте счастливы!

Источник

Замена контроллера питания на iPhone 5s

Если ваш миниатюрный, любимый планшет перестал активно питаться электрическим током или же наблюдаются перебои с зарядкой аккумулятора, то причин может быть несколько.

Замена контроллера питания на Xiaomi Mi SE

Я решил поискать в интернете как производится замена контроллера питания и был немного удивлен, что информации по этому вопросу нет. Тогда я посмотрел видео с разборкой телефона, на первый взгляд мне показалось все просто, но у меня не было специального оборудования, чтобы снять заднюю крышку, которая приклеена на клей. Я решил попробовать снять ее с помощью обычного фена, который взял у жены. Прогрев поверхность крышки по краям около 3-5 мин у меня получилось поддеть крышку с помощью присоски и тонкого медиатора. Это был самый трудный момент который мне пришлось сделать. Далее откручиваем в нижней части телефона все семь винтов и снимаем защитную крышку. Под этой крышкой будет плата, которую нам необходимо заменить, она закреплена на одном винте и двухсторонней скотче. После того как открутили винт, аккуратно отключите каоксиальный кабель и два шлейфа. Теперь поддеваем плату и изымаем ее. На место старой платы устанавливаем новую и производим сборку в обратном порядке.

Замена контроллера питания на Xiaomi Mi 9 SE, все изображения можно увеличить

Все делаем максимально аккуратно, все очень мелкое и хрупкое. Заднюю крышку можно попытаться посадить на старый клей, она будет держаться, но уже не так надежно как была с завода или посадить ее на клей B7000.

Когда выполнять сброс контроллера батареи

Для начала стоит выяснить, что представляет собой контроллер батареи. Это небольшая микросхема, встроенная в сам аккумулятор, контролирующая его рабочее состояние, а также процесс заряда и разряда. Она взаимодействует с контроллером питания на материнской плате самого ноутбука, а также передаёт необходимую системную информацию операционной системе. Надеемся, схема вам понятна. Мы постарались описать всё простыми словами, но, если вы хотите узнать технические подробности, поищите в интернете.

Когда эта небольшая микросхема перестаёт корректно работать, может понадобиться выполнить сброс контроллера. В народе эта процедура также известна как калибровка батареи. По большому счёту, ситуаций, когда это может потребоваться, всего лишь две: некорректное отображение заряда и замена элементов аккумулятора.

Под некорректным отображением заряда следует понимать ситуацию, когда операционная система ноутбука даже после длительной зарядки показывает, что уровень заряда — менее 100%, либо заряд резко падает, и ноутбук выключается не через несколько часов, как ему положено, а гораздо быстрее. Многие начинают думать, что батарея пришла в негодность, но это не всегда так. Проблема очень часто заключается в её контроллере, который просто некорректно отображает заряд.

Под заменой элементов аккумулятора имеется в виду, что в некоторых мастерских и сервисных центрах могут предложить так называемую перепаковку батареи, то есть заменить пришедшие в негодность внутренние блоки. После этого необходимо выполнить сброс контроллера, чтобы все новые элементы были распознаны и могли быть правильно задействованными. Хотя, если после замены блоков что-то работает не так, вы имеете полное право предъявить претензии и потребовать исправления недоработок.

Замена аккумулятора ноутбука

Теперь давайте рассмотрим, как сбросить контроллер батареи ноутбука. Затронем программный и ручной способы.

Калибровка батареи на Андроид

Строго говоря, калибровка для батарей на основе лития не требуется – понятие «памяти» характерно для более старых аккумуляторов на основе соединений никеля. В случае же современных устройств, под этим термином следует понимать калибровку самого контроллера питания – после установки новой прошивки или замены батареи запоминаются старые значения заряда и емкости, которые нужно перезаписать. Сделать это можно так.

Способ 1: Battery Calibration

Один из самых простых способов привести в порядок показания заряда, снимаемые контроллером питания – воспользоваться предназначенным для этого приложением.

Скачать Battery Calibration c 4PDA

Это решение, к сожалению, не панацея – в некоторых случаях программа может оказаться неработоспособной и даже вредной, о чем и предупреждают сами разработчики.

Способ 2: CurrentWidget: Battery Monitor

Чуть более сложный способ, для которого необходимо предварительно узнать реальную емкость батареи устройства, нуждающегося в калибровке. В случае оригинальных батарей информация об этом находится либо на ней самой (для устройств со съемным аккумулятором), либо на коробке от телефона, либо в интернете. После этого необходимо скачать небольшую программу-виджет.

Скачать CurrentWidget: Battery Monitor

Как правило, вышеуказанных шагов достаточно. В случае если не помогает, следует обратиться к другому способу. Также это приложение не совместимо с устройствами некоторых производителей (например, Samsung).

Способ 3: Ручной способ калибровки

Для этого варианта устанавливать дополнительное ПО не понадобится, но времени он может занять немало. Чтобы вручную откалибровать контроллер питания, нужно сделать следующее.

Как правило, этот способ – ультимативный. Если после таких манипуляций все равно наблюдаются проблемы – возможно, причина в физических неполадках.

Способ 4: Удаление показаний контроллера через Recovery

Пожалуй, самый сложный способ, рассчитанный на опытных пользователей. Если вы не уверены в своих силах – попробуйте что-то другое, в противном случае делайте все на свой страх и риск.

Решение проблем

Выход из строя зарядного устройства

Для того чтобы убедиться в исправности зарядного устройства, нам нужно: осмотреть кабель USB, блок питания.

Если при вашем осмотре не было замечено переломов шнура, а блок питания не пахнет гарью, то обратите внимание на порт USB (встроенный в шнур и блок). Возможно, по случайности он был подвержен физической коррозии или же окислению.

Но если и тут все отлично, а ваш планшет все отказывается принимать подпитку своего АКБ, то зарядку можно проверить через любое устройство с входом mini-USB, т. к. сейчас чаще всего на гаджеты устанавливают универсальный порт (mini-USB).

Тут мы и увидим, где собака зарыта, и то, что дело далеко не в зарядном устройстве.

Выход из строя АКБ планшета

Ну, тут ничего не изменить, и как бы вам ни хотелось, а придётся отдавать планшет в ремонт.

Лучшее всего не экономить и сразу заменить старый аккумулятор на новый. Но можно и поберечь кошелек от пробоины в бюджете и починить «старикашку», но стоить помнить о том, что проблема через какое-то время вернётся и это случится в самый неподходящий момент.

Думаю, во время гаджетов, девайсов и новомодных ультратехнологий не для кого ни будет открытием, что за все процессы отвечает «О, великая прошивка!» (Она же операционная система).

Чаще всего эта проблема встречается при некорректном завершении работы планшета. Например, если ваш гаджет изнурил себя до состояния 0% батареи и отключился. Происходит сбой в системе и «О, великая» слетает.

Тут два варианта решения проблемы.

Выход из строя порта USB

Если всё-таки проблема кроется в разъеме, то здесь вам поможет только специалист из СЦ, но сам ремонт вполне решаемая проблема.

Самостоятельно выявить проблему в домашних условиях вам, увы, не удастся.

Проблемы с контроллером питания

Если ваш «дружище» сильно нагревается (или даже перегревается) при зарядке, то контроллер обещает планшету «долгую и счастливую жизнь».

Такая же история и с контроллером питания, замену его может произвести только специалист в СЦ. Потому что контроллер питания — это блок, который отвечает за всю систему вашего планшета, в том числе и аккумулятор.

Для знающего человека данный вид работы не составит никакого труда.

Попадание инородных веществ во внутренности вашего гаджета

Бывают случаи, когда вопрос тесно связан с тем, что вовнутрь устройства попали инородные вещества (пыль, жидкость и т. д.).

Самое губительное, а иногда даже смертельное для наших девайсов и гаджетов — это вода. С ее помощью не избежать окислений контактов и нарушений в целостности пайки, но самое страшное — это замыкание, т. к. имеется возможность «опалить» все платы внутри устройства.

Незначительное появление коррозии на контактах мы можем зачистить и самостоятельно, также можно промыть спиртом. Но все же при близком контакте вашего гаджета с водой советуем отнести его в сервисный центр на спец. диагностику. Даже незначительный пар и конденсат влияют на работу и время зарядки планшета. Поэтому лучше быть бережнее к своим любимцам и не брать их в места с повышенной влажностью.

Также случаются ситуации, что вашему ненасытному электронному «другу» просто не хватает должного напряжения в сети. Так что, прежде чем раскурочивать свой планшет и мучить порты зарядного устройства, убедитесь в том, что в ваших розетках предостаточно напряжения (220V). Только, пожалуйста, не методом: «Сунь пальчик в розетку».

Дополнительные способы зарядить аккумулятор

Если не использовать зарядку для планшета слишком долго, батарея может разрядиться на 100%, и устройство больше не включится. Что делать в таком случае? Необходимо разобрать устройство, отключить аккумулятор и подсоединить провода напрямую к блоку питания с соответствующим вольтажом и силой тока.

Как зарядить планшет от универсального зарядного устройства или «лягушки». Перед началом использования разберитесь с расшифровкой параметров, обозначенных напротив лампочек «лягушки»:

Лягушка содержит два штырька, которые раздвигаются в стороны. Эти штырьки необходимо раздвинуть так, чтобы промежуток между ними был равен промежутку между контактами заряжаемой батареи, и соединить. Не забывайте соблюдать полярность (+/-)! Вставляйте Лягушку в сеть, и не отключайте до тех пор, пока не загорится «FUL». Каково время зарядки? Как правило, это 2-5 часов.

Неисправное зарядное устройство (ЗУ)

Зарядки недорогих планшетов выходят из строя довольно часто. А иногда они изначально не соответствуют номинальным характеристикам. Такое ЗУ может «хитро притворяться» исправным, но ток, который оно вырабатывает, настолько мал, что гаджету его не хватает (среднестатистический планшетный компьютер потребляет около 2 А).

При подключении к «полумертвому» заряднику возможна следующая картина:

Для проверки этой версии подключите девайс к заведомо исправному ЗУ или внешнему аккумулятору, напряжение и ток которого соответствуют номиналу вашего зарядника. Если проблема разрешится, зарядное устройство следует заменить.

Кстати, USB-порт компьютера для проверки не подойдет, так как выдает всего 0,5 A (USB 2.0) или 0,9 A (USB 3.0) вместо нужных двух.

Контроллеры заряда и схемы защиты — в чем разница?

Важно понимать, что модуль защиты и контроллеры заряда — это не одно и то же. Да, их функции в некоторой степени пересекаются, но называть встроенный в аккумулятор модуль защиты контроллером заряда было бы ошибкой. Сейчас поясню в чем разница.

Важнейшая роль любого контроллера заряда заключается в реализации правильного профиля заряда (как правило, это CC/CV — постоянный ток/постоянное напряжение). То есть контроллер заряда должен уметь ограничивать ток зарядки на заданном уровне, тем самым контролируя количество «заливаемой» в батарею энергии в единицу времени. Избыток энергии выделяется в виде тепла, поэтому любой контроллер заряда в процессе работы достаточно сильно разогревается.

По этой причине контроллеры заряда никогда не встраивают в аккумулятор (в отличие от плат защиты). Контроллеры просто являются частью правильного зарядного устройства и не более.

Схемы правильных зарядок для литиевых аккумуляторов приведены в этой статье.

Кроме того, ни одна плата защиты (или модуль защиты, называйте как хотите) не способен ограничивать ток заряда. Плата всего лишь контролирует напряжение на самой банке и в случае выхода его за заранее установленные пределы, размыкает выходные ключи, отключая тем самым банку от внешнего мира. Кстати, защита от КЗ тоже работает по такому же принципу — при коротком замыкании напряжение на банке резко просаживается и срабатывает схема защиты от глубокого разряда.

Путаница между схемами защиты литиевых аккумуляторов и контроллеров заряда возникла из-за схожести порога срабатывания (

). Только в случае с модулем защиты происходит полное отключение банки от внешних клемм, а в случае с контроллером заряда происходит переключение в режим стабилизации напряжения и постепенного снижения зарядного тока.

Причины замены контроллера питания iPhone 5s

В большинстве случаев после падения телефона в воду возникает необходимость перепайки контроллера питания. Иногда, после падения iPhone 5s на твёрдую поверхность может возникнуть отслойка контактов. В таком случае может понадобиться прогрев или перепайка контроллера iPhone 5s.

Часто встречающиеся причины поломки

Выход из строя зарядки

Сломалось зарядное устройство для планшета. В особой мере проблема распространяется на дешевые китайские устройства, которые поставляются с зарядными устройствами плохого качества. Следует отметить, что поломка зарядного устройства является самой распространенной причиной отказа гаджета заряжаться.

Для того чтобы определить, сломана ли зарядка, подключите девайс к вашему стационарному ПК при помощи USB. Если с зарядкой для планшета действительно какие-то проблемы, то ваше устройство будет без проблем заряжаться от ПК. При этом от сети оно заряжаться не будет.

Таким методом вы сможете определить, что зарядка действительно сломана. Практика показывает, что иногда поломанное зарядное устройство выводит из строя и сам планшетник. Такое случается, когда происходит резкий скачок напряжения из-за пробоя обмотки трансформатора в зарядке для планшета.

В таком случае покупка новой зарядки вам не поможет. Застраховаться от этой ситуации трудно, однако существует одно правило, которое поможет вам свести к минимуму вероятность подобной поломки:

Китайские производители последнее время все чаще стали экономить на зарядках для планшета. Из-за этого у пользователей ломаются планшеты. Лучше не дожидайтесь неприятностей и заблаговременно приобретите новое качественное зарядное.

Поломалась батарея

Если у вас не заряжается планшет, то это также может быть вызвано и выходом из строя батареи. Планшетный аккумулятор ломается по разным причинам: иногда это случается из-за использования устройства на сильном морозе, иногда, наоборот, от перегревания.

Признаки поломки аккумулятора:

Если вы имеете возможность приобрести новый аккумулятор и самостоятельно его заменить, то сделайте это сами.

Обратите внимание: для замены аккумулятора в большинстве современных моделей требуется разборка планшета. Если вы не владеете навыками по разборке, доверьте это специалисту!. Стоимость аккумуляторов невысока

Повреждение разъема

Поврежден соответствующий разъем в устройстве. В случае если не заряжается планшет, причину также можно искать и в разъеме для зарядки. Иногда из-за неправильной эксплуатации разъем приходит в негодность. Чаще всего это случается, когда пользователь вначале подключает к сети блок питания для планшета, а после этого подсоединяет провод к планшетнику. Это неправильный метод подключения! Из-за искр разъем зачастую оказывается поврежденным.

Поломка контроллера

Самый неприятный случай – повреждение контроллера. Этот чип вы сами перепаять не сможете, поэтому самым разумным решением будет отнести девайс в СЦ.

Иногда бывают и другие причины, о которых мало кто задумывается. Блок питания для планшета содержит штекер, и он очень часто загрязняется пылью. Попробуйте прочистить его иголкой.

Вопрос – ответ

Если устройство перестало работать от прикуривателя

Если планшет перестал набирать энергопитание от прикуривателя в автомобиле, причина кроется в слишком слабом напряжении (см. выше). Если сила тока недостаточная, планшетный компьютер начнет медленно наполняться, но для завершения процесса этого не хватит.

При возможности сменить зарядку для авто.

Не заряжается выше 1% или не до конца

В данной ситуации необходимо выполнить диагностику ЗУ.

Подключите зарядник к подходящему телефону или планшетному компьютеру, проверьте, есть ли изменения уровня индикатора питания. Попробуйте зарядить аппарат от ПК или ноутбука. Если приведенные выше варианты не помогают — вышла из строя батарейка, и требуется ее замена.

Еще вариант – мог выгореть контроллер питания (плата внутри), в данной ситуации поможет только рукастый мастер с паяльником.

Быстро заряжается и/или быстро разряжается

Причин и вариантов решения в данном случае несколько:

Устройство «моргает»

Выполните диагностику ЗУ: исправен ли разъем, осмотрите контакты на наличие жидкости, грязи, ржавчины. Мог перегореть контроллер электропитания, если прибор был подключен к розетке без стабилизатора напряжения. Если гаджет роняли или было сильное воздействие на экран — может быть нарушение шлейфа и матрицы.

Зарядка не производится, пока устройство не перезагрузится

Данная проблема связана с установленным программным обеспечением, которое контролирует аккумулятор и меняет настройки. Проведите чистку софта.

Процесс идет только в выключенном состоянии

В некоторых агрегатах изначально заложено, что зарядка идет только в выключенном состоянии. Планшетный комп хочет устроить себе отгул для экономии и набора энергии за короткое время, потому что крайне нежелательно пользоваться девайсом при подключении ЗУ. Если же заряд набирается мгновенно (менее 15-30 минут), необходимо проверить батарею на повреждения: вздутия или подтеки.

Починить в таком случае самостоятельно не получится — надо приобретать новый АКБ.

Почему неверно показывает индикатор в планшете

При любых из рассмотренных выше вариантов нарушения нормальной работы девайса может быть расхождение показаний индикатора с реальностью.

Может помочь калибровка аккумулятора (заряд\разряд от 0% до 100), но далеко не всегда.

Рекомендуем провести внешнюю и внутреннюю проверку на механические неисправности, провести проверку на наличие вируса.

Почему нагревается

Нагревание агрегата при играх или активном использовании — нормальное явление: идет нагрузка на процессор, который выделяет тепло. При подключении ЗУ идет нагревание, и это нормально. Если хотите уменьшить нагрев, выключите активные приложения в фоновом режиме, проведите сброс всех настроек до заводских.

Не пользуйтесь агрегатом во время энергопотребления — нагрев будет в разы меньше.

Если же планшетный ПК стал греться в спокойном состоянии или температура его нагрева слишком высокая — значит элемент питания неисправен. Дальнейшее использование приведет к тому, что аккумулятор придет в негодность. Поможет только его замена.

В дешевых китайских планшетах (dns airtab e102g, alcatel pixi, digma, dexp, bliss pad r9011, prestigio, onda v919) стоит дешевый элемент питания, при сборке не учтены все факторы работы агрегата. Нагрев приводит к нарушению работы других составляющих агрегата. К примеру, может отойти (отслоиться) тачскрин (сенсорное стекло).

Как работает контроллер батареи: принцип, функции и что такое

Столкнувшись с неполадками в зарядке мобильного гаджета, следует разобраться в особенностях этого процесса и в том, как именно работает контроллер батареи на основе литий-ионной технологии. Мы должны понимать источник возникшей проблемы, чтобы исправить её.

В этой статье предлагаем вкратце рассмотреть принцип работы контроллера батареи и узнать его назначение.

Что такое контроллер батареи?

Контроллер заряда аккумулятора — простыми словами, это печатная плата внутри элемента питания (иногда крепится прямо на его корпусе). Правильное её название «BMS-плата» (Battery Management System), то есть плата системы управления аккумулятором.

Прежде всего, контроллер нужен для сохранения дорогостоящего аккумулятора от критических отклонений напряжения от номинальных 3,7 Вольт путём отключения.

На BMS-плате распаяны электронные компоненты для защиты устройства от неисправностей по электроцепи питания. Без неё работать литий-ионные аккумуляторы теоретически могут, но это приведёт к их скорейшему выходу из строя с высокой вероятностью взрыва.

Из чего состоит контроллер батареи?

Электросхема очень простая и не требует глубоких познаний в схемотехнике. Хотя производители дорогостоящих смартфонов и пытаются усовершенствовать её, но принцип конструкции остаётся одинаковым для всех.

На печатной плате контроллера батареи в большинстве случаев размещаются:

В ряде случаев контроллер распаян на три контакта вместо двух — тогда помимо традиционных «плюса» и «минуса» производитель применяет так называемый «информационный контакт».

Принцип работы контроллера батареи в гаджетах

Каких-то редких узлов контроля цепи питания на аккумуляторах в телефонах, планшетах и ноутбуках вы не встретите, поэтому можно условиться, что все они выполняют примерно одинаковые задачи в мобильных устройствах.

1. Контролирует процесс заряда устройства.

При зарядке с 0% включает режим предварительной зарядки до примерно 10%. Затем увеличивает скорость заполнения ёмкости аккумулятора и постоянным током заряжает до 70-85%. Далее снижает напряжение для завершающего этапа в режиме дозарядки — процесс замедляется для меньшей нагрузки на элемент питания.

Бывает, что контроллер неправильно определяет пограничные значения процента заряда и требует «калибровки».

2. Не даёт аккумулятору перезарядиться.

Есть установленное максимальное значение напряжения для Li-Ion — 4,15-4,2 В. При достижении такой высокой цифры питание отключается (иначе батарея вздуется или даже взорвётся).

3. Защищает батарею от глубокого разряда

Есть также пороговое минимальное значение напряжения для Li-Ion — 2,9-3 В. Более низкие значения приводят к потере ёмкости и другим неприятным последствиям.

4. Ограничивает ток

Принципиальная функция для защиты по току электросиловой цепи («просадки» напряжения на 150 мВ и более), без которой срок службы аккумулятора уменьшится, а также от короткого замыкания.

5. Оптимизация батареи

Её ещё называют «балансировка аккумулятора» — система из последовательно установленных электронных компонентов. Нужна для устранения разброса значений по электросхеме, что увеличивает срок службы слабых звеньев элемента питания, а значит и его самого.

6. Отслеживание температуры

Присутствует не во всех аккумуляторных контроллерах для удешевления, но практически всегда такая функция необходима для защиты от перегрева или переохлаждения. Операционная система также получает эту информацию для отслеживания состояния батареи.

Все значения однократно вносятся в контроллер ещё на производстве. Подстройка через ОС или «перешивка» значений встречается крайне редко. Также производители нередко удешевляют конструкцию контроллера для аккумуляторов телефона и урезают принцип работы в том или ином виде.

Теперь вы знаете, что такое контроллер батареи в мобильном устройстве и сможете разобраться, является ли причиной неполадки одна из его функций. Например, это может быть перегрев, либо неисправный адаптер питания со слишком высоким значением напряжения.

Хотите добавить что-то важное о контроллерах? Оставьте информацию или вопрос в комментарии. Ждём ваши сообщения и ВКонтакте @NeovoltRu.

Как проверить и заменить контроллер питания планшета

Если на планшете возникают какие-то неполадки, связанные с аккумулятором или зарядкой в целом, чаще всего причина — это контроллер питания планшета.

Когда контроллер заряда выходит из строя или вовсе сгорает, устройство может перестать получать энергию в нужном количестве, а в худшем случае, гаджет испортится так сильно, что восстанавливать его станет невыгодно. В этой статье я подробно разобрал все детали, касающиеся контроллера батареи, в том числе и замена контроллера батареи планшета.

Источник