Крыльцо что это такое
КРЫЛЬЦО
Смотреть что такое «КРЫЛЬЦО» в других словарях:
крыльцо — сущ., с., употр. часто Морфология: (нет) чего? крыльца, чему? крыльцу, (вижу) что? крыльцо, чем? крыльцом, о чём? о крыльце Крыльцо это небольшая площадка перед входом в дом, которая состоит из ступенек, крыши, и подпирающих её столбов. На… … Толковый словарь Дмитриева
Крыльцо — … Википедия
крыльцо — крыльцо, крыльца, крыльца, крылец, крыльцу, крыльцам, крыльцо, крыльца, крыльцом, крыльцами, крыльце, крыльцах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов
крыльцо — забегать с заднего крыльца. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. крыльцо паперть, крылечко Словарь русских синонимов … Словарь синонимов
КРЫЛЬЦО — КРЫЛЬЦО, крыльца, мн. крыльца, крылец, крыльцам, ср. Наружная пристройка из площади и лестницы перед домом, служащая для входа в дом и выхода из него. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
крыльцо — КРЫЛЬЦО, а, мн крыльца, лец, льцам, ср Часть сооружения (здания, дома), представляющая собой площадку снаружи перед входной дверью дома из плотно уложенных рядом досок, плит, обычно под навесом, со ступеньками или лестницей. Степан Аркадьич надел … Толковый словарь русских существительных
Крыльцо — Крыльцо снится к участию в каком то новом деле, да и вообще к переменам. Если девушке приснилось, что она стоит на крыльце со своим возлюбленным, то сомневается в его намерениях. Вы во сне строили крыльцо – по всей видимости, вам… … Большой универсальный сонник
крыльцо́ — крыльцо, а; мн. крыльца, крылец, крыльцам … Русское словесное ударение
Крыльцо — ср. Пристройка при входе в дом в виде площадки с лестницей (иногда под навесом). Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
крыльцо — а; мн. крыльца, лец, льцам; ср. Пристройка перед входом в дом, состоящая из площадки и лестницы, иногда под навесом. Выйти на к. Стоять на крыльце. Перила крыльца. ◁ Крылечко, а; мн. род. чек, дат. чкам; ср. Уменьш … Энциклопедический словарь
Удобное и безопасное крыльцо: типы конструкции и советы специалистов
Каменное или деревянное, резное или кованое, на одной или нескольких опорах — крыльцо является неотъемлемой архитектурной составляющей строения, которое оно предваряет. Важнейшая задача при устройстве крыльца — обеспечение безопасности и удобства пользования
Что? Как? Из чего?
В словаре Ушакова читаем: «Крыльцо — это наружная пристройка из площади и лестницы перед домом, служащая для входа в дом и выхода из него. » Так уж повелось на Руси, что к устройству этой самой пристройки относятся крайне легкомысленно и вспоминают о необходимости ее возведения, когда фундамент дома, а также стены первого этажа уже готовы. Если в деревянном домостроении это оправдано спецификой работ, то в иных случаях такой подход впоследствии может обернуться серьезной проблемой, когда в один прекрасный день сделанное с конструктивными недочетами крыльцо вдруг отойдет от дома или вовсе разрушится. Вот почему возводить эту неотъемлемую во всех смыслах часть конструкции здания необходимо вместе с ним на едином фундаменте. Это позволит избежать перекосов и отрыва пристройки при возможных подвижках грунта, а также под действием неравномерных нагрузок.
Если же крыльцо сооружают отдельно, то руководствуются правилами, существующими для любых пристроек. Фундамент закладывают на той же глубине, что и под основное строение, для Подмосковья это не менее 0,6 м в песчаных грунтах и 1,4–1,6 м — в проблемных пучинистых (ниже глубины промерзания). Вопреки советам некоторых проектировщиков фундаменты не следует жестко связывать друг с другом. Между крыльцом и стеной здания оставляют небольшой (примерно 1 см) зазор — температурный или деформационный шов, призванный компенсировать взаимные смещения двух конструкций. Поверхности в районе шва гидроизолируют двумя слоями рубероида или гидростеклоизола и закрывают стык профильным плинтусом.
У крыльца, пристроенного к срубу, внутренней опорой для лестницы служит консоль, врубленная в венец коробки дома. Использовать опоры на отдельном фундаменте не рекомендуется, это может вызвать перекос крыльца относительно здания
Что касается конструкции крыльца, то предпочтение следует отдавать вариантам на сплошной подошве, так как, чем больше площадь основания, тем устойчивее пристройка. Если же архитектурный замысел предполагает установку крыльца на отдельных столбах, в этом случае для обеспечения стабильности сооружения достаточно трех-четырех опор. Тогда как для крыльца на одной (посередине площадки) или двух опорах потребуется возведение особого каркаса под настил, что значительно усложнит работы.
Для большей устойчивости пристройки на столбах ее лучше устанавливать на жесткую основу, например на бетонную плиту. Плиту закладывают в грунт на глубину, соответствующую его типу. Такая платформа, на которую ставят опоры столбчатого фундамента, не позволяет выталкивать их на поверхность, минимизируя влияние подвижек грунта на конструкцию крыльца. Опоры столбчатого фундамента могут быть выполнены из металлического проката, дерева или из металлических и асбоцементных труб, заполненных бетоном. Придать необходимую жесткость опорам из монолитного железобетона или фундаментных блоков можно при помощи ростверка, которым связывают между собой опорные стойки. При этом также применяют армирование.
Выбор материала будущего крыльца, как правило, задает основное строение, однако вовсе не обязательно он должен быть одним и тем же. Так, например, вполне гармонично смотрится деревянное крыльцо у кирпичного дома. К тому же такая конструкция позволяет значительно сэкономить время и деньги на ее возведение, а при соответствующей отделке выглядит достаточно презентабельно. В этом случае несущие балки пристройки опираются на выступы каменного цоколя здания.
В высоком крыльце с основанием в виде полусруба или глухого короба необходимо предусматривать небольшие оконца-продухи (одно-два) для проветривания и предотвращения образования конденсата.
Для небольшого по площади крыльца (1,5–2 м²) при его фронтальном расположении желательно, чтобы дверь была смещена вправо относительно центра ступеней лестницы. В этом случае дверь не препятствует свободному проходу
Чтобы не было. воды
Очень важно при строительстве крыльца предусмотреть систему водоотвода, чтобы дождевая вода не застаивалась на площадке и под ней, поскольку избыточная влага действует разрушающе на материалы конструкции фундамента.
Самым простым способом отведения влаги является устройство площадки и ступеней крыльца под небольшим уклоном наружу (20 мм на 1 м длины). Если пристройка не имеет монолитного фундамента (базируется на одной или нескольких опорах), под ней дополнительно создают бетонную площадку (по типу отмостки) также с некоторым уклоном, что позволяет стекающей с крыльца дождевой воде не застаиваться под ним. Особенно это важно для деревянных конструкций, поскольку постоянное наличие влаги спровоцирует гниение древесины (опор). Кроме того, доски настила крыльца следует не плотно подгонять друг к другу, а оставлять незначительные промежутки между ними для более эффективного отвода воды перед дверью. С той же целью ступени деревянных лестниц могут иметь небольшие отверстия у наружного края.
По боковым сторонам монолитных конструкций из камня или железобетона устраивают такую же отмостку, что и у стен жилого строения. Минимальная ее ширина составляет 80 см. Однако иногда этих мер бывает недостаточно, особенно при наличии в здании цокольного этажа. В этом случае по краю отмостки устанавливают (с заглублением) специальные лотки, накрывая их чугунной или оцинкованной стальной решеткой. Вода, стекая с крыльца и ступеней, попадает в желоба, которые соединяются с трубопроводом ливневой канализации, проложенной в грунте под небольшим уклоном. По этому трубопроводу стоки поступают в водоприемники (специально оборудованные колодцы), а оттуда также по трубам выводятся за пределы участка в ближайший овраг или канаву.
Водоприемные колодцы необходимо располагать на расстоянии не менее 5 м от здания, поскольку при обильных осадках вода может не успевать уходить в грунт в полном объеме, что чревато переувлажнением почвы перед домом и, как следствие, размыванием фундамента и его разрушением. Помимо того, для отвода воды с площадки пристройки, не имеющей лестницы, применяют системы локального (точечного) дренажа, представляющего собой специальные воронкообразные дождеприемники (с решеткой). Они монтируются в самой площадке и отводят влагу за пределы крыльца в дождеприемники, установленные в отмостке.
В целях безопасности ступени наружной лестницы в зимний период оснащают противоскользящими элементами. А для лестниц из камня предпочтительнее шлифованные, а не полированные поверхности
Закрытое крыльцо
Обшитое, зимнее крыльцо может иметь или не иметь остекления. Глухие неостекленные пристройки называются тамбурами или сенями и выполняют функцию буферной зоны, защищая жилое помещение от проникновения холодного воздуха и сырости с улицы. Как и форма тамбура, его размеры могут быть произвольными. Учитывать при этом рекомендуется лишь расстояние между входной наружной и внутренней дверями, которое должно быть не менее 1,2 м. Двери тамбура допускается располагать либо по одной оси (одна напротив другой), либо под углом 90° относительно друг друга. Во втором случае продуваемость входной зоны значительно уменьшается. Тамбур могут заменять двойные двери, установленные на расстоянии 20 см друг от друга и открывающиеся в разные стороны (уличная — наружу, внутренняя — в помещение).
Работа над ошибками
Самой распространенной ошибкой при возведении крыльца, как и любой другой пристройки, является недостаточное заглубление фундамента в проблемном глинистом грунте. Водонасыщенные грунты при замерзании имеют свойство расширяться, выталкивая на поверхность врытые в землю опоры. А это чревато перекосом и последующим отрывом пристраиваемой конструкции. Поэтому опорные столбы необходимо опускать ниже уровня залегания глинистых грунтов, проходя сквозь них до слоя песка и углубляясь в него не менее чем на 15–20 см. Для большей прочности песчаную основу следует укрепить. Для этого песок (или песчано-гравийную засыпку — подушку под опору) проливают водой и утрамбовывают. Удобнее всего делать это послойно. После чего устанавливают опалубку и заливают бетон, армируя его стальными прутами или металлической сеткой.
При строительстве кирпичного крыльца необходимо правильно подобрать тип материала. На первое место здесь выступают такие его характеристики, как водопоглощение и, следовательно, морозостойкость строительного материала. Так, чем выше водопоглощение (гигроскопичность), тем на меньшее число циклов замораживания-оттаивания рассчитан кирпич. В этом случае его износостойкость незначительна. Оптимальным вариантом считается материал, водопоглощение которого составляет от 6 до 12%.
Нередко при сооружении закрытого деревянного крыльца верхнюю ступеньку лестницы выводят на один уровень с порогом. Обладая высокой гигроскопичностью, деревянные ступени под воздействием повышенной влажности (в зимний период) расширяются. Такое изменение в размерах, хотя и незначительное (несколько миллиметров), является достаточным для того, чтобы дверь, открывающуюся наружу, заблокировало. Чтобы этого не произошло, верхнюю проступь необходимо делать ниже уровня порога на 1,5–2 см.
Наружные лестницы из кирпича, бетонных блоков или природного камня необходимо устанавливать на подушку из гравия или на армированное основание из бетона с обязательным применением двухслойной гидроизоляции. Это может быть рубероид или толь. При возведении ступеней из кирпича их выкладывают с перевязкой для придания большей жесткости кладке, под которой требуется устройство бетонной основы. Готовые лестничные марши из сборного железобетона удобны и просты в установке. При монтаже изделия опирают на стену или несущую колонну. При использовании нескольких маршей в одной конструкции места соединений сваривают и бетонируют, чтобы исключить доступ воздуха к швам и предотвратить их коррозию
Лестница для крыльца
Самым простым вариантом крыльца является деревянная конструкция из площадки и лестницы на тетивах (наклонных брусках) с ограждением или без такового. Рекомендуемая высота лестничных ограждений составляет 900–1000 мм. Наличие перил продиктовано правилами безопасности для наружных лестниц, если они состоят из трех и более ступеней. А удобство пользования определяется следующими параметрами. Так, ширина площадки и лестничного марша должна составлять 120–180 см (минимум — 110 см) для обеспечения беспрепятственного открывания входной двери. Ширина тетивы при этом зависит от размера ступеней, а ее толщина может быть от 60 до 70 мм и более. Что касается ступеней, то удобнее всего пользоваться лестницей с шириной проступи от 270 до 320 мм и высотой подступенка 148 мм. Обычно проступи изготавливают из одной или двух досок толщиной от 40 до 60 мм. Тогда как для подступенка достаточно одной более тонкой — 20–25 мм. Кроме того, в качестве наружной лестницы могут использоваться типовые железобетонные цокольные марши (ширина 115–135 мм). При конструировании маршей наружных лестниц надо помнить одно золотое правило — чем ниже подступенок и шире проступь, тем легче будет подъем и спуск с крыльца.
Как сделать крыльцо к дому
Самый правильный вариант крыльца — это когда его фундамент отлит вместе с домом. В таком случае проблем практически не бывает. Иногда при планировании здания про него забывают. Тогда крыльцо к дому пристраивают. Делают пристройку в основном из трех материалов: древесины, металла и бетона. Если дом кирпичный, могут сложить его из кирпича. Еще вариант — сделать из строительных блоков с последующей отделкой. В любом случае, планируя сделать крыльцо своими руками, сразу надо решить, какой делать фундамент и связывать его или нет с основанием здания.
Как рассчитать параметры
Сначала надо определиться с тем, в какую из сторон будут уходить ступеньки. Они могут быть с одной, двух или трех сторон. Определяете это исходя из личных предпочтений и финансов, которые можете/хотите выделить на строительство. Высота высота крыльца зависит от высоты цоколя и должна быть на 50-70 мм ниже края дверного полотна. Эта небольшая ступенька не позволяет осадкам попадать внутрь дома. Пожалуй, более важно, что она не дает заблокировать двери, если крыльцо от морозного пучения поднимется вверх (если двери открываются наружу).
Определяем размеры верхней площадки
Планировку крыльца начинают с определения размеров верхней площадки. Если двери открываются наружу, у вас должна быть возможность стоя на площадке открыть двери. То есть глубина ее должна быть на 30-40 см больше ширины дверного полотна. По рекомендациям ГОСТа размеры площадки должны быть в 1,5 раза больше ширины дверного проема. Больше можно — меньше- нежелательно — неудобно.
Крыльцо с небольшой террасой
Если двери ваши шириной 80 см, то глубина верхней площадки по самому минимуму — 120 см. Ее ширину определяете исходя из вкусов и пропорций дома, но она точно должна быть больше чем ширина дверного проема.
Считаем количество и размеры ступеней
Высоту крыльца вы знаете: на 50-60 мм ниже дверного полотна. Рекомендованная высота ступени (подступенок) — 15-20 см. Делите высоту крыльца на высоту степеней, получаете примерное количество ступеней. Число редко получается целым. Оставшиеся сантиметры можно разделить между всеми ступенями или сделать одну их них выше. Еще один вариант — сделать небольшую ступеньку внизу, хотя это может быть неудобно.
Оптимальные размеры ступеней
Оптимальная ширина ступени (проступь) 25-30 см. Зная количество ступеней, глубину верхней площадки, глубину ступеней, можно вычислить размеры крыльца полностью. По ним уже можно разрабатывать фундамент под крыльцо.
При выборе параметров ступеней надо придерживаться рекомендаций СНиПа: сумма просупи и удвоенного подступенка должна находится в пределах 600-640 мм. Например, вы рассчитали, что высота ступени (подступенок) у вас 17 см, проступь (глубина степени) 280 мм. Выполнив вычисления получаем: 170 мм * 2+280 мм = 620 мм. В рекомендованные параметры мы вписались, значит изменять ничего не надо.
Какой нужен фундамент
Если крыльцо планируется легким — деревянным или металлическим — фундамент, чаще всего, делают свайный или столбчатый. Конкретно выбирают исходя из геологических условий. На хорошо дренирующих грунтах с низким уровнем грунтовых вод достаточно столбчатого фундамента, при склонности к пучению нужен уже свайный, возможно ТИСЭ.
Для тяжелого крыльца — из кирпича или монолитного бетона — делают ленточный фундамент или монолитную плиту. Тип основания чаще всего аналогичен тому, на котором построен дом.
Виды фундаментов под крыльцо
Затем вам надо решить, будете ли вы связывать фундамент крыльца с фундаментом дома или нет. Решения принимают исходя из планируемой массы пристройки и типа грунтов. И у того, и у другого варианта есть недостатки. Если связи не будет, в месте стыка крыльца и дома часто образуются трещины, из-за морозного пучения крыльцо может перекосить. С такой проблемой часто сталкиваются владельцы дачных участков — в основном крыльцо к дачам делают деревянным и несвязным. После того как земля оттает, оно может само «сесть» на место, а может потребовать каких-то дополнительных мер.
При устройстве связей тоже возможно образование трещин, но уже не только на стыке, а еще и в «теле» пристройки. Это происходит, если устроенные армированные связи не могут компенсировать неравномерную нагрузку, создаваемую домом и пристройкой. Поэтому связанный фундамент для крыльца делают, если пристраивается оно к тяжелому дому и само — тяжелое и массивное, сделанное из армированного бетона. Вторая сложность при таком решении — сделать связь качественной. Для этого используют ребристую арматуру диаметром 12-16 мм, под которую с заданным диаметром сверлят в фундаменте отверстия. В них забивают арматуру и на ее основе вяжут каркас для крыльца.
Конструкции лестниц
Есть две основные конструкции лестниц: на тетивах и на косоурах. Изготовлены они могут быть из дерева, металла. Есть также комбинированные варианты — металл+деревянные ступени или металл+бетонные ступени.
Конструкции лестниц — на тетивах и на косоурах
На тетивах
Лестницы на тетивах — самые простые. Для крыльца — неплохой вариант, особенно если дом деревянный или небольшой дачный. К внутренней стороне тетивы крепятся опорные бруски. Если работаете с металлом, бруски привариваются горизонтально (можно с минимальным уклоном 1-2° для того чтобы со ступеней стекала вода). В случае с древесиной могут или прибиваться опорные бруски, к которым потом крепиться будет ступень, или в тетиве нарезаются выемки (не более чем на 1/2 толщины доски), в которые вставляются доски ступеней.
На косоурах
Лестница на косоурах тоже может быть простой конструкции — с открытыми опорами. В этом случае в верхней части доски нарезаются под требуемым углом треугольники. Их нижняя часть служит опорой для ступеней.
Лестница на открытом косоуре
При раскрое косоура откладывают высоту ступени и ширину проступи. Соединяются они под прямым углом. По нанесенной разметке делают шаблон, при помощи которого размечают все ступени.
Принцип раскроя косоура
Количество косоуров в лестнице зависит от ее ширины и от толщины досок, используемых для ступеней. Чем тоньше доска для ступеней, тем чаще надо ставить косоуры. Если вы используете 25 мм доски, то между двумя опорами должно быть расстояние не более 50-60 см. Если вам нужна большая ширина лестницы, а ставить три косоура не хотите, используйте более толстые доски. Важно чтобы они под ногами не прогибались.
Порядок сборки лестницы на косоурах
Если вы решили лестницу на косоурах сварить из металла, вам нужно будет запастись терпением: придется сваривать много небольших отрезков, но принцип формирования тот же.
Металлическая лестница на косоурах
Способы крепления деталей
Нижний край лестницы крыльца иногда могут опирать прямо на грунт. Этот вариант прост, но ненадежен. Во-первых грунт может осесть, лестница станет разрушаться. Во-вторых, при контакте с грунтом быстрее разрушается и древесина и металл. Для древесины есть специальные пропитки (Сенеж и Сенеж Ультра, например), а металл хорошо образовывают грунтовкой и красят в несколько слоев. Тем не менее, лучше сделать основание — залить мелкозаглубленную ленту, на которую и будут опираться тетивы или косоуры.
Как опирать лестницу крыльца
К железобетонному основанию крепить лестницу для крыльца можно двумя способами — к лежню — брусу сечением не менее 75*75 мм или к закладному брусу меньшего сечения (на фото слева).
Могут возникнуть сложности и с установкой столбов крыльца. Способов несколько. Есть один очень простой и действенный, который отлично работает даже на пучинистых грунтах (глины и суглинки). Под столбы выкапывают лунки глубиной 50-60 см. В них на дно насыпают по ведру-полтора песка, хорошо его утрамбовывают. Поверх песка насыпают с полведра щебня и тоже трамбуют. Ставят столб, выравнивают его в уровень, ставят распорки, которые его будут удерживать в заданном положении. Пространство между стенкой лунки и столбом понемногу засыпают щебнем, тщательно его трамбуя. Лунка заполняется вровень с грунтом, верхушку можно забетонировать (чтобы осадки не стекали), но не проливать до самого дна. Установленные таким образом столбы не ведет даже при сильном пучении. В песок уходит значительная часть воды, а оставшиеся силы морозного пучения щебень принимает на себя, нейтрализуя их.
Способы крепления столбов к бетонному основанию
Если под столбы крыльца залиты сваи, ленточный фундамент или монолитная плита, сложено столбчатое основание, то для крепления деревянных стоек в бетон замуровывают шпильки или специальные стаканы. После созревания бетона к ним глухарями или болтами крепят брусья стоек.
Если стойки будут металлическими, в бетон закладывают уголок с толщиной стенки не менее 3-4 мм, чтобы к нему можно было впоследствии легко варить.
При строительстве деревянного крыльца своими руками могут возникнуть вопросы по поводу крепления перил и балясин. Их можно собирать на обычные гвозди, но при желании можно использовать болты или глухари. В этом случае предварительно сверлят отверстия, затем в них устанавливают крепеж и затягивают при помощи углового ключа. Такое соединение, безусловно, более надежно, чем просто на гвоздях.
Как крепить перила или балясины
Если крыльцо пристраивается к свежесрубленному деревянному дому, в котором еще не закончена усадка, а конструкция крыльца предусматривает наличие навеса, крепить стойки надо на специальные регулируемые пластины.
Установка стоек крыльца с возможностью компенсации усадки деревянного дома
Все стойки, поддерживающие навес над крыльцом деревянного дома ставят на специальные регулируемые лифты
Обращаем ваше внимание на то, что и металл, и древесина, которые вы будете использовать для строительства крыльца, требуют тщательной обработки. Крыльцо подвержено всем климатическим влияниям и материалы требуют хорошей защиты.
Монолитные бетонные лестницы
Самые долговечные лестницы — из монолитного бетона. На их изготовление уходит больше времени, чем на металлические или деревянные, но срок их службы исчисляется десятилетиями. О типах лестниц из бетона рассказано подробно в видео. Даны также основы расчета.
Как сделать своими руками бетонную лестницу на косоурах смотрите в следующем видео.
Деревянное крыльцо
Крыльцо из дерева — один из самых распространенных в нашей стране вариантов. Древесина пластична, легка в обработке, относительно немного стоит (в нашей стране), прощает многие ошибки. Именно поэтому и является излюбленным строительным материалом.
Имеет она и недостатки: требует хорошей защиты перед началом строительства (антибактериальные пропитки и антипирены), а также регулярного ухода — обновления защитного лакокрасочного покрытия. Тогда длительное время выглядит привлекательно, иначе — быстро теряет декоративность.
Один из вариантов строительства крыльца из дерева с лестницей на тетивах можно увидеть в видео. Обращаем ваше внимание, что строится крыльцо на песчаной почве, так что применяемый способ установки столбов подходит не всем. В остальном все понятно.
Кирпичное крыльцо
Так как кирпич — материал плотный и тяжелый, под кирпичное крыльцо требуется серьезный фундамент. Обычно это монолитная плита, причем с двойным армированием и лучше, если по размерам она больше планируемого крыльца.
При расчете параметров ступеней надо учитывать размеры кирпича и толщину шва между ними. Тогда класть работать будет проще — не надо резать кирпич. Если облицовывать крыльцо не собираетесь, для наружных рядов используйте качественный материал. Внутренние ряды — забутовку — можно делать из боя или строительных блоков и их остатков.
Крыльцо из кирпича с деревянными ступенями
Если дом стоит на высоком цоколе, делать монолитное крыльцо из кирпича слишком затратно. Тогда складывают колонны или стенки, оставляя внутри пустое пространство. Его потом можно использовать в хозяйственных целях или закрыть декоративными щитами. Если нужна верхняя площадка, сверху эти колонны/стенки перекрываются бетонной плитой — самодельной или готовой — это уже по выбору. Затем к полученному основанию пристраивается лестница. Она не обязательно кирпичная. Может быть металлической, бетонной или комбинированной.
Фотоотчет: деревянное крыльцо на металлическом каркасе
Теория — это только теория и в строительстве тоже. Всегда лучше понимаешь суть дела, если наблюдаешь за процессом самостоятельно, ведь можно увидеть как делают другие и что-то почерпнуть для себя.
По просьбе родителей была сделана точная копия старого крыльца. Разница лишь в том, что для нового сварен каркас из металла.
Это старое крыльцо
На месте снесенного крыльца вырыт котлован глубиной 25 см. На дно послойно засыпан и утрамбован песок, на него — щебень — по 10 см. Поверху уложена металлическая сетка с ячейкой 10 см и все это залито бетоном.
По прежним размерам крыльца сварен металлический каркас (из уголка 70*5 мм). Боковины выставлены вертикально и закреплены на шпильки. Далее к ним приварена основа под скамейки. Весь металл обработан преобразователем ржавчины, покрыт грунтом и дважды покрашен.
Привариваем, грунтуем и красим основу для скамеек
Древесина использовалась для строительства сухая. Струганные доски нарезали по размеру (ширине крыльца) и обработали пропиткой для прямого контакта с грунтом.
Древесина сохнет после пропитки
Просохшие доски настилаем на каркас. Под каждое крепление приходится сверлить отверстие — уголок просто так не возьмешь.
На этом этапе совершены сразу две ошибки. Первая — обшивка начата не с боковин. Сразу стали настилать ступени. В результате в стыки боковой обшивки и ступеней постоянно затекает вода и древесину корежит. Надо начинать обшивку с боков, а ступени делать чуть длиннее, чтобы они выступали за боковую обшивку хоть на пару сантиметров. Вторая ошибка — доски на крыльце уложены вплотную друг к другу. При повышенной влажности они разбухают и поверхность становится неровной. При укладке обшивки крыльца делайте зазоры хотя бы 5-8 мм.
После того как все доски закреплены, их шлифуют. Сначала ленточной шлифовальной машинкой с грубым зерном, затем — дисковой с тонким. Процесс длительный. Параллельно решается задача — убрать зеленый цвет пропитки. Он не перекрывается даже тремя слоями тонировки.
Шлифовка поверхности досок для приемлемой гладкости
После шлифовки — начинаем покраску. Трижды наносим. Каждый слой после полного высыхания предыдущего. В результате цвет — темный махагон.
Деревянные части покрываются защитным составом
Это уже три слоя краски
Пока краска сохнет окончательно, приступаем к изготовлению скамеек. Под них нарезаем доски, стачиваем косую фаску (для красоты), покрываем пропиткой.
Спинки делаем с небольшим декором — скругления по краям.
По шаблону размечаем красоту
По намеченным линиям пилим лобзиком, потом шлифуем до гладкого края.
Вот такая получилась скамейка на крыльце
Боковины зашиты фанерой, которую покрасили в тот же цвет. Крыльцо готово.
Готовое деревянное крыльцо своими руками — вид сбоку
Кирпично-бетонное крыльцо своими руками: фото
Предварительно из кирпича сложены стенки лестничной площадки, поверх которой залита монолитная бетонная плита. По краю в нее замоноличен каркас из уголков — чтобы можно было приварить лестницу и перила.
План крыльца: как все должно выглядеть
Готовое кирпичное основание с бетонной плитой
Из уголка 70*70*5 мм нарезаем заготовки нужной длинны. После чего их обрабатываем преобразователем ржавчины. Варить начинаем после того как реакция прекратилась и металл подсох.
Нарезали металл нужной длины
Обработали преобразователем ржавчины
Сварили первую тетиву из металла.
Сварена первая тетива
Готовую боковину прикрепили к бетонному основанию двумя штифтами.
Крепление к бетонной опоре опоре
Точно также варим вторую тетиву и закрепляем ее. При работе следим за тем, чтобы две тетивы находились в одной плоскости.
Две тетивы и уровень, пир помощи которого контролировали плоскость
Начинаем приваривать опорные бруски. Тут важно постоянно контролировать горизонтальность, чтобы ступени не были косыми.
Первый каркас под верхнюю ступеньку готов
Привариваем все опорные куски на тетивы
К опорным брускам привариваем поперечные куски уголка так, чтобы получилась полочка.
Поперечины почти приварены
Уголки приварены так, что образуют рамку. В нее кладем кусок листового шифера. На шифер раскладываем армирующую металлическую сетку. Края сетки привариваем к каркасу.
Ступени готовы к заливке бетона
В подготовленные ступени наливаем бетон. Его делаем высокомарочным — чтобы ступени дольше не истирались.
Ступени залиты бетоном
Пока бетон будет набирать прочность, принимаемся за стойки, которые будут поддерживать навес над крыльцом. Для них берем профилированную трубу 70*40*3 мм. Из нее нарезаем четыре колонны. Две чуть длиннее — они будут возле стены дома, две на 15 см короче — они стоят по наружному краю крыльца, создавая нужный уклон — чтобы вода-снег сходили нормально. Для перил и поперечин используем профилированную трубу 40*40 мм.
Запчасти для навеса и перил крыльца
Весь металл тоже обрабатывается преобразователем ржавчины.
Сначала выставляем стойки, прихватываем, устанавливаем временные упоры
Чтобы не возникало боковых напряжений, стойки важно выставить строго вертикально. Их выставляем, прихватываем, в нескольких местах короткими швами, снова проверяем, правильно ли стоят. Привариваем временные упоры и только после очередной проверки привариваем по всем правилам.
Струбцины облегчают работу
После того как все стойки выставлены и приварены, можно собирать перила. На нужной высоте их закрепляют строго горизонтально.
Перила приваривают горизонтально 
Так выглядит со стороны
Затем приступаем к монтажу крыши. Ее варим тоже из профильной трубы 40*40 мм. Сначала обвязку по периметру — по уровню более коротких стоек, затем — всю остальную конструкцию. Она несложная, но времени уходит много — много пересечений.
Стропильная система навеса над крыльцом
Затем пришла очередь заняться перилами и украшательством. И снова, сложностей нет, справится при желании легко.
Облагораживаем перила
Все, крыльцо готово к отделочным работам. На ступени и лестничную площадку куплена шершавая плитка для наружного применения. Ею отделали и боковину монолитной плиты.
Плитка на ступеньки выбрана красно-коричневая под цвет кирпича
Металл покрашен подобранной в тон краской, на крышу пошел профнастил, оставшийся после монтажа кровли. Крыльцо своими руками получилось неплохим.