Краснеют листья у рододендрона что
Рододендрон-хамелеон: что делать, если у розового дерева покраснела листва
Красавчик рододендрон — не самый простой выбор для выращивания на приусадебном участке. В неумелых руках это экзотическое растение, которое у многих из нас ассоциируется с южным берегом Крыма, может запросто погибнуть. Особенно если рододендрон слишком молод и еще не успел окрепнуть. Иногда листья у прекрасного представителя семейства Вересковых становятся красными, бурыми или приобретают другие оттенки обозначенной цветовой гаммы. Причин такому “хамелеонству” может быть несколько. Мы постараемся сегодня обозначить каждую из них и подсказать вам решения, которые будут эффективны в каждом конкретном случае.
Проблема №1: покраснение и опадание нижних листьев
Подробно.Самая распространенная проблемная ситуация, при которой листва рододендрона начинает краснеть, связана с подкормкой. Садовод подкислил грунт, используя для этого, как ему кажется, оптимальные и наиболее эффективные удобрения. Однако после внесения полезных веществ нижняя листва рододендрона начала приобретать красный окрас. А еще затем — начала опадать, причем довольно интенсивно.
В чем причина?В такой ситуации проблема, скорее всего, в том, что садовод, сам того не подозревая, слишком сильно перекислил землю. Важно понимать, что оптимальная почва для этого растения — кислая и насыщенная гумусом. Но это вовсе не означает, что вы в попытке подкислить недостаточно кислый дачный грунт не можете переборщить. Можете, еще и как! Поэтому за удобрениями и объемами вносимых в землю веществ необходимо пристально следить.
Решение проблемы №1
Для начала, давайте запомним несколько основных правил, которые связаны с грунтом для рододендрона и его подкормкой. Они помогут вам первоначально расставить все точки над “і”.
Если верховой торф отсутствует, а вместо него вы располагаете низинным торфом, последний можно подкислить, используя сфагнум, сернокислый калий или другие подходящие для этой цели удобрения.
При первичной посадке рододендрона грунт, подготовленный для этого дела, сдабривают 100 граммами препарата “Кемира-универсал”, чтобы создать для розового дерева максимально оптимальные условия произрастания.
Что же касается грамотной подкормки, то необходимо понимать: максимальное количество таких питательных сеансов не должно превышать числа три. Использовать для подкормки необходимо минералы и органику. А перед тем, как вносить вещества в грунт, рододендрон и землю вокруг него необходимо напитать землей. Попросту говоря — полить. Если вы не сделаете это, а внесете удобрения сразу, минуя обильный полив, вы сильно рискуете обжечь корневую систему представителю семейства Вересковых.
Известку и составы, содержащие хлористые вещества, использовать для подкормки рододендрона категорически воспрещено.
Специалисты рекомендуют отдавать предпочтения естественным, натуральным составам для подкармливания. Например, коровяку. Желательно применять его в жидком виде. Как вариант — можно использовать перепревший навоз. Его вносят непосредственно под рододендрон, предварительно смешав с небольшим количеством дачного грунта. Готовые минеральные составы — вариант для тех, кто не готов заморачиваться и хочет сэкономить свое время, которого и так вечно не хватает. Не менее актуальными для использования в процессе выращивания розового дерева являются неорганические вещества, отличающиеся кислой реакцией. В числе таковых стоит назвать суперфосфат и мочевину.
Проблема №2: у рододендронов серии Lights покраснели листья после снятия “косынки”
Подробно.Многие цветоводы и садоводы обратили внимание на то, что после посадки рододендроны обозначенной серии иногда ведут себя самым непредсказуемым образом. И кажется, что ты все сделал правильно при посадке: и грунт грамотно подготовил, и корневой ком не потрошил, а всего лишь надрезал перед посадкой, и косынкой из спанбонда после накрыл, и гуматом после посадки пролил. Не говоря уж о том что брал исключительные саженцы, к качеству которых не прикопаешься. И вот спустя 14 дней ты снимаешь с экзота косынку — и листья начинают краснеть. Что это: болячка, вредитель, неправильно выбранная локация?
В чем причина?На самом деле, проблема может быть весьма банальной — нехватка фосфора. Хотя многие дачники высказывают предположение, что причина — в азоте, а точнее в неспособности растения усвоить его из грунта. Но нет: фосфор всему виной. Особенно если лето выдалось дождливым и прохладным. Вы ведь наверняка помните о том, что в такую погоду фосфор корешками усваивается крайне плохо. Следовательно, растение его недополучает.
Решение проблемы №2
Чтобы исправить ситуацию и более не допустить подобного, в дождливую и прохладную погоду, которая затягивается не только на несколько дней, а на несколько недель, нужно проводить опрыскивание монофосфатом калия. Приготовить раствор для обработки довольно просто: достаточно растворить пять граммов монофосфата в десятилитровом ведре с водой. Кстати, если вам удастся раздобыть для этого дела дождевую воду, будет замечательно.
Проблемы не стоит бояться. Иногда симптоматика нехватки фосфора проявляется уже в начале лета. И это несмотря на то, что садоводы и цветоводы весной удобряют грунт препаратами, которые имеют пролонгированное действие. Иногда фору любому заграничному препарату может дать обычная рогокопытная мука, потому что в ситуации с рододендронами она проявляет себя куда более эффективно. После такой подкормки рекомендуем осуществить два подкормочных сеанса с применением монофосфата калия, а затем, когда дерево отцветет (а произойдет это не раньше последнего летнего месяца), развести восемь граммов калиевой селитры в десятилитровом ведре с водой — и подкормить экзота еще раз.
Перекормить растения фосфором, в отличие от азота и другой органики, практически невозможно. Даже если фосфора в грунте будет слишком много, рододендрон, как и любой другой представитель флоры, возьмет себе ровно столько, сколько необходимо.
Проблема №3: укрытые на зиму рододендроны после снятия укрытия в раз стали коричневыми
Подробно. Классическая проблема выглядит следующим образом: садовод приобрел рододендроны, высадил их в грунт и организовал экзотам качественное зимнее укрытие. Чтобы морозы были пережиты без стресса. Зима осталась в прошлом, пришла весна, укрытие было успешно снято. Рододендроны под укрытием были ярко-зелеными, а кое-где уже даже набухали почки. Но спустя буквально сутки-двое листва в один миг стала коричневой — такой, будто бы ее попросту сожгли.
В чем причина?Причина в том, что после длительного нахождения под зимним укрытием рододендрон нельзя открывать сразу. Точнее, вы можете его открыть, но должны воспрепятствовать попаданию солнечных лучей на листву и стебли растения. Рододендрон на первое время необходимо обязательно притенить. Почему? Потому что пока еще в полную силу листва растения работать не способна. Причем, не только листва, но и корневая система. Особенно если зимой она была хорошо проморожена. Розовому дереву необходима щадящая атмосфера для адаптации, не нужно его сразу бросать на амбразуру.
Решение проблемы №3
Первое, что нужно сделать в сложившейся ситуации, — это провести санитарную обрезку. Всю засохшую листву необходимо срезать. То же самое необходимо сделать с цветочными почками. После переключитесь на стебли рододендрона: если они тоже местами засохли, обязательно обрежьте их до того момента, где начинается живая зеленая ткань. Как только обрезка будет полностью завершена — организуйте розовому дереву притенение, которое ему сейчас необходимо, и продолжайте уход в виде регулярного полива.
Если вы все сделаете правильно, а корневая система при этом окажется неповрежденной (это, разумеется, зависит уже не от вас), то в скором времени у рододендрона проснутся те почки, которые спали, — и процесс обновления листвы будет безвозвратно запущен. Однако ситуация может быть и кардинально противоположной.
Если вы сделали всё именно так, как мы вам рекомендовали, но при этом не заметили после проведенных садовых работ никакого прогресса, скорее всего, причина первичного побурения листвы заключается в загнивании корней. Еще одной причиной может быть замокание корневой системы. И в той, и в другой ситуации довольно высок риск того, что растение погибнет. Чтобы избежать гибели розового дерева, необходимо осуществить пересадку. Но во-первых, этот путь решения проблемы помогает не всегда. А во-вторых, пересадка тоже должна быть проведена в соответствии со всеми правилами и нормами, иначе шансы на спасение розового дерева будут сведены к нулю.
Располагаем саженец так, чтобы корневая шейка не дай бог не оказалась заглублена в землю. Она должна идти вровень с линией грунта. Но прежде! Прежде, когда вы вынимаете саженец из горшка, в котором он был привезен из садового центра или магазина, корни нужно размочить, а после вручную аккуратно разделить корешки один от другого, так как в процессе роста в тесном пространстве они слежались и превратись в комок. Разделение корней необходимо проводить обязательно — это одно из основных правил грамотной посадки розового деревца.
И напоследок отметим, что если на поверхности горшка, в котором жил рододендрон, сформировалась плотная корка из отмерших корней, такие корешки необходимо либо удалить (что более предпочтительно), либо, как минимум, прорезать в нескольких местах.
Скорая помощь для рододендронов. О болезнях и вредителях
3 октября, 2018 / Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области.
Как же хороши рододендроны! Их роскошное, почти экзотическое цветение восхищает всех цветоводов. Композиции с рододендронами придают саду европейский аристократизм и шик, одновременно дарят чувственность, умиротворение и гармонию Востока. Те садоводы, которые решаются пригласить к себе этих представителей цветочного царства, обладают хорошим вкусом и настоящим “садовым” терпением и мудростью.
Мудрость садовая проста и универсальна – прежде чем посадить новый для себя вид растений, узнайте о нем как можно больше, соразмерьте условия вашего сада, а также свои силы и возможности с потребностями новинки.
Ведь как часто получается – садовод, не устояв перед красивыми фото из каталога и большим, цветущим кустом в садовом центре, в полном восторге приобретает растение. Затем, привезя новичка в сад, сажает быстро и по старинке: на любое свободное место с перегноем и золой. А на следующий год, не получив должного эффекта, разочаровывается и ставит крест на всех растениях, принадлежащих к данному виду. Да и другим не советует.
Рододендроны в полной мере ощутили на себе “все прелести жизни” от нетерпеливых садоводов, которые не удосужились заранее подготовиться и получить необходимую информацию об агротехнике. Удивительно, но некоторые владельцы коллекций из нескольких десятков и даже сотен роз боятся сажать рододендроны, объясняя это сложностью ухода за последними. По-видимому, переключиться с опыта применения конского компоста и золы на кислый торф, песок и листовой перегной бывает иногда очень не просто.
Не будем долго рассуждать на тему правильной посадки. И так ясно, что эта “правильность” обеспечивает две трети успеха всего предприятия. Но, допустим, вы постарались соблюсти все условия, выбрали самый зимостойкий и неприхотливый сорт рододендрона, а проблемы всё равно возникают. Как быть? Я постараюсь, исходя из своей многолетней садовой практики и опыта работы над собственными ошибками, ответить на наиболее часто задаваемые вопросы.
Честно признаюсь – я укрываю все свои рододендроны. Наблюдая, как с осени они закладывают тугие почки-шишечки с будущими соцветиями, я не хочу рисковать и лишиться их роскошного цветения.
Счастливы обладатели садов, со всех сторон окруженных хвойным лесом. У них и заморозков практически не бывает, снега накапливается достаточно, а солнце светит очень бережно сквозь лапы елей и сосен. В таких условиях рододендроны на зиму только слегка связывают от возможных разломов и мульчируют нападавшими с ближайших сосен иголками. Но многие ли могут похвастаться такими условиями? Лично я – нет.
Мои туи и сосны, посаженные с южной стороны рододендрария, ещё не достигли нужного для притенения соседей размера. Высота таких растений должна составлять не меньше полторы высоты самого рододендрона. Старые яблони, которые защищали все лето моих любимцев от палящего солнца, после листопада уже не годятся на роль защитников. А загонять рододендроны в глухую тень между домом и забором нет смысла – цвести не будут. В период с конца февраля по начало апреля (когда солнце уже пригревает вовсю, а корни не могут достать влагу из промороженной земли), листья и почки вечнозеленых рододендронов подвержены сильному иссушению.
Как это предотвратить? В конце октября я устанавливаю над растениями защитные каркасные укрытия. В качестве каркаса использую дуги. Для компактности укрытия слегка связываю рододендроны, осторожно притягивая ветки друг к другу изнутри куста. Вместо верёвки отлично подходят вышедшие из употребления женские колготки – они мягкие и эластичные. Обязательно мульчирую кусты слоем не менее 10–15 см. Если кислого торфа и хвойного опада мало, подмешиваю опавшие листья берёзы, липы и яблони. Кстати сказать, отличный материал для мульчи получается после осенней чистки внутри крон у туй и плотных экземпляров горных сосен, таких как “Varella”, “Benjamin” и других. Может и вашим, мешающимся на дорожке можжевельникам, пора сделать дисциплинарную стрижку? Всю полученную мульчу немного измельчаю и кладу под рододендроны. Дуги устанавливаю таким образом, чтобы укрывной материал не касался листьев рододендронов. Близко расположенные кусты с уже сомкнутыми кронами накрываю все вместе, по примеру роз. Укрывной (нетканый материал) подбираю самый грязный и старый, так как его задача – защита от ветра и солнца. С южной стороны дополнительно с помощью степлера креплю любую дышащую ткань (мешковина, старая наволочка и т.п.). Листопадные рододендроны (азалии) можно осторожно пригнуть под снег или связать и замотать без каркаса укрывным материалом.
Когда весной можно раскрывать рододендроны?
Самая лучшая весна для рододендронов – пасмурная, с дождями. Как было в прошлом (2017-м) году у меня во Владимирской области. В такую погоду можно убрать укрытия и пораньше – во второй половине апреля. Весна же этого года была слишком солнечная, богатая на заморозки и сухая (всего два нормальных дождя в мае). Приехав на дачу в конце апреля я обнаружила страшную картину – рододендроны, посаженные на более открытых участках, несмотря на солидное притеняющие укрытие, стояли со скрученными от обезвоживания листьями. Убрав поскорей мульчу, я увидела, что почва под ними ещё не оттаяла, хотя снега на участке не было и в помине. Первые мои действия – сдвинула на периферию куста мульчу, чтобы она не препятствовала прогреву почвы, затем пролила 2–3 вёдрами воды на куст (температура воды не важна).
Укрывной материал оставляю только с южной стороны ещё как минимум на неделю. Если дождей в течение последующей недели нет, поливаю снова и очень щедро. Только окончательно убедившись, что почва под рододендроном мягкая и рыхлая, убираю укрытие, вношу сразу удобрение и возвращаю мульчу на место. Наиболее пострадавшие рододендроны опрыскиваю раз в неделю до начала июня Цирконом и НВ-101 (по инструкции).
Бывает так, что от иссушения, сильного мороза или перегрева большая часть листьев скрутилась, стала очень некрасивого коричневого цвета, и куст надолго лишился декоративности. В этом случае надо как можно раньше (до середины мая) обрезать примерно наполовину длины одревесневшую часть веток и пересадить куст в более тенистое место. В течение лета при должном уходе ваш рододендрон вновь обрастёт молодыми побегами и “разлопушится”.
Как быть, если рододендрон почти не растёт, имеет бледный вид и не закладывает цветковых почек?
Скорее всего, ваш рододендрон после посадки не дал новых всасывающих корней, почва слишком уплотнена, или вы сильно заглубили корневую шейку. Весной или летом в нежаркий день, или осенью до сильных холодов (с обязательным укрытием на зиму!), надо пересадить рододендрон в свежеприготовленную яму. Напомню состав почвенной смеси: 2 части кислого торфа (pН 3–4), 1 часть песка, 1 часть садовой земли, 1 часть листового перегноя или биогумуса. Выкопайте рододендрон, посмотрите что с корнями. Если корни так и остались в форме стакана, подрежьте аккуратно ком со всех сторон, замочите на 1 час в препарате Микориза или в смеси Корневина и Циркона (на 5 л воды – 5 г Корневина и ампула Циркона). Затем выньте рододендрон из раствора, обожмите несильно корневой ком и посадите в новую яму, стараясь не заглубить корневую шейку. Пролейте остатками раствора и замульчируйте.
Каких болезней рододендронов следует бояться больше всего?
Назову две хорошо известные мне болезни, которые практически невозможно вылечить, но с помощью профилактики можно избежать:
– Трахеомикозное увядание. Побеги рододендрона, начиная с верхней части, буреют и увядают, листья теряют тургор, засыхают и опадают. Корни, поражённые почвенным патогеном (гриб Fusarium), загнивают.
– Фитофторозная гниль корней. У рододендрона засыхают побеги, листья и почки, наблюдается загнивание древесины на корневой шейке и основании стеблей. Если вынуть такой рододендрон из земли, можно увидеть, что его корни сгнили и размочалились.
Основное в профилактике – соблюдение агротехники! Сразу после покупки возьмите за правило проливать контейнерные рододендроны препаратами Максим или Здоровая земля, он же Витарос (всё по инструкции к упаковке). Не допускайте сильного высыхания корневого кома, но и не переусердствуйте с поливом. Два раза в месяц, с середины мая по август, вносите Триходермин (Трихофлор) или Глиокладин. Особенно это нужно молодым рододендронам. Перед укрытием на зиму обработайте листья и побеги ХОМом, вырежьте все засохшие стебли внутри кроны. Если заметили первые признаки болезни на отдельных побегах, срочно удалите их. Землю под рододендроном пролейте два раза с интервалом в неделю препаратами Максим или Витарос, опрысните тщательно всю крону ХОМом, Абига-пик или Орданом.
Кто вредит рододендронам?
Считаю, что самый злостный и неуловимый любитель полакомиться рододендронами – это бороздчатый долгоносик. Действуя под покровом ночи, пока все спят, он начисто обгладывает листья, причём, как молодые, так и старые. Мало того, его личинки забираются в основание корней и живут там припеваючи, питаясь ими. Все это, естественно, может привести к гибели рододендрона. Выход один – обработка препаратами (Актара, Фуфанон, Конфидор). Опрысните крону и пролейте землю около корневой шейки. К слову, практика применения коллоидной серы для поддержания уровня кислотности почвы делает некомфортной жизнь многих почвенных вредителей.
Ох! Чует моё сердце, что это не последняя статья о рододендронах. Сколько ещё можно рассказать и посоветовать! Пишите в комментариях, на какие вопросы вы хотели бы получить ответы, и делитесь своим опытом. Я с удовольствием продолжу разговор, так как хочу, чтобы рододендроны украшали каждый сад, радовали и восхищали садоводов многие годы.
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!
Пятнистость листьев рододендрона: самые опасные разновидности и их лечение
Добавление статьи в новую подборку
Фантастически красивый и обильно цветущий рододендрон – украшение любого участка. Этот кустарник из семейства Вересковые имеет десятки сортов всех размеров куста с красивыми кожистыми листьями и разнообразной окраской цветков. И даже тропическое происхождение растения сегодня никого не пугает – выведено множество его морозостойких форм.
Если вы выбрали подходящий именно вашему участку акклиматизированный сорт рододендрона, грамотно его посадили и ухаживаете за растением, означает ли это, что никакие напасти кустарнику больше не страшны?
Увы, нет – рододендрон хоть и относится к достаточно устойчивым по отношению к болезням и вредителям культурам, все же при плохих условиях, неправильной агротехнике или капризах погоды может подвергаться воздействию различных заболеваний. Восприимчивость к таким негативным факторам в основном зависит от вида и сорта растения – например, наиболее уязвимы молодые и/или истощенные рододендроны, растущие на открытом солнце, а не в полутени.
Плохое самочувствие рододендрона зачастую проявляется именно видоизменением листовых пластинок – их искривлением и/или задержкой роста вкупе с различного цвета новообразованиями. Свой здоровый вид листья этого растения могут потерять сразу из-за нескольких заболеваний, в основном грибковой природы.
Пятнистости листьев рододендрона
Давайте рассмотрим, какие напасти могут приключиться с этим красивым кустарником в саду, как узнать, чем именно болеет рододендрон, как избежать заражения и, при необходимости, какую помощь оказать пораженному растению.
Ржавчина
Грибок хризомикса чаще всего поражает мелколиственные рододендроны, хотя может встречаться и на других видах.
Симптомы: Инфекция поражает только крону, не затрагивая корни или бутоны. Осенью на нижней стороне листьев пораженных растений появляются «ржавые» желтые, красные или коричневатые пылеобразные вздутия (спорангии). Сильно инфицированные растения преждевременно сбрасывают листья. Весной на листьях видны темно-красные подушечки спор – зимняя форма гриба. Без своевременного лечения заболевание приводит к отмиранию побегов и гибели всего растения.
Меры борьбы: пораженные листья собирают и сжигают. Больные растения обрабатывают медьсодержащими препаратами. На ранних стадиях этого заболевания помогает опрыскивание растений бордоской жидкостью или ее заменителями.
Профилактика появления: не разбивать участки вблизи сосновых лесов, отказаться от чрезмерного внесения азотных удобрений, осенью тщательно удалять все растительные остатки – листья, сломанные побеги, опавшие плоды.
Септориозная пятнистость (мелкопятнистость)
Грибок септория чаще всего «нападает» на рододендроны в теплицах, хотя встречается и на листопадных видах открытого грунта.
Симптомы: На листьях появляются мелкие округлые красноватые или желтовато-коричневые пятна неправильной формы, постепенно белеющие или чернеющие в центре. Со временем пятна растут, на их поверхности формируются точечные черные плодовые тела зимующей стадии гриба. Листья желтеют и постепенно засыхают и опадают. В результате в растениях нарушаются все физиологические процессы, нормально не закладываются цветочные бутоны.
Меры борьбы: пораженные листья собирают и сжигают на самых ранних этапах развития болезни. Больные растения обрабатывают медьсодержащими препаратами (применять только при нормальной влажности воздуха и достаточно высокой температуре). На ранних стадиях этого заболевания помогает опрыскивание растений бордоской жидкостью или фунгицидом Кумулус.
Профилактика появления: осенью обрабатывать внутреннюю поверхность теплиц, глубоко перекапывать почву и тщательно удалять все растительные остатки – листья, сломанные побеги, опавшие плоды.
Антракнозная пятнистость
Грибок-возбудитель чаще поражает молодые растения рододендрона.
Симптомы: На верхней части листьев проявляется краевой некроз в виде коричнево-бурых пятен неправильной формы. Листья постепенно засыхают. На поверхности пятен образуются спороношения в виде многочисленных округлых плодовых тел темного цвета. Если заражение продолжает развиваться, поражаются и стебли, которые со временем засыхают, ослабляя растения. Болезнь распространяется стремительно.
Меры борьбы: обрезка и уничтожение пораженных частей растений, весеннее опрыскивание раствором бордоской жидкости или фунгицидом Кумулус.
Профилактика появления: не допускать загущенности посадок, осенью глубоко перекапывать почву, обрабатывать внутреннюю поверхность теплиц и тщательно удалять все растительные остатки – листья, сломанные побеги, опавшие плоды.
Филлостиктозная бурая пятнистость
Симптомы: На листьях рододендрона (чаще по краям и на концах) появляются округлые или неправильной формы краснеющие (реже темно-серые) пятна с тонкой темно-коричневой каймой. В дальнейшем пораженные участки светлеют, растрескиваются и выпадают. В подавляющем большинстве пораженные листья отмирают, причем процесс начинается на кончиках листьев. На некрозной ткани образуются черные точечные тела зимующей стадии грибка.
Меры борьбы: обрезка и уничтожение пораженных частей растений, весеннее опрыскивание раствором бордоской жидкости или фунгицидом Кумулусом, суспензией Цинеба или Каптана.
Профилактика появления: осенью глубоко перекапывать почву и тщательно удалять все растительные остатки – листья, сломанные побеги, опавшие плоды.
Песталоциевая пятнистость
От нашествия этого грибка также чаще страдают молодые растения.
Симптомы: Грибок поражает листья и стебли растения, проявляясь небольшими бурыми пятнами неправильной формы с тонкой буро-желтой каймой. Пятна часто разбросаны по краям листовой пластинки, которая желтеет и преждевременно засыхает. На пятнах отмирающей ткани образуются округлые серые подушечки спороношения гриба. На стеблях пятна большие, вдавленные, удлиненные. Их поверхность со временем засыхает и светлеет, образуются многочисленные мелкие серые подушечки спороношения гриба. Пораженные побеги засыхают.
Меры борьбы: обрезка и уничтожение пораженных частей растений, весеннее опрыскивание раствором бордоской жидкости или фунгицидом Кумулус.
Профилактика появления: осенью глубоко перекапывать почву и тщательно удалять все растительные остатки – листья, сломанные побеги, опавшие плоды.
Неинфекционный хлороз
Это заболевание, характеризующееся появлением светлых желтых пятен на листьях рододендрона, может возникать в силу множества причин – от неверной агротехники до неблагоприятных почвенных и климатических условий (повышенная кислотность грунта, дефицит железа или магния в почве, нехватка азота, повышенное содержание солей, переувлажнение корней и т.д.).
Симптомы: листовая пластина между проводящими жилками становится светло-зеленой или желтовато-зеленой. В начальной стадии поражения жилки еще сохраняют темно-зеленый цвет, позже тоже желтеют. При сильном хлорозе все молодые побеги становятся желтыми или просто бледными, на солнце легко получают ожоги. Постоянное воздействие неблагоприятных факторов ведет к отставанию в росте и заболеваниям, даже к гибели растения.
Меры борьбы: оптимизация условий культивирования – при необходимости известкование почвы и/или внесение недостающих элементов и т.п.
Профилактика появления: тщательное соблюдение агротехники выращивания, грамотный полив, своевременные подкормки, нормализация кислотности почвы.
Восковая болезнь (вздутие листьев)
Грибки из рода Экзобазидиум паразитируют на некоторых видах рододендрона, предпочитая молодые растения.
Симптомы: деформация, увеличение и утолщение листьев и верхушек побегов, сопровождающиеся появлением крупных, округлых или продолговатых пятен красного или красно-коричневого цвета. На поверхности некрозов развивается плотный восковидный налет спороношения. Со временем пятна засыхают и растрескиваются, а шарообразные наросты разрастаются. Пораженные растения теряют декоративность и слабо цветут. Один из видов грибка также способен вызывать образование так называемой «ведьминой метлы рододендрона» с пожелтением листвы и ее покрытием снизу мучнистым налетом.
Меры борьбы: обрезка и уничтожение пораженных частей растений, весеннее опрыскивание раствором бордоской жидкости, ее заменителями или фунгицидом Кумулус.
Профилактика появления: осенью глубоко перекапывать почву и тщательно удалять все растительные остатки – листья, сломанные побеги, опавшие плоды.
Церкоспороз
Возбудитель – грибок церкоспора. Более подвержены поражению нижние ярусы листьев рододендрона.
Симптомы: Листовые платины покрываются неправильного размера темно-коричневыми угловатыми пятнами с красноватыми краями. На лицевой части листа возникает серый налет спороношения, хорошо заметный во влажную погоду. При отсутствии лечения болезнь прогрессирует, бурой становится вся оборотная сторона листа, побеги перестают расти, не наступает цветение. Без лечения рододендрон может даже погибнуть.
Меры борьбы: обрезка и уничтожение пораженных частей растений, обработка пораженных растений по инструкции Алирином-Б, в более запущенных случаях Дитаном.
Профилактика появления: обязательные сбор и сжигание опавших листьев осенью, рыхление грунта после наступления холодов.
Мозаика
Заболевание вирусного характера. Чаще всего возбудителя переносят насекомые-вредители: тля, клопы и другие.
Симптомы: листовые пластинки истончаются, из плоских превращаются в «фактурные» – покрываются мелкими чередующимися мозаичными желто-зелеными пятнами и вздутиями. При прогрессировании болезни листья темнеют и еще сильнее деформируются. Растения отстают в росте и слабо цветут.
Меры борьбы: заболевание неизлечимо. Все пораженные части растения необходимо вырезать и сжечь. Сильно пораженные кусты выкорчевывают полностью, а почву под ними обрабатывают Актелликом или Конфидором.
Профилактика появления: выращивание наиболее устойчивых к вирусным заболеваниям сортов, использование только здорового и обеззараженного посевного и посадочного материалов, соблюдение агротехники выращивания.
Как вы могли заметить, подавляющее большинство заболеваний рододендрона связано с выбором неподходящей почвы для посадки и неверной дальнейшей агротехникой. Поэтому чтобы избежать возникновения подобных ситуаций, стоит заранее ознакомиться с особенностями культивирования этого эффектного многолетника.