Косметические активы что это

Разбор состава крема — активы

Разбор состава крема продолжают активные компоненты, что это?

Активные добавки в косметике

Итак, мы разобрали основные, обязательные ингредиенты, входящие в состав любого крема. И пришли к выводу, что, хотя их концентрация в креме довольно высока, они не оказывают практически никакого «глубокого» действия на кожу, в основном, смягчают и приглаживают ее верхний слой.

Но косметология идет вперед и, если заявлять об активности крема, о стимуляции им процессов обновления кожи, то вполне закономерным является вопрос — а что же действительно действует на клетки кожи, изменяя их обмен веществ и оказывая «омолаживающее» действие?

Для этого существуют активные добавки в крем.

Все активные добавки можно разделить на дефицитовосполнители — то есть, вещества, в которых нуждается кожа, протекторы — эти вещества защищают кожу от действия вредных факторов, и модуляторы — изменяют скорость и интенсивность различных физиологических процессов в коже.

Раньше наиболее часто встречаемым дефицитом был недостаток витаминов — не только в питании, но и в коже. Но в настоящее время недостаток витаминов встречается очень редко, ведь люди привыкли хотя бы периодически принимать поливитаминные препараты.

Однако, помимо витаминов, существуют и другие вещества, недостаток которых приводит к возникновению нарушений в коже.

Это — незаменимые жирные кислоты, аминокислоты, минералы. Некоторые из них особенно важны для нормального функционирования клеток кожи.

Например, при недостатке меди нарушается рост волос, нехватка цинка приводит к развитию повышенной жирности кожи, селена — к преждевременному старению, при дефиците незаменимых жирных кислот появляется сухость и шелушение кожи.

Косметика может играть роль скорой помощи, доставляя все эти необходимые вещества к клеткам. Особенно успешно решается эта задача, если в состав крема входят строительные материалы (например, аминокислоты, пептиды), из которых клетки кожи сами синтезируют все необходимое.

Для того, чтобы кожа хорошо выглядела, вовсе не обязательно с ней что-то делать. Иногда достаточно защитить ее от факторов, которые ухудшают внешний вид и ускоряют старение кожи.

Такими факторами являются ультра-фиолетовое излучение, мороз и ветер, микроорганизмы, вредные химикаты.

Разбор состава крема — д ля защиты кожи от вредных факторов внешней среды применяют :

Модуляторы — это вещества, с помощью которых можно изменить функциональное состояние клеток кожи, даже в ее глубоких слоях. В косметологии выделяют следующие виды модуляторов:

Разбор состава крема — а нтиоксиданты

— это вещества, защищающие организм от действия свободных радикалов и активных форм кислорода.

Наша жизнь непрерывно связано с потреблением кислорода, поэтому полностью уберечься от появления в организме свободных радикалов невозможно.

В процессе эволюции наш организм выработал мощную защиту против свободных радикалов. Как правило, в каждой клетке ( ив коже в том числе) содержатся все типы антиоксидантов.

Дополнительная антиоксидантная поддержка коже необходима в тех случаях, когда ее собственная антиоксидантная система не справляется с лавиной свободных радикалов.

Это наблюдается, например, при активном загаре на пляже, при стрессах и болезнях. В таких ситуациях антиоксиданты, введенные в кожу извне, оказываются весьма кстати.

К наиболее известным антиоксидантам относятся:

Источник

Эффект на лицо: недорогие косметические активы, которые очень хорошо работают

Универсальные активы по низкой цене: кофеин, аллантоин, бетаин, мочевина, оксид цинка

Кофеин – тонизация, микроциркуляция крови, жиросжигание

Относительно небольшой процент ввода, невысокая цена и явный эффект. Кофеин уместно использовать в косметике для глаз и лица – он заметно уменьшает отечность, тонизирует кожу, укрепляет капилляры и улучшает микроциркуляцию крови. Пинолевая кислота, содержащаяся в кофеине, восстанавливает эластичность кожи, замедляет процессы старения, имеет противовоспалительные свойства.

Бетаин – универсальный увлажнитель растительного происхождения.

К тому же бетаин отличный компонент для шампуней и любой косметики с ПАВ, так как он уменьшает их раздражающее действие и значительно смягчает продукты. Да еще и обладает легкими кондиционирующими свойствами. Ну, и цена очень демократична.

Бетаин способен улучшать проникновение активов в кожу и даже увеличивать их растворимость. Так, салициловая кислота и аллантоин действуют лучше в присутствии этого актива.

Мочевина: кератолик и увлажнитель

Аллантоин – недорогой кератолик и антимикробный актив

Оксид цинка – эффектное и недорогое решение проблем жирной кожи

Недорогие кислоты: янтарная, салициловая, молочная

Среди кислот тоже есть недорогие, но очень эффективные средства. Незаслуженно забытая янтарная кислота между прочим возвращает коже сияние, причем даже в самом простом средстве. С ней можно сделать элементарный тоник, где концентрации кислоты 1% будет более чем достаточно. Главное помните, что янтарка сильно опускает рН готового средства, поэтому контролируйте этот момент. Янтарная кислота обладает выраженными омолаживающими свойствами, она тонизирует, является мощным антиоксидантом, восстанавливает клеточное дыхание. После косметики с янтарной кислотой лицо выглядит свежим и отдохнувшим.

Крутые полисахариды с невысокой ценой: хитозан, коньяк манан, альгинат натрия

Все привыкли, что главный полисахарид-увлажнитель у нас гиалуроновая кислота. Расход у нее небольшой, а вот цена довольно приличная. Между тем среди недорогих косметических ингредиентов, которые способны оказывать мощный увлажняющий эффект есть и другие полисахариды: хитозан, коньяк манан и альгинат натрия (это не совсем полисахарид, а производное альгиновой кислоты, тем не менее, мы поставили его в один ряд с коньяк манан и хитозаном за сходные свойства).

Хитозан – создает на коже или волосах защитную пленку и обладает выраженным увлажняющим эффектом. Это катионный актив, немного капризный в использовании, но очень эффективный, если его «приручить». Он действует по типу влажного компресса, притягивая влагу из окружающей среды. Актив одинаково хорошо подходит как для кожи, так и для волос.

Дары моря и земли: ламинария, аскофиллум, глины

Аскофиллум тоже содержит полезные микроэлементы такие как йод, бром и селен, в отличии от ламинарии фракция более крупная, но это не мешает активно использовать его в тех же антицеллюлитных масках и обертываниях. Часто водоросли аскофиллум добавляют в скрабы для тела.

Гидролизаты для волос и кожи

Так что не всегда нужно покупать исключительно дорогие активы. Умело подобранная активная фаза может стоить совсем немного, но быть очень эффективной. И кстати, зачастую дорогие активные ингредиенты, это те самые простые активы, стоимость которых повышается за счет капсулирования и совершенствования технологий доставки. Эффективность таких компонентов тоже повышается, однако не забываем о правильном комбинировании новых технологий и незаслуженно забытых компонентов.

Источник

Активные компоненты в косметике: из чего состоят и как действуют на кожу?

Для того, чтобы использовать косметику с пользой для своей красоты, следует знать, из каких веществ она состоит и как они влияют на состояние кожи. В любом косметическом средстве 10-15% составляют активные компоненты, 80-90% – основа, а 3-5% консерванты и отдушки.

Биологически активные компоненты – это вещества, которые воздействуют на внутриклеточные биохимические процессы в различных слоях кожи. Они питают ее и защищают от внешних и внутренних повреждающих факторов (например, ультрафиолета, свободных радикалов). Без них применение косметики становится бесполезной тратой времени и денег.

Основа не вмешивается во внутренние процессы кожи, она помогает доставить полезные вещества в дерму и защищает эпидермис.

Консерванты предназначены для сохранения продукта в течение нескольких месяцев и лет. Отдушки, красители призваны придать продукту привлекательный вид, никакой пользы они коже не приносят и даже могут вызвать аллергические реакции.

Какие активные вещества входят в состав косметики

Основные активные вещества в составе косметических средств:

Таблицы ингредиентов, их свойства и действие на кожу

В этих таблицах вы можете найти интересующие вас ингредиенты косметики, узнать их свойства и как они помогают коже.

Видео о вредных и полезных компонентах косметики

Если эта информация для вас полезна, пожалуйста, поделитесь ею со своими подписчиками в соцсетях!

Источник

Как совмещать активы в косметике – витамин С, ретиноиды, кислоты, ниацинамид, пробиотики, пептиды, гиалуроновая кислота

Тема сегодняшнего обзора – совмещение активов в косметике (речь пойдет про совмещение в рутине пяти основных, как мне кажется, компонентов – ретиноидов, витамина С, ниацинамида, кислот и пептидов). В этом посте я постараюсь рассказать, какие из этих компонентов лучше не совмещать и разводить по разным дням, а какие компоненты можно совмещать и параллельно использовать в уходе. И давайте я сразу уточню два основных момента:

Гиалуроновая кислота и Co

Под этим пунктом я бы хотела объединить не только гиалуроновую кислоту, но и другие увлажняющие компоненты (Sodium PCA, глицерин, керамиды, аминокислоты, коллаген, эластин, фосфолипиды и так далее). Данные компоненты являются, скажем так, нейтральными и никак не конфликтуют с другими компонентами.

Витамин С

Если говорить о косметике с витамином С (подробнее об этом компоненте я писала в отдельном посте в блоге), стоит уточнить, что есть кислая форма витамина С (Ascorbic Acid, L-Ascorbic Acid) и не кислые формы витамина С (Tetrahexyldecyl Ascorbate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside, Ascorbyl Palmitate). Не кислые формы витамина С являются более мягкими в плане воздействия на кожу, работают при уровне pH 4.0-7.0, хорошо сочетаются с другими активами (вопрос стоит исключительно в концентрации активных компонентов и реакции кожи).

Поэтому в вопросе сочетания витамина С и других активов, обычно речь идет о кислой форме витамина С (Ascorbic Acid, работает в концентрации от 5%), в этом посте также во всех пунктах речь идет именно об аскорбиновой кислоте. Аскорбиновую кислоту не рекомендуется использовать одновременно с пептидами, так как при низком уровне при низком pH (аскорбиновая кислота обычно работает при pH 3-3.5) пептиды подвергаются процессам дезаминирования и окисления, что негативно влияет на эффективность их работы. В остальном каких-то запретов относительно использования витамина С и ниацинамида, ретиноидов, кислот нет (если говорить об истории, что средства с разным уровнем pH могут нейтрализовать действие друг друга – на эту тему есть очень понятная статья со всеми ссылка на сайте Полы Бегун).

Отдельно остановлюсь на сочетании витамина С (Ascorbic Acid) и ретиноидов. Раньше считалось, что эти активы нельзя использовать вместе (так как они работают при разном уровне pH), однако современные исследования показывают, что витамин С, напротив, стабилизирует ретинол (вот здесь есть симпатичная статья от Полы Бегун с мифами относительно ретиноидов, в конце статьи есть ссылки на использованную научную литературу по этому поводу). К слову, сейчас также относительно недавно появилась формула Retinyl Ascorbate (сочетание ретинола и аскорбиновой кислоты). Также по поводу совмещения витамина С (Ascorbic Acid) и ниацинамида, по этому поводу сейчас принято считать, что эти компоненты можно совмещать, так как для негативной реакции в течение длительного периода времени нужна очень высокая температура, которая очень и очень редко встречается в реальной жизни (вот здесь есть хорошая статья по этому поводу, и еще один более простой текст от Полы Бегун, в конце как обычно ссылка на использованную литературу).

Но здесь важно понимать (и это актуально для любых сочетаний активных компонентов), что использование нескольких активов в одной рутине может обернуться возможностью раздражения кожи. Так что лично я бы советовала разводить витамин С (в форме Ascorbic Acid) с кислотами и ретиноидами по разным дням, либо же по времени суток (обычно рекомендуется схема, согласно которой витамин С используется утром, а кислоты/ретиноиды вечером).

Ретиноиды

Теперь давайте поговорим про ретиноиды (у разных форм ретиноидов различаются рабочие проценты, подробнее об использовании ретиноидов и формах я рассказывала в отдельном посте в блоге). Касаемо совмещения ретиноидов и других активов – по большому счету ретиноиды можно совмещать с любыми активами – можно совмещать и с кислотами, и витамином С. То есть грубо говоря, никто никого не нейтрализирует, и не уменьшает эффективность, то есть данные о том, что, к примеру, кислоты могут снижать действие ретиноидов сейчас принято относить к категории мифов – исследований, подтверждающих эту теорию нет (опять же на эту тему есть простая и понятная статья на сайте Полы Бегун, в конце поста приведены ссылки на исследования и статьи по данному вопросу).

Вопрос здесь стоит лишь в концентрации активов (чем выше концентрация, тем соответственно выше шанс получить раздражение), формулы используемых средств (бывают более мягкие формулы, бывают более агрессивные), скажем так, «технических характеристик» кожи (плотности, чувствительности кожи, опыта использования активов). Так и иначе при одновременном использовании ретиноидов и витамина С, AHA и BHA кислот есть риск получить раздражение кожи, поэтому лично я бы рекомендовала разводить эти активы по дням, либо времени суток (да-да, кислоты можно использовать и днем, так как фоточувствительность, которая повышается при использовании кислот, в любом случае имеет долгосрочный характер и требует использования санскрина не только в тот день, когда было использовано средство с AHA-кислотами в составе, салициловая кислота не повышает фоточувствительность кожи, подробнее об этом можно почитать вот здесь).

Пробиотики

Пробиотики в косметике являются, пожалуй, одним из самых мало изученных компонентов (вот здесь можно почитать подробнее). Поэтому говорить о минимальной концентрации и взаимодействии с другими компонентами достаточно сложно. Считается, что пробиотики лучше не использовать одновременно с кислотами, витамином С (в форме Ascorbic Acid), антибактериальными компонентами (однако я вижу, что уже сейчас начали появляться средства, в которых одновременно используются пробиотики и кислоты).

Кислоты

Если говорить о кислотах, то для начала стоит уточнить, что кислоты делятся в основном на AHA-кислоты (работают при концентрации 3-5%, pH BHA-кислоты (работают в концентрации 1-2%, pH может быть любым, подробнее можно почитать здесь), плюс, есть еще PHA-кислоты, но к ним в основном применимы правила использования AHA-кислот (в блоге также есть подробный обзорный пост об использовании кислот). Также на всякий случай уточню, что если вы видите AHA-кислоты где-то ближе к концу списка компонентов состава, вполне возможно, что кислоты здесь выступают буфферным компонентом, проводником, помогают высвободиться другим компонентам (средством при этом не является кислотным и не дает отшелушивающего эффекта).

В общем-то по большому счету кислоты не рекомендуется совмещать только с пробиотиками и пептидами. В остальном история та же, что и с ретиноидами. То есть вы можете совмещать кислоты и с ретиноидами, и с витамином С, но данный тандем может дать и негативную реакцию в виде раздражения кожи (в остальном нет никаких противопоказаний, активы не нейтрализуют действие и эффективность друг друга). Опять же уточню, что здесь также важно понимать, что есть более мягкие средства, а есть более агрессивные в плане воздействия на кожу, есть разные формулы, есть разная концентрация активов, в конце концов, есть разная кожа с разной толщиной и плотность. Моя общая рекомендация – разводить разные активы по времени или времени суток (здесь снова повторюсь, что кислоты можно использовать и днем, так как AHA-кислоты в любом случае требуют использования санскрина в долгосрочной перспективе, фоточувствительность при использовании кислот повышается не на один день, а BHA-кислоты в принципе не повышают фоточувствительность)

И по поводу одновременного использования AHA и BHA кислот, тут история та же, что и с другими активами. Совмещать можно (активы не снижают активность друг друга), но есть риск раздражения кожи. Опять же лично мое мнение – нет смысла одновременно использовать несколько кислотных средств, лучше никуда не спешить и разводить разные кислоты по разным дням (если необходимо, чтобы на коже параллельно работали AHA и BHA кислоты, лучше, как мне кажется, подобрать средство, где одновременно использованы данные активы_.

Пептиды

Теперь очередь дошла и до пептидов. Здесь все в принципе максимально просто, пептиды достаточно чувствительны к кислой среде, так как, как я уже писала выше, при низком уровне при низком pH пептиды подвергаются процессам дезаминирования и окисления, что негативно влияет на эффективность их работы. Поэтому не рекомендуется использовать одновременно пептиды и AHA-кислоты, а также витамин С в кислой форме Ascorbic Acid (с производными витамина С можно совмещать). Если говорить о совмещении пептидов и BHA-кислот, то данные компоненты можно совмещать, если pH средства с салициловой кислотой более 4 (опять же салициловая кислота работает и при высоком уровне pH, подробнее на эту тему можно почитать здесь, либо вот здесь есть более краткий и понятный текст).

Ниацинамид

И наконец мой любимый ниацинамид. В общем-то ниацинамид считается рабочим уже в концентрации от 3-5%. Данный компонент хорошо сочетается и пептидами, и с ретиноидами, и с кислотами (ранее считалось, что ниацинамид нельзя совмещать с кислотами и витамином С в форме Ascorbic Acid, однако сейчас данную информацию принято относить к категории бьюти-мифов, вот здесь есть хорошая статья о сочетании ниацинамида и аскорбиновой кислоты, а вот здесь хорошая статья Полы Бегун про использование продуктов с разным уровнем pH, которые якобы могут влиять на эффективность друг друга). Однако важно помнить, что ниацинамид в высокой концентрации является далеко не самым безобидным компонентом, как я уже рассказывала, он может провоцировать выброс гистамина, появление гиперемии (расширение кровеносных сосудов, как следствие, сильное покраснение). Поэтому не стоит одновременно использовать ниацинамид в высокой концентрации с другими активными компонентами в высокой концентрации (в частности, с витамином С в форме Ascorbic Acid).

Источник