Корректор пружинный 2108 для чего нужен
Пружины, корректоры, защита и как оно всё начиналось =) + бонус + скромный вопросик
Решился я, значит, менять пружины на 2111.
Процедура тривиальная, по этому описывать нечего собсно.
Отмечу, что 11я пружина показалась потолще 10й
правда эта визуальность может быть вызвана ржавчиной, которой покрыта 10я пружина.
Домики убирать не стал, докупил еще новенькие брызговики, так сказать, позаботился о братьях сзади)
И выглядит оно вот так
Ожидал, что немного повыше будет, но и так сойдет, весь цимус в том, что когда я залез в багажник, она практически не просела, а это именно то, что мне нужно.
На дороге естессно жопа превратилась в зубодробилку, но есть и свои плюсы, например мне не пришлось перенастраивать колдун, при прежних пружинах жопа чуток перетормаживала, из-за первичной не правильной настройки, а теперь всё нормалек.
Далее по списку, защита крАтэра.
С учетом того что телек сгнил, причем не плохо так сгнил, а менять его уж всё, нет ни сил, ни желания, а вероятность того, что радиатор вскоре будет волочиться по асфальту близка к 100%, решил купить и поставить защиту. Всё хорошо, только защита которую я купил крепится к телеку, а не, как я предполагал, к передней поперечине. А креплений на моём телике, вы не поверите, сгнили
Опять сварка, сколько можно ж?!
Взял трубу, квадрат 15х1.25 по бамперу разметил дырки, просверлил, вварил болты М6 х 40
и приварил к тому, что именуется хрен знает как
Приваривал без разметок и измерений равноудаленности от рычагов, за что и поплатился дополнительными работами молотком при установке самой защиты.
А защита стоит на месте
Да, еще телевизор снизу подмятый был, есть небольшое расхождение по удаленности от бампера, там на фотке не совсем явно видно. Но я был удивлен, что металл ржавый, но прожечь мне его ни разу не удалось, а то я думал, что там труха)
Дальше, гидрокорректоры фар.
Фары светят в пол? Проверь гидрокорректоры!
Вообще, по-моему самая тошная и бесполезная вещь. Можно обойтись заглушками за 10р/шт, но я ж не ищу простых путей) Опыт достался от девятки. По этому погнали
Берем мед шприц, я уж и не помню сколько у меня кубов, набираем антифриза, можно из бачка.
Выставляем вертель гидрокорректора на 0.
Канцелярским ножом срезаем сначала один из гидроприводов, насаживаем шприц
и давим, пока не вылезет регулировочный шток
Дальше фиксируем его, я фиксировал плоскогубцами с проставками из гаек
Дальше вынимаем шприц и натягиваем трубку, хочу заметить, елочка гидропривода должна быть сухой и без грязи!
Потом подобно термоусадке обжигаем зажигалкой
Теперь можно убирать наш распорный механизм и следовать к другой стороне
Когда и со вторым закончили, бежим в салон переводить вертель на 4, штоки гидроприводов должны засосаться, затем проделываем такую же процедуру.
Потом настраиваем фары и радуемся)
Правда такой метод восстановления не всегда помогает, на зубиле у меня пол года всё работало, потом я продал ее)
Как оно всё начиналось. Мне тут бывшая владелица авто фотки прислала, не совсем информативные, но вот, что было до… какую я десятку забирал
Фотки днища в первых постах моего БЖ)
Теперь бонус.
Собрал все чеки и решил подвести итог по затратам и честно говоря немного ужаснулся!
Поехали!
1. проволока сварочная
10кг (750р/5кг)
2. Углеуислота 3/4 баллона (860р/баллон)
3. Панель пола перед (4450р)
4. Панель пола средняя часть (1480р)
5. Соединитель порога левый+правый (1140р+1140р)
6. Усилитель порога от ВАЗ 2115 2 комплекта (220р/комплект)
7. панель порога левая+правая (450р+450р)
8. Поддомкратник передний Л+П (290р/комплект)
9. окорочка Л+П (1110р/шт)
10. труба квадратная 50х2.5 3м (169р/м)
11. Поперечина средняя в сборе (1860р)
12. Усилитель переднего сидения 2 шт (300р/шт)
13. Грунт кислотный 1Л+1Л (1800р)
14. Растстоп 3 банки (800р/банка)
15. Мастика каучуковая 3,5 банки (285р/б)
16. Мастика сланцевая 3 банки (215р/б)
17. Пушсало банки (150р/б)
18. растворитель Р5
15 литров (500р/5л)
19. Грунт акрил NOVOL 2 банки (830р/б)
20. шпатлевка универсальная + финишная 2+2 соотв. по 250 грамм (150р/б)
21. краска DUXONE BS-01 1.5 банки (1620р/б)
22. лак Mobihel 2 банки (1090р/б)
23. мерные стаканы с крышками 3 шт (40р/шт)
24. щетка на болгарку 4 шт (250р/шт)
25. круг отрезной 125мм 36 шт (11р/шт)
26. круг лепестковый 125мм 2 шт (110р/шт)
27. абразив на шлифмашину 30 шт (22-30 руб/шт)
28. абразив на терку (шлифок) 12 шт (30-45р/шт)
29. стекло лобовое (2400р)
30. Клей стекольный 2 комплекта (700р/комплект)
31. Смывка краски ABRO 6 шт (280р/шт)
32. ортофосфорная кислота с цинком 2,5 литра (105р/л)
33. комплект топливных шлангов (650р)
34. топливные магистрали 2 шт (220р/шт)
35. тормозные магистрали 2 шт (110 р/шт)
36. колдун (1160р)
37. тормозной цилиндр перед правый (800р)
38. опора верхняя 1 шт (600р)
39. яйца (260р/комплект)
40. втулки стаб 2 шт (30р/шт)
41. с/б растяжки перед 2 шт (100р/шт)
42. подшипник ступицы перед 2 шт (455р/шт)
43. ступица перед 1 шт (420р)
44. пружины зад ВАЗ 2111 (1000р/компл)
45. сальник левого привода (100р)
46. защита картера (1000р)
47. пыльник + хомут ШРУСа 2 шт (220р/комплект)
48. гайки ШРУСов 2 шт (30р/шт)
49. прикуриватель калина + колодка (400р/комплект)
50. виброизоляция 4 мм 6 листов (250р/лист)
51. шумоизоляция 8мм 2 листа (390р/лист)
52. Загрушка дна 10 шт (20р/шт)
53. багажник на крышу (1670р)
54. обезжириватель бензин галоша 2л (170р/литр)
55. бачок стеклоомывателя (160р)
56. Герметик шовный NOVOL 3 шт (209р/шт)
57. Кардан КПП калина (510р)
58. термоусадка+припой+флюс
(150р/комплект)
59. прокладка выпуск (65р)
60. Колодка заднего фонаря 4 шт (29р/шт)
61. повторитель поворотника (87р)
62. прокладка топливного насоса (40р)
63.
250кВт электроэнергии (5р/кВт)
Итого чуть больше 57т.рублей, без учета расходников и расходов для постановки на учет.
Сука, я три, мать его, раза купил десятку!, просто конец!
ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Я установил багажник на крышу, нужно перевезти профлист на дачу, какова его грузоподъемность, чтоб проемы дверей не сложились? Грузоподъемность багажника 150 кг по паспорту. На ниве возил 320 кг + вес экспидиционника около 40 кг.
Сейчас нужно отвезти 290 кг профлиста, сколько делать ходок, 2 или 3, или лучше 4?
Тонкая настройка зажигания: немного об УОЗ
Итак, известно, что за УОЗ отвечают центробежный и вакуумный корректоры опережения.
Начнем из центробежного:
Центробежный корректор состоит из 2-х грузиков и 2-х пружин. Когда ротор трамблера раскручивается, грузики под действием центробежной силы расходятся в стороны, сдвигая при этом вал с кулачками (в ксз), либо шторку (в бсз), тем самим заставляя контакты/ДХ срабатывать раньше относительно поворота ротора трамблера.
Противодействие центробежной силе составляют 2 пружинки, от которых напрямую зависит правильная работа всего зажигания.
Графически зависимость УОЗ от оборотов выглядит так:
А теперь о самых пружинах:
Они разные, причем не спроста.
Вот эта пружинка отвечает за момент вступления в работу центробежного регулятора (натяжение) и за наклон прямой графика до 1200 об/мин (жесткость).
Важно заметить, что эта пружина обычно не имеет свободного хода.
Эта пружина имеет бОльшую жесткость по сравнению с первой. Она отвечает за точку излома в графике УОЗ (свободный ход) и наклон графика (жесткость) Важно заметить, что эта пружина должна иметь свободный ход!
А теперь, собственно, то, что заставило меня опубликовать эту запись. Один из весьма авторитетных блогеров на Youtube, в одном видео заверяет, что свободный ход пружины №2 это изъян, который приводит к нестабильно работе двигателя на малых оборотах и предлагает его устранить путем натяжки 2-й пружины.
Что ж мы получаем? Наш УОЗ примет вид ровной прямой с наклоном как у эталонного графика после 1200-1300 об/мин. Другими словами это будет пологая прямая без излома. Сомневаюсь, что это позитивно отразится на динамике на низких оборотах.
При этом из-за увеличеной начальной жесткости, центробежный регулятор начнет вступать в работу позже, а на максимальных оборотах распредвала (3000об/мин) он не выдаст паспортных 15.30 градусов опережения- они будут на гораздо больших оборотах.
В другом видео он предлагает заменить пружина 2 пружиной 1. Т.е. в трамблере стоит 2 вот такие пружины, при чем обе натянуты.
Получится тоже прямая без излома, нечто похожее на предыдущий случай но с меньшим углом (относительно вертикали). Иными словами получим график УОЗ как нечто среднее между предыдущим случаем и графиком как у самых первых трамблеров ВАЗ (без вакуум-корректора)
То же самое но вместе.
Сомневаюсь, что это хорошо, т.к. кривая с изломом все же ближе к идеальной (инжекторной).
А теперь насчет вакуумного регулятора. Вакуумный регулятор дает опережение только при работе 1-й камеры при частичной нагрузке на двигатель, т.е. нельзя просто взять и приплюсовать градусы его опережение к кривой центробежного регулятора. На больших оборотах и нагрузках он не создает опережения. На холостом ходу, кстати, тоже.
Вакуумному корректору, и всяческому его «тюнингу» я посвятил отдельную запись в БЖ.
А вот то же самое, но более обширно и на научном языке:
nvtkg.narod.ru/FireNonSecrets.htm
P.S. указанные на графиках обороты- это обороты распредвала, которые в 2 раза меньше оборотов коленвала. Градусы опережения- по распредвалу, по коленвалу- в 2 раза больше.
P.Р.S. Еще раз повторю: Ну нельзя просто от фонаря натягивать 2-ю пружину или заниматься подобным рукоблудием, не понимая на что это повлияет. А то сказал какой-то дядя Вова- «опытный» моторист, что так надо сделать- сразу бегут, спотыкаясь, подгибают, меняют и т.п. а потом на волне эйфории заявляют, что машина полетела. Ну не бывает так: характеристику УОЗ, как и сам двигатель разработали далеко не самые тупые люди, и ведь она сходна с характеристикой УОЗ зарубежных моторов тех времен. Интересно, кто полезет в БМВ или Мерседес натягивать пружины по собственным ощущениям? Да врядли кто, а вот у Ваз- святое дело. И ведь же покатаются, поймут и со временем вернут обратно- если, конечно, не дуб-дубом.
Запчасти
Лада 2105 1997, двигатель бензиновый 1.5 л., 71 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 95
Создается впечетление, что трамблер в руках и разу не держали)
1 Груза хоть и 2, но они абсолютно симметрично давят на вал трамблера. Нет четкого разграничения, что один груз на 1ю пружину, а 2й — на вторую.
2 Если бы обе пружины стояли последовательно — сцепленными друг за друга, тогда, может бы и работало, как описано. Но на деле они установлены совсем по-другому.
Хотя, может за пределами Ваза были и другие конструкции, но это уже совсем другая история.
Доброго времени суток. Нужна помощь! Суть проблемы: трамблер москвич (электроника на датчике холла), на оборотах от 1000 до 2000 машина дергается (УОЗ мерил на этих оборотах он прыгает +-3-7 град.) Зделана настройка (пружинки и тд) по книжке. Натягиваю 1ю пружину толку 0, подтягиваю 2ю угол «не бегает» но до 2000 опережения нет… НЮАНС ТРАМБЛЕР СТО ИТ ГОРИЗОНТАЛЬНО (не так как в москвича)
Всё совершенно верно сказано!
От себя добавлю.
У меня стоит над рулём советский эконометр со стрелкой. Я его соединил длинным шлангом из салона напрямую к карбу, где должен быть подключён вакуум рег.угла. Картина была такая. Едешь на второй и ПЛАВНО нажимаешь педаль и разряжение плавно растёт стрелкой ДО примерно середины нажатия на педаль, а потом или дорога кончалась или обороты уже были 5000. На цкаде после 80кмч стрелка регулятора ПАДАЛА в НОЛЬ. Потому что разряжение в канале регулятора ПАДАЛО, тк весь поток воздуха в карбе шёл в коллектор и НЕ УСПЕВАЛ вытянуть ЕЩЁ из ответвления для моего шланга идущего в салон на датчик(эконометр). Если на скорости после 60кмч или после 30кмч(на второй) нажать педаль ВПОЛ — стрелка разряжения ПРЫГНЕТ, а потом сразу УПАДЁТ! Потому что весь поток полетит в коллектор. Это надо всё держать в голове, чтобы понимать, что мотору надо. ВакуумРегУгла Работает только при ПЛАВНЫХ открытиях и закрытиях заслонок! Перестаёт работать(отдаёт управление углом грузикам — механике) когда заслонки открываются РЕЗКО или открыты ПОЛНОСТЬЮ. Это всё я перепроверил эконометром со стрелкой подключённому именно к карбу вместо регулятора и ездил по делам несколько дней так. Ещё раз. Если плавно нажимать педаль на ЦКАДЕ и разгонять до 130кмч разряжение в трубке(рег ула будет делать зажигание раньше и раньше). Но когда заслонки будут открываться более чем на 70% регугла оттадёт градусы механике! Т.е. можно ездить только на механике без ваккуумника, но это даст больший расход топлива на оборотах движка ДО 3500обмин. Тк топливао будет дожигаться в выхлопной и греть её ещё сильней(износ выхлопной — прогарит раньше). В общем тут такой фокус. Вначале разгона нужен угол ранний(экономичный), а на больших оборотах нужен угол расчётный — механический. А на малых оборотах разгона и ПОЛНОМ ОТКРЫТИИ заслонок смесь очень богатая, но почему так сделали, что такую богатую смесь должен поджигать механический угол(более поздний) я немного не понимаю. Есть такое понятия как ТЯГОВИТЫЙ мотор, момент силы вращения. Короче на практике заметно, что при своевременном позднем угле, движок становится более тяговитым, но после 4500 обмин тяга разгона уже пропадает полностью( я так ездил несколько дней на позднем зажигании без вакуумРегУгла). А когда ты едешь 120кмч на 5той, твои обороты 3500 примерно, поэтому как раз тут нужен своевременный угол, чуть более поздний чем при разгоне! Вот такая хитрость. Разным режимам работы движка нужен СВОЙ угол.
Оптимальный УОЗ имеет прямую зависимость от нагрузки. Чем выше нагрузка — тем выше наполнение. Соответственно условия для детонации наилучшие. По этой причине вакуумкорректор отрабатывает лишь частичную нагрузку, когда наполнение плохое и опережение должно это компенисировать для хорошей отдачи мотора.
а как быть дв на степени сжатия там штатный трамлер не ахти работает натяжка пружин там добро)?
Исходя из выше перечисленного, для автора статьи лучше конечно стоять на светофоре и трястись от неровной работы мотора, чем чем потерять в динамике, какой то мизерный процент, который вы даже не почувствуете. Но он будет усердно навязывать свою точку зрения, исходя из где то прочитанного, так как сам опытов не проводил.А потом такие вот спецы доказывают что супротек это лучшее что может быть, и лучше лукойла масла нет. А еще что фильтр масленый менять не обязательно( и такие встречались).
Эх, будь я блогером, то снял бы видео как я раскаялся в своих убеждениях и показал бы как правильно приварить площадку центробежника к валу трамблера и какой изумительно ровный холостой ход так можно получить. А то придумали нам — простым автолюбителям на голову мерзопакостных пружинок, которые еще и болтаются!
Был бы отличный показательный опыт 🙂
Американцы линию «без излома» практикуют. Обе пружины натянуты сразу, но могут иметь разную жёсткость. Это более всего для моторов 70-х и начала 80-х примерно, моторы из 50-х и ранее имеют привычный график опережения.
Неисправный вакуумный корректор УОЗ как причина повышенного расхода
Всем привет!
По мере собственных наблюдений и ощущений от динамики движения стал замечать повышенный расход и плохую динамику при небольшом дросселировании. Рассуждал логически. Карбюратор точно не причем, перебирал его и настраивал сам, свечи новые, провода новые, компрессия в порядке. Остается только трамблер как часть системы зажигания, а именно, как оказалось, вакуумная система опережения зажигания. т.к. УОЗ на холостых подобран оптимально.
Решил добавить сюда немного технического описания, дабы запись была более информативной нежели просто как отчет того, что сделал.
Устройство вакуумного регулятора опережения зажигания
Вакуумный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корпуса, внутри которого находится диафрагма с возвратной пружиной. К диафрагме одним концом присоединена тяга. Другой конец тяги крепится к опорной пластине на валу распределителя зажигания. Трубка подачи разрежения соединяет штуцер на корпусе вакуумного регулятора и штуцер канала выходящего над дроссельной заслонкой в корпусе карбюратора.
Изменение угла опережения зажигания при помощи вакуумного регулятора приводит к более эффективному сгоранию топливной смеси на разных режимах работы двигателя и соответственно росту его мощности и приемистости.
Принцип действия вакуумного регулятора опережения зажигания
— При работе двигателя на холостых оборотах дроссельная заслонка прикрыта, разрежение в наддроссельном пространстве низкое и на положение мембраны ни как не влияет – вакуумный регулятор не работает.
— По мере открытия дроссельной заслонки (водитель нажимает на педаль «газа») разрежение в смесительной камере карбюратора растет и передается по трубке от карбюратора в корпус вакуумного регулятора, за диафрагму. Диафрагма перемещается, преодолевая сопротивление пружины. Ее тяга втягивается вовнутрь корпуса и проворачивает опорную пластину с датчиком Холла против вращения вала распределителя зажигания. Это приводит к тому, что прорези в экране на валу распределителя зажигания раньше проходят в зазоре датчика Холла и соответственно свой импульс на коммутатор и далее на катушку и свечи он начинает выдавать раньше. Угол опережения зажигания растет (более раннее зажигание). Топливная смесь с цилиндрах дожигается наиболее эффективно.
— По мере дальнейшего увеличения нагрузки на двигатель (еще большее или вообще полное открытие дроссельной заслонки), смесеобразование в цилиндрах двигателя улучшается, необходимость в ранних углах опережения зажигания отпадает. Разрежение в смесительной камере карбюратора при больших углах открытия дроссельной заслонки падает и диафрагма вакуумного регулятора перемещается обратно, возвращая на место опорную пластину с датчиком Холла. Угол опережения зажигания становится более поздним – приходит в норму.
Неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания
— пробитая диафрагма,
— негерметичная трубка подведения разрежения,
— заедание опорной пластины,
— засорение канала в корпусе карбюратора,
— негерметичный корпус
Все это приводят к отказу вакуумного регулятора опережения зажигания. А это в свою очередь влечет за собой падение мощности и приемистости двигателя, повышение его топливного аппетита, так как из-за неверного угла опережения зажигания (не соответствующего данному режиму работы двигателя) дожигание остаточных газов и смесеобразование в цилиндрах ухудшаются.
Таблица, показывающая изменение вакуумным регулятором УОЗ при различной частоте оборотов коленчатого вала двигателя
В моем случае оказалось, что слетела тяга привода опорной пластины, ввиду отсутствия на штоке пластины стопорного кольца. Поставил все на место, подобрав нужное стопорное кольцо и зафиксировал тягу на пластине. В результате расход действительно упал и динамика стала намного лучше. Учитывая, что основную часть пути мы ездим именно на малых-средних дросселях.
Как устроен корректор фар?
Познакомимся с его назначением, где он находится и каким образом регулирует угол наклона отражателя фары. Поговорим о его поломках и способах ремонта или замены. Рассмотрим виды корректоров головного света, применяемые в автомобилях и какие лучше устанавливать в своей машине. Начнем с самого главного – для чего он нужен, где находится и как работает.
Назначение
Гидрокорректор фар применяется не только в моделях Ваз, но и в иномарках, более старых годов выпуска. Поэтому этот материал будет полезен не только владельцам «классических» Жигулей, но и машин иностранного производства. Обидно, что он ломается чаще всего именно на отечественных авто, срок его службы не более 3-5 лет максимум.
Для чего он нужен? Он регулирует угол падения светового пучка на дорожное покрытие в зависимости от загруженности автомобиля. Если едите один в машине и багажник ваш пустой, то фары будут светить под одним углом, относительно дороги, если загрузить авто полностью, то его передняя часть поднимется вверх. Соответственно, положение фар изменится относительно горизонта, световой пучок поднимется вверх.
Последствия:
Одним словом – светить будите в небо со всеми вытекающими последствиями. Поэтому гидрокорректор позволяет водителю, не выходя из машины, регулировать положение фар, в зависимости от степени загруженности транспортного средства.
Имеет несколько положений:
Зная это, водитель может рукояткой настройки гидрокорректора управлять положением фар во время движения. Это удобно и безопасно в ночной поездке.
Принцип работы корректора фар
Назначение механизма — регулировка степени границы освещения при ближнем свете. При включенном дальнем режиме эту опцию использовать не обязательно, ведь прибор не способен точно обозначить линию света и тени. Фары должны создавать качественное освещение дороги, при этом не ослепляя водителей на «встречке».
Линия тени находится в зависимости от того, как расположен светоотражатель. Наклон необходимо регулировать, ведь он зависит от того, насколько загружен автомобиль и на какие его участки приходится наибольшее давление груза. Фары незагруженной машины излучают световой поток, который освещает участок дороги перед автомобилем. Если в результате загрузки угол наклона корректируется, меняется и направление светового потока. Использование корректировщика позволяет сохранить направление световых лучей после изменения угла наклона кузова автомобиля.
Все корректоры работают примерно по одному принципу. Различаются они только по типу настройки, которая может быть ручной или автоматической. Прибор первого типа оснащают регулятором, который находится в салоне машины. Водитель вращает его вручную, таким образом регулируя степень наклона отражателя. Во втором случае подстройка системы под угол наклона авто происходит автоматически.
Корректоры разных видов устроены примерно одинаково. Они включают в себя:
Устройство ручного типа
Корректор этого типа знаком многим водителям. Такие, как правило, ставят на бюджетные автомобили. Активируется прибор вручную поворотом специального переключателя, сделанного в виде небольшого колесика. Положение фар на нем обозначается с помощью разметки (графика или цифры). Водитель производит корректировку, когда это нужно, в зависимости от изменения центра тяжести машины и, соответственно, угла его наклона. Он просто поворачивает колесико, и световой луч меняет направление.
После поворота колесика на червячный редуктор поступает команда. Редуктор преобразовывает движение моторчика в поступательное движение кинематического элемента, который и изменяет угол наклона светового элемента. Конструкция довольно простая — сверху фара крепится на шарнирах. Снизу ее касается шток, который, двигаясь вперед или назад, меняет угол наклона по вертикали.
Это очень простое электромеханическое устройство, в чем и заключается его основной плюс. Но у него есть один значительный недостаток — водители часто просто забывают его использовать.
Автоматическое устройство
Здесь водителю ничего не нужно делать, регулирование происходит в автоматическом режиме, по показаниям датчиков. Устройства ставят на машины с галогеновыми светоизлучающими устройствами или ксеноновыми. Ксенон светит ярко, поэтому наличие корректировщика на нем — обязательное условие. С ксеноном без корректора ездить просто небезопасно.
Для измерения величины просвета применяют 2-3 бесконтактных датчика Холла. Прибор включает в себя ротор, в который встроены магниты, и статор. Датчик прикреплен ко дну кузова и посредством тяги совмещается с подвеской. Подвеска «ходит», и сведения об этом поступают на ротор. Ротор поворачивается, магнитный поток изменяется. Эти изменения улавливает датчик. Подключается блок управления, который пересчитывает их в нужный угол поворота световых элементов. Сигнал поступает на исполнительный механизм. Блок управления передает не только степень наклона машины, но и скоростной режим.
Как он работает
Он состоит из:
Разберем принцип работы подробнее
Вся эта система герметичная. В гидрокорректор фар заливается тосол или жидкости на его основе. Это необходимо, чтобы во время морозов она не замерзла и система не утратила герметичности, разорвав пластиковые трубки.
Водитель, вращая регулятор в салоне по часовой стрелке, приводит в движение поршень, который находится в главном цилиндре гидрокорректора. Он имеет резьбовую часть. Вращением шток корректора вкручивается в полость цилиндра, создавая в нем избыточное давление. Простыми словами – он начинает давить на жидкость, залитую в него.
Это давление по трубкам передается в рабочие цилиндры, расположенные в обеих фарах. Избыточное давление, которое в них создается, выталкивает поршни наружу. Тем самым поднимаются отражатели вверх. Чтобы понять, как это работает, разберем конструкцию блок-фары подробнее.
Внутри фара состоит из:
К рефлектору крепится верхний держатель отражателя фары. Он соединен с рычагом, который верхним концом упирается в винт вертикальной регулировки, а вторым в шток корректора. Возвратная пружина прижимает рычаг к задней крышке фары, опуская рефлектор максимально вниз.
Поршень рабочего цилиндра гидрокорректора выдвигается вперед, толкая рычаг. Он, имея верхнюю точку опоры на регулировочном винте, тянет верхней своей частью рефлектор назад. Отражатель меняет свой угол наклона, относительно горизонтальной линии и фара начинает светить вверх.
Водитель крутить салонный регулятор корректора в положении «2» или «3», давление в системе уменьшается, рабочие поршни утапливаются в глубь цилиндров. Рычаг, под действием возвратной пружины, прижимается к задней стенке, толкая вперед рефлектор. Отражатель опускается, световой пучок светит вниз.
Часты случаи, когда водитель замечает, что фары светят вниз, регулировка корректором не дает нужного результата, направление светового пучка не меняется. Это происходит из-за поломок в системе гидрокорректора фар. Давайте разберем подробно.
Регулировка ПТФ
Начертите на экране горизонтальную полосу на 50 мм ниже, чем высота от противотуманных фар до земли. Световое пятно должно располагаться таким образом, чтобы верхняя граница на экране находилась на уровне отчерченной полосы. Регулировку осуществляем вращением регулировочного винта, который находится рядом с противотуманной фарой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как самостоятельно заменить лампы в фарах Приоры, а также установить ПТФ.
Ключевые слова: передние фары лада приора | внешняя подсветка лада приора
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
Неисправности и почему он ломается
Основная проблема в системе гидравлической регулировки положения отражателя – разгерметизация. Так как в ней в качестве рабочей среды используется жидкость, то ее протечки приводят к тому, что давление не передается от главного цилиндра в салоне авто к рабочим на фарах. Сколько не крутит регулятор, положение светового пучка не изменится.
Второй причиной – закисание поршней цилиндров гидрокорректора в определенных положениях. Например, если поршень «завис» в максимально вытянутом положении, то свет будет светить вверх, в утопленном – вниз. При вращении рукоятки регулятора будет ощущаться большое напряжение и при ее отпускании он вернется в исходное положении, не будет фиксироваться так, как необходимо.
Это происходит, потому что давление меняется при вращении регулятора, а поршни не могут двигаться. При отпускании рукояти, система пытается вернуться в начальное состояние, выровнять давление, рукоятка возвращается в то положении, с которого вы начинали ее крутить.
Перечисленные виды поломок склонны только для гидравлического привода корректора. Пусть производитель заявляет, что он неремонтопригодный, но это не так. Существуют примеры самостоятельного ремонта гидрокорректора, о которых поговорим в следующих статьях. Чтобы не заморачиваться его восстановлением или заменой на новый, рекомендуется устанавливать альтернативные виды корректоров фар.
Видео про устройство и основные поломки гидрокорректора фар ВАЗ:
Альтернатива ВАЗовскому гидрокорректору
На рынке существует несколько заменителей «стокового» гидравлического корректора угла наклона фар. А именно:
Механический
Они из себя представляет заготовку рабочего цилиндра классического гидрокорректора. Вместо шланг и поршня используется длинный винт. Один конец которого выходит в подкапотное пространство, второй упирается в рычаг рефлектора фары.
Для его установки достаточно отсоединить заводской цилиндр гидрокорректора и в посадочное место вставить механический. Чтобы это сделать, нужно нажать на защелку и провернуть его против часовой стрелки на четверть оборота. Эта защелка выйдет из пазов, гидроцилиндр отсоединится от корпуса фары.
Электрокорректор
Он представляет из себя отдельную систему. Вместо трубок заполненных жидкостью используются провода. Блок управления находится в рукоятке регулятора, который помещается в салоне в стандартном для него месте. Исполнительные механизмы – электрические. Они свободно подходят в места крепления заводского гидрокорректора.
Явным преимуществом электрокорректора перед гидравлическим – отсутствие рабочей жидкости. Она не вытечет, поршни не заклинят. Перед механическим – возможность дистанционной регулировки из салона угла наклона фар.
Вывод
Задумка отечественных инженеров хорошая. Ручная настройка наклона фар в зависимости от загрузки машины – отличная идея. Но как обычно, исполнение подвело. Слишком нежная получилась конструкция, срок службы не превышает 3-5 лет, достаточно где-то появится утечке жидкости, как гидрокорректор ВАЗ отказывается работать.
Существуют альтернативы ему, о которых упоминалось выше, они тоже обладают своими достоинствами и недостатками, но их срок больше, особенно это касается механических корректоров. Существуют автоматические регуляторы с датчиками положения кузова, где не требуется вмешательство со стороны водителя. Если Вам это интересно, то пишите об этом в комментариях, я посвящу этому устройству отдельную тему.
Всем удачи на дорогах! Ставим лайки или пишем негативные мнения под этой статьей.
Выбор и покупка установочного комплекта
Минимальный установочный набор:
В наше время очень трудно найти автомобиль, который с завода не комплектовался бы корректором фар. Поэтому вы можете собрать все необходимые элементы из новых либо бывших в употреблении деталей. Для многих автомобилей в продаже существуют унифицированные установочные комплекты (к примеру, ЭМКФ 11 для ВАЗ 2110, 2111, 2112).
Для установки можно подобрать детали от другого автомобиля. Единственный важный параметр – вылет штока сервопривода. Каждая модель фары имеет определенный диапазон регулировок угла наклона отражателя, поэтому «неродной» сервопривод с большим вылетом штока может повредить фару. В некоторых случаях вылет штока можно регулировать подбором резисторов определенного номинала, поэтому все зависит от конструктивных особенностей блока управления.
В отличие от ручного корректора, системой автоматической регулировки светотеневой границы ближнего света фар оснащается далеко не каждый автомобиль. По большому счету системы классифицируются по типу датчика положения кузова, который и позволяет автокорректору автоматически менять угол наклона блока фары.
Автоматический корректор фар
Основные виды систем:
Статья в тему: Технология локальной покраски в гараже
Электромеханическая система вместо гидрокорректора
Установку штатного электромеханического корректора вместо гидрокорректора рассмотрим на примере ВАЗ 2110.
После установки ручки переключателя автокорректор готов к тестированию.
Установка нештатных систем
В качестве альтернативы универсальным комплектам многие владельцы ВАЗ предпочитают собирать установочный набор из деталей от ГАЗ, сетуя на то, что в случае поломки гораздо проще найти запчасти. Но сама установка имеет ряд особенностей.
К примеру, мотор-редуктор корректора фар ВАЗ 2110 должна иметь вылет штока 34 мм, а ход – 2 мм (у ВАЗ 2111 вылет штока – 34 мм, ход – 3.63 мм), тогда как вылет штока оригинальной системы на основе БУК02-01 для автомобилей ГАЗ составляет 38,8 мм, а ход – 7 мм. Систему можно инсталлировать без переделок, но корректор будет работать только в нескольких положениях, а шаги регулировки будут слишком большими для правильной настройки света фар.
В паре с блоком управления БУК02-01 работают сервоприводы ЭПК 02. Как и в случае со штатными системами, питание на блок управление должно подаваться только после включения ближнего света фар.
Обратите внимание на то, что блоки управления, предназначенные для 3-х проводных сервоприводов, не подходят для управления 5-ти проводными актуаторами.
Доработка своими руками
Для подгонки необходимо:
Статья в тему: Как собственноручно запаять бензобак
Альтернативным методом регулировки вылета является подбор нужного номинала резистора максимально выдвинутого состояния. Номинал резисторов подбирается опытным путем, но для многих моделей ВАЗ в интернете можно без труда найти готовые решения. При этом совсем необязательно использовать SMD-компоненты.