Конструирование швейных изделий что это

Конструирование и моделирование одежды

В начале 19 века портными были созданы первые расчетно – графические методы конструирования, путем переноса опыта ручного кроя в простейшие формулы. При этих способах чертежи изделий строят на основе измерений и прибавок на свободу облегания.

Процесс снятия с фигуры необходимых измерений называется снятием мерок. Разница между размером одежды и снятыми мерками тела представляет собой ту самую прибавку на свободу облегания, которая меняется в зависимости от плотности прилегания изделия к телу.

В тот период каждая страна имела свою систему кроя. Наиболее известны: британская, французская система и немецкая методика «Мюллер и сын».

В 20 веке Центральный научно исследовательский институт швейной промышленности создал единую методику конструирования ЕМКО СЭВ для массового швейного производства. Центральная опытно-техническая лаборатория ЦОТШЛЛ разработала ЕМКО для индивидуального пошива, которая активно используется по сей день.

При построении чертежа используют различные методики конструирования, которые отличаются лишь формулами и расчетами. Построение конструкции по любой из них дает схожий результат. Расчетно-графическим методом можно построить максимально приближенный чертеж конструкции изделия, поэтому расположение отделочных деталей, чаще всего, уточняют во время примерок.

При высокой точности измерений тела человека, более полную информацию обеспечивают бесконтактные методы. Они включают в себя замену измерений фигуры в натуре, измерениями изображений на фотоснимках. Фотография человека в белье делается с помощью лазера: вид спереди, со спины и в профиль.

Источник

Урок 7
Конструирование швейных изделий

Раздел. Конструирование и моделирование.

Тема урока. Конструирование швейных изделий.

Тип урока: комбинированный.

Цель урока: организация деятельности обучающихся по конструированию швейных изделий.

Конструирование и моделирование
§8. Конструирование швейных изделий

Конструирование — один из этапов создания швейных изделий. Его цель — разработка чертежей деталей изделий и изготовление по ним лекал (в производстве) или выкроек (в быту) для последующего раскроя материалов. Лекала — плоские шаблоны деталей швейных изделий, выполненные из бумаги, картона или металла. Выкройки — образцы деталей будущего изделия — лучше всего изготовлять из бумаги в клетку (например, из миллиметровки).

Конструкция швейного изделия — это детали изделия, соединённые между собой. При разработке конструкции для массового производства учитывают, что она должна соответствовать исходной модели, быть экономичной и технологичной.

Экономичной является конструкция, создание которой характеризуется малыми расходами и отходами материалов.

Технологичность связана с наименьшими трудовыми затратами на изготовление изделия.

Инструменты и приспособления

Для изготовления выкроек понадобятся: стол, позволяющий разместить большой лист бумаги или кальки; длинная линейка; простой карандаш; ластик; ножницы; сантиметровая лента.

Определение размеров швейного изделия

Изготовление выкроек начинается с определения размеров швейного изделия. Если говорить о предметах для кухни, например салфетках из ткани, то размеры салфеток зависят от их назначения: салфетки подтарелочные могут иметь размеры 50 х 35 см, салфетки для чайного стола — 35 х 35 см, салфетки для украшения стола, накрытого скатертью, — 80 х 80 см.

Размеры и форма подушки для стула или табуретки зависят от размеров и формы сиденья. Прихватки для кастрюль обычно делают в виде квадрата размером 16×16 см.

Швейные изделия для кухни

Вашим творческим проектом в этом году может стать изготовление изделия для кухни: столового белья (скатерть, салфетка), подушки для стула, кухонных прихваток. Все эти вещи шьют по выкройкам. Выкройки изготовляют в натуральную величину.

Портные уже давно догадались, что если изделие симметрично, то есть его правая и левая половины одинаковые, то можно сделать выкройку только одной половины.

Изготовление выкройки салфетки.

Выкройка салфетки очень проста. Салфетки бывают квадратной или прямоугольной формы и имеют определённые размеры. В нашем примере салфетка квадратной формы размером 30 х 30 см (рис. 15).

Изготовление выкройки подушки для стула.

Сиденье стула иногда бывает сложной формы, поэтому построить чертёж для него будет труднее.

Действовать надо так (рис. 16).

1. Измерить сантиметровой лентой длину (Дс) и ширину (Шс) сиденья. Причём ширину нужно измерить в самой широкой части сиденья.

2. Построить чертёж прямоугольника (рис. 16, б) и вырезать его.

3. Наложить вырезанный прямоугольник на сиденье, чтобы два противоположных среза совместились с верхним и нижним краями.

4. Очертить карандашом боковой контур сиденья (рис. 16, в).

5. Сложить прямоугольник пополам. С помощью чертёжных инструментов начертить линию бокового контура стула ровно и точно. Вырезать выкройку по этой линии (рис. 18, г).

Правила безопасного пользования ножницами

1. Класть ножницы на стол справа от себя. Лезвия ножниц должны быть сомкнутыми, направленными от себя.

2. Передавая ножницы, держать их за сомкнутые лезвия.

3. Не поднимать ножницы высоко над столом и не размахивать ими.

4. Не класть ножницы в карманы передника (халата).

Практическая работа № 9

Изготовление выкроек для образцов швов

Вам потребуются: тетрадный лист бумаги в клетку, линейка, карандаш, ластик, ножницы для бумаги.

Задание.

Изготовить выкройку для образцов швов: начертить прямоугольник размером 15 х 10 см, надписать на чертеже название детали «Образец швов, 2 детали», начертить вдоль длинной стороны прямоугольника стрелку, означающую направление долевой нити (долевыми называют нити, идущие вдоль ткани), вырезать (рис. 17).

Запоминаем опорные понятия

Конструирование швейного изделия, лекала, выкройки.

Проверяем свои знания

1. Чем отличается чертёж от выкройки?

2. Почему для выкроек лучше выбирать бумагу в клетку?

3. Почему для симметричного швейного изделия выкройку делают в половинном размере?

Источник

Технический рисунок

Обзор методик конструирования одежды

Конструкция одежды – это устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаиморасположение деталей, их конструктивное построение, вид соединительных швов и материалов.

Базовая основа конструкции одежды – рациональная конструкция ее основных деталей, которая создается один раз в 3-4 года с учетом современной размерной типологии населения и оптимальных припусков. Любую конструкцию можно построить различными методами, которые подразделяются на 2 класса по характеру исходной информации.

Методы 1-го класса, которые основаны на использовании дискретных измерениях типовых фигур, прибавок, данных о типовом членении деталей и способа их формообразования. К методам 1-го класса или приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графические способы конструирования.

Методы 2-го класса (инженерные) основаны на прямых измерениях оболочки и развертываемой поверхности образца – эталона одежды и являются более точными. К ним относятся методы триангуляции, секущих плоскостей, геодезических линий, вспомогательных линий развертывания, разверток деталей одежды по образцам моделей и др.

Процесс построения чертежей развёрток деталей одежды методами 1-го класса можно разделить на три этапа:

Исходными данными для расчетов при построении чертежа основы служат размерные признаки типовых фигур и величин конструктивных прибавок к ним, которые выбираются в зависимости от силуэта, покроя проектируемого изделия, вида используемого материала.

Основным отличием методик конструирования является использование исходных данных, отличающихся по количеству и способам определения, а также последовательность построения базовой основы и наличие предварительного расчета.

Муляжный метод

Создание модели и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь создания модели позволяет в полной мере учитывать антропоморфные черты фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию; не требует никаких расчетов; дает возможность осуществить наглядное объемное макетирование практически любой модели независимо от сложности. Не смотря на кажущиеся простоту и доступность этого метода, для его использования необходимо наличие хорошего художественного вкуса и большого профессионального мастерства. Точность получения разверток деталей одежды недостаточно высока; метод трудоемок и требует много численных корректировок в процессе создания одежды.

Муляжный метод применяют при изготовлении театральных костюмов, при моделировании и конструировании женской одежды, где могут встречаться детали, вытачки и драпировки сложной формы, при конструировании одежды для фигуры с аномальными отклонениями, при конструировании корсетных изделий. (Рис 2.2).

История появление методов конструирования.
В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель. Автор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда). Это была первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды. Разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной можно по своему желанию пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.

На базе этого метода в дальнейшем создается новая система кроя — клеточная. В этой системе прямоугольник дополнительно разбивали еще на 6 частей и выделяли 18 маленьких клеток вверху и 2 больших внизу. Это позволяло фиксировать форму деталей кроя при масштабировании по размерам.

В России наибольшую известность получила координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат.

К недостаткам данной методики относятся:

Современные методики конструирования одежды

В России наибольшее распространение получили единая методика конструирования одежды Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности и единый метод конструирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам, разработанный Центральной опытно-технологической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) на базе методики ЦНИИШП и отличающийся от нее заменой отдельных рас­ четных формул измерениями фигуры и некоторым упрощением формул.

Методика СЭВ (ЕМКО СЭВ) — единая методика конструирования одежды стран – членов СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертежей конструкций и положенная в основу множества современных систем автоматизированного проектирования. В методике ЕМКО СЭВ используют значения полных обхватов и ширин.

В расчётно-графическом методе конструирования созданным центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) соответствие одежды фигуре человека обеспечивается снятием с него 10-18 измерений (мерок).

В методиках ЦОТШЛ и ЕМКО СЭВ построение основы конструкции производится по системе основных конструктивных отрезков, все необходимые расчеты параметров базисной сетки производят непосредственно в процессе построения чертежа.

Современная методика «Мюллер и сын» значительно отличается от предыдущей. В ней значительно меньше мерок и разработаны таблицы для построения нагрудной вытачки с поправками на нестандартную грудь. Измерения фигуры заменили расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков. Плюсы данной методики заключаются в точных расчетах, четкости построения базовых основ, что дает возможность использовать ее в промышленном производстве одежды. Минус – в громоздкости построения, требующего вычисления и невозможность внести поправки на нестандартную фигуру сразу в чертеж.

Метод конструирования одежды, разработанный в МТИЛП, базируется не только на использовании размерных признаков фигуры, но и на учете данных о развертках поверхностей макетов типовых фигур. Методика МТИЛП характеризуется нетрадиционным характером последовательности построений отдельных узлов чертежа, в том числе нанесения линий базисной сетки. Предварительный расчет в методике не выделен, таким образом положение основных вертикальных и горизонтальных линий базисной сетки определяется на основании ряда последовательно выполняемых расчетов в соответствии с приведенной ниже последовательностью:

Установлено, что конструкция базовой основы, построенная по методике ЕМКО СЭВ, предназначена для фигур с нормальной осанкой и низкими плечами. Конструкция базовой основы по методике ЦНИИШП, предпочтительна для фигур с выпрямленной осанкой. Низкими плечами, полными руками и развитыми грудными железами. По ЦОТШЛ – с выпрямленной осанкой, нормальной высотой плеч, худыми руками и нормальным развитием грудных желез. Методика «М. Мюллер и сын» предпочтительна для фигур с сутуловатой осанкой, высокими плечами и слабым развитием грудных желез.

Инженерные методы

Метод триангуляции

Общим приемом построения приближенной технической развертки состоит в том, что заданную поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность.

Метод секущих плоскостей

Предложен в 1954 г. А.И. Ивановой. Данный метод является одной из первых попыток получить развертку деталей одежды способами начертательной геометрии и черчения. Каждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейся геометрической поверхности и последовательно развертывают и укладывают на плоскости.

Метод геодезических линий

Сущность метода заключается в моделировании на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости. Этот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.

Метод расчета разверток деталей одежды по образцам моделей

Сущность метода состоит в том, что на развертываемой поверхности по принятым ортогональным геодезическим осям закрепляют две взаимно перпендикулярные нити основы и утка сетки-канвы или другого материала. При полном совмещении сетки с поверхностью нити этой сетки образуют на ней чебышевскую сеть. Такую сеть можно уложить в прямоугольных осях на плоскость и получить развертку поверхности. С помощью сетки-канвы производится моделирование чебышевской сети непосредственно на заданной поверхности при соблюдении теоретических условий ее построения и одновременной корректировке детали на той же поверхности с учетом технологических требований.

Таблица 1 – Основные методы конструирования одежды

ВДМТИ (методика конструирования трикотажных изделий)

Инженерный метод

А Вы пробовали строить конструкции на компьютере?

Конечно, большинство из Вас скажет, что использует для этого САПР. Но всегда ли доступен этот способ? Например, в домашних условиях или в небольших ателье? Для этого САПР очень дорогое удовольствие.

В этом случае нам на помощь может прийти графический редактор CorelDRAW. Он позволит сократить время на построение контрукций, упростить процесс моделирования и избавить Вас от бумажно-карандашной волокиты.

А так же распечатать готовые лекала (выкройки) в масштабе 1:1 на домашнем принтере без искажений.

Более 500 конструкторов и дизайнеров одежды уже попробовали его в деле, а Вы Хотите?

Приходите на мини-курс «Проектирование юбки в CorelDRAW» и Вы своими глазами увидите всю Силу и Преимущества этого способа

Источник

Конструирование одежды

Конструирование — второй этап создания швейного изделия. Его цель — разработка чертежей деталей изделий и изготовление по ним лекал для последующего раскроя материалов. Лекала — это плоские шаблоны деталей одежды, выполненные из бумаги, картона или металла. Последующие преобразования плоских деталей должны обеспечить создание объемной оболочки, покрывающей тело человека или отдельные его части. Конструкция — это детали изделия, соединенные между собой.

При разработке конструкции следует исходить не только из требований к одежде как к предмету личного потребления, но одновременно учитывать и требования как к объекту массового производства. С этих позиций конструкция должна:

♦ соответствовать исходной модели по силуэту, форме, конструктивным линиям, отделке и т.д. Это достигается за счет точности расчета лекал;

♦ способствовать формированию комплекса свойств с учетом предъявляемых требований к одежде. Это, прежде всего, соответствие конструкции размерам и форме тела человека, удобство пользования, обеспечение комфортности условий для функционирования организма, высокая износостойкость и др.;

♦ быть экономичной и одновременно технологичной. Это особенно важно для условий массового производства швейных изделий. Экономичной является конструкция, создание которой характеризуется наименьшими как расходами, так и отходами материалов. Технологичность связана с минимизацией трудовых затрат на изготовление изделия;

♦ обеспечивать хорошую посадку изделия на фигуре человека. Она закладывается в чертежах конструкции и в определяющей мере зависит от правильности расчетов. При этом следует учесть влияние возможных нагрузок на отдельные узлы, детали в процессе будущей эксплуатации изделий, приводящих к изменению их формы. Естественно, необходим оптимальный выбор конструктивной схемы изделия, членение отдельных его элементов, которые обеспечивали бы наиболее приемлемые условия «работы» материалов и деталей на всех участках одежды;

♦ обеспечивать возможность создания семейства конструкций на базе оптимальной (метод базовых конструкций).

Реализация рассмотренных требований требует учета при конструировании ряда признаков, важных для потребителей и эксплуатации будущих изделий.

Такими основными признаками являются:

♦ размерные характеристики населения;

♦ особенности осанки фигур людей;

♦ конструктивные отличия и способ употребления изделий.

Условия массового производства не позволяют учесть индивидуальные особенности телосложения каждого потребителя. Выходом является изготовление ограниченного количества вариантов одежды на фигуры стандартных (типовых) размеров. Типовой считают фигуру, наиболее характерную для большинства населения по основным измерениям и форме. Рациональная система типовых фигур, наиболее полно учитывающая особенности формы тела и размерные признаки населения, называется размерной типологией. Она базируется на данных о строении и размерах фигур, закономерностях их изменчивости, принципах стандартизации. Сведения о строении и особенностях формы получают на основе измерений (антропометрии) тела человека и его частей. Сложное его строение требует учета 60—70 различных размерных признаков: обхватных (обхваты туловища, шеи, головы, конечностей); продольных (длина тела, рук); поперечных (ширина груди, спины, расстояние между центрами груди).

Информацию о телосложении и размерных характеристиках населения получают на основе обмеров фигур по методи

кам, разработанным Научно-исследовательским институтом антропологии имени Д.Н. Анучина (НИИА МГУ) совместно с Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ДНИИШП) (рис. 4.3, 4.4, а—в). Результаты обмеров явились основой разработки размерной типологии, а также размерных антропологических стандартов фигур взрослого и детского населения.

Рис. Основные конструктивные горизонтальные и вертикальные линии обмера фигур

Рис. Основные конструктивные горизонтальные и вертикальные линии обмера фигур

Из многообразия размерных признаков фигур определены ведущие: размер» рост, полнота.

Размер — это обхват туловища на уровне груди. Типовые Фигуры по размерам (межразмерный интервал — 4 см): мужчины — 84—128; женщины — 84—136.

Рис. Типы телосложения мужчин (по Бунаку): а — грудной; 6— мускульный; в — брюшной

Рис. Типы телосложения мужчин (по Бунаку): а — грудной; 6— мускульный; в — брюшной

Рост — это длина туловища без обуви от верхушечной точки головы до пола. Типовые фигуры по ростам (межростовой интервал — 6 см): мужчины — 158—188; женщины — 146—176.

Полнота отражает тип телосложения и изменения фигуры с возрастом. Она определяется обхватом талии у мужчин и детей, обхватом бедер с учетом выступания живота у женщин.

По полноте выделены следующие варианты фигур (межпол-нотный интервал ± 2 см): мужчины — 70—130; женщины — 88—144.

Размерная типология детского населения

Размерная типология детского населения

Возрастная группа, лет

Размерный признак, см

Ясельная (до 3 лет), мальчики и девочки

девочки (3,0—6,5) мальчики (3,0—6,5)

Младшая школьная: девочки (6,5—11,5) мальчики (6,5—12,0)

Старшая школьная: девочки (11,5—15,5) мальчики (12,0—15,5)

девочки (15,5—18,0) мальчики (15,5—18,0)

Большое значение для конструирования одежды имеет учет осанки фигур. Осанка характеризуется положением корпуса и высотой плеч. Положение корпуса определяется расстоянием от седьмого шейного позвонка до плоскости, которой человек касается лопатками и ягодицами.

По осанке выделяют пять типов фигур: нормальные, переги-бистые, сутулые, очень перегибистые и очень, сутулые. Основные — первые три типа фигур.

Нормальная, или пропорционально сложенная, фигура по осанке имеет волнообразный изгиб позвоночника, выпрямленные колени и небольшое уклонение осей плечевого, тазобедренного и коленного суставов вперед от вертикали, проходящей через голеностопный сустав.

В условно типовой фигуре ширина груди и спинки одинаковы или отклоняются незначительно.

Перегибистая фигура имеет наклон туловища назад. Изгибы позвоночника у такой фигуры сглажены, плечи оттянуты назад, ширина груди больше ширины спины.

Сутулая фигура имеет наклон вперед, широкую округлую спину, впалую грудь и длинную талию.

Высота плеч определяется расстоянием по вертикали от касательной к седьмому шейному позвонку до нижней точки плечевого ската. Выделяют фигуры нормальные, низкоплечие и высокоплечие.

Так как форма и размеры тела изменяются с возрастом, то это должно быть учтено при разработке размерной типологии и в конструировании. Условно население делят на три группы: младшую (20—29 лет), среднюю (30—44 года) и старшую (45 лет и старше). Такое деление обусловлено завершением формирования тела человека к 20 годам и существенными изменениями в телосложении после 60 лет.

При конструировании необходимо также учесть конструктивные особенности и способ употребления изделий. По этому признаку можно выделить четыре категории:

1) поясные изделия — их основой является плечевой пояс туловища человека (пальто, платье, сорочка и др.);

2) поясные изделия, для которых основой служит тазовый пояс (брюки, юбки и др.);

4) швейные изделия, не относящиеся к одежде (постельное белье, спортивный и туристский инвентарь и др.).

Для каждой категории характерна конструктивная база с выделением основных и производных деталей (табл. 4.2, рис. 4.5—4.7).

Группировка швейных изделий и деталей по конструкции

Группировка швейных изделий и деталей по конструкции

Ко нстру ктивная группа

Полочки (или целый перед), спинка, рукава, нижний воротник

Верхний воротник, подборта, детали карманов застежки, подкладки, промежуточные, отделочные

Передние или задние половинки брюк (или полотнища юбки), пояс

Детали застежки, карманов, подкладки, прокладки, отделочные

Донышко, стенка (цельнокроеная или из частей), околыш

Детали козырька, подкладки, прокладки, отделочные

Общая цель конструирования одежды — создание объемной оболочки, покрывающей тело человека, что предусматривает последовательное выполнение ряда работ:

♦ сбор данных о строении размерных характеристик фигур и определение прибавок (припусков) к ним;

♦ построение чертежа основы конструкции;

♦ изготовление лекал деталей изделия;

♦ раскрой материалов по лекалам, пошив изделия и примерка на фигуре (манекене типового телосложения);

♦ уточнение лекал и чертежа основы конструирования по итогам примерки изделия на фигуре;

♦ разработка чертежа основы конструкции.

Рис. Детали пиджака:

1 — полочки и спинка; 2 — рукав; 3 — воротник, подборт, клапан и обтачка бокового кармана, листочка; 4 — внутренние и промежуточные части и детали: а — бортовая прокладка, 6 — волос, в — сводка волоса, г — прокладка под петли, 3 — бортовая кромка, е —долевик под карманы, ж— плечевая прокладка, з — плечевая накладка

Рис. Детали брюк и места соединения деталей:

1 — пояс; 2—крестообразные швы; 3—боковой карман в рамку; 4—накладной карман с клапанами; 5—гульфик; б—передняя половина брюк; 7—боковой шов; в—шаговый шов; 9 — задняя половинка брюк; 10 — манжеты; 11 — откосок

Исходными для разработки чертежа основы являются: модель, размерные признаки фигур людей, а также припуски (прибавки) к измерениям фигур.

Объемная форма моделей при разработке конструкции должна быть развернута на плоскости. Это осуществляется путем рассекания модели по основным линиям конструкции.

При последующем раскладывании материала на плоскости получают конструкцию. Такой способ конструирования называется муляжным. Он может быть реализован и на основе размещения на плоскости макета (муляжа) модели, т.е. подогнанных на фигуре (манекене) деталей из легких дешевых материалов. Использование этого метода ограничено оригинальными, индивидуальными конструкциями.

Наряду с муляжным при конструировании могут использоваться расчетный и расчетно-аналитический методы конструирования. Сущность расчетного метода состоит в использовании формул для предварительного расчета и последующего вычерчивания деталей. Наибольшее распространение получил расчетно-аналитический метод как основа единой методики конструирования одежды (ЕМКО), усовершенствованной Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ). Метод научно обоснован, базируется на данных антропометрических исследований. При этом все элементы конструкции определяются расчетным путем. Метод базируется на единстве принципа построения конструкционной развертки мужской, женской и детской одежды ЕМКО и включает два этапа построения чертежа конструкции:

♦ построение чертежа основы конструкции;

♦ построение чертежа деталей изделия на основе конструкции.

Чертеж основы конструкции (сетка размеров) представляет

систему горизонтальных и вертикальных линий, отражающих средний размер, рост и полноту типовой фигуры. Так, для мужчин типовой является фигура 176—100—88, т.е. рост 176 см, размер 100 см и полнота (обхват талии) — 88 см.

На втором этапе конструирования на чертеже основы конструкции выполняются чертежи деталей изделия. Основаниями для этого служат стандарты размерных признаков фигур,

Рис. Детали головных уборов:

Рис. Детали головных уборов:

1 — донышко; 2 — четвертинки; 3 — околыш; 4 — пуговица; 5 — шлевка; б — ремешок; 7— козырек

положения ЕМКО. При этом одновременно учитываются прибавки (припуски). Их можно разделить на три группы:

1) припуски на свободное облегание, которые обеспечивают свободу движения, дыхания, минимизацию давления одежды на тело человека;

2) конструктивно-декоративные — для обеспечения определенного силуэта и объемно-пространственной формы, предусмотренной художественным оформлением модели;

3) технические — на швы и подгибы, толщину основных и вспомогательных материалов.

Чертежи деталей изделия являются основой лекал-оригиналов изделия, которые выполняют роль эталонов. На их основе по методу пропорциональных приращений или сокращений изготовляют комплект лекал на весь диапазон предусмотренных для модели размеров, ростов, полнот. Применяются и активно совершенствуются системы автоматизированного проектирования (САПР), обеспечивающие не только построение чертежей деталей (лекал), но и их размножение на другие размеры, роста, полноты. Заключительным элементом конструирования является разработка и размножение технического описания.

Техническое описание следует рассматривать как основной нормативно-технический документ на изделие. Оно включает основные характеристики модели:

♦ зарисовку (фотографию) модели и ее описание;

♦ диапазон размеров, ростов и полнот;

♦ спецификации материалов и деталей;

♦ особенности технологической обработки деталей и узлов;

♦ контроль и оценку качества;

♦ таблицы измерений лекал и изделия.

Важность технического описания в том, что оно позволяет: провести контроль хода производства; осуществить приемку по качеству на предприятиях промышленности и торговли; оценить расход материалов на изделие — важнейший элемент его себестоимости.

Размерная типология населения для массового производства одежды

Главные размерные признаки тела человека — размерные признаки, определяющие типовую (стандартную) фигуру и, соответственно, размеры изделий.

Интервал безразличия — промежуток между соседними главными признаками типовых фигур взрослых и детей, внутри которого разница между размерами не ощущается потребителем. Устанавливается опытным путем и означает, что один и тот же размер подойдет фигурам, у которых он не только совпадает с фактическим, но и больше или меньше его величины в пределах половины интервала безразличия.

Нормальная осанка — правильная, равновесная осанка, характеризуемая прямой постановкой туловища. Плечи в основном средней высоты, спина слегка округлая, без резкого выступания лопаток, грудная клетка ровная, прямая со средним положением грудных желез, живот слегка выступающий, прогиб в области талии по позвоночнику умеренный, средний.

Обхват — периметр определенного участка тела человека (обхват груди, обхват талии, обхват шеи и др.). Определяет ширину изделия на соответствующем участке.

Обхват бедер с учетом выступа живота — главный размерный признак типовых фигур женщин и девочек-подростков, определяемый в горизонтальной плоскости через ягодичные точки и гибкую пластину, приложенную вертикально к животу для учета его выступа.

Обхват талии — главный размерный признак типовых фигур мужчин, мальчиков и девочек старше трех лет, кроме девочек-подростков, измеряемый в горизонтальной плоскости на уровне линии талии.

Осанка — индивидуальная особенность конфигурации тела человека, характеристика равновесного, вертикального, естественного (спокойного) положения тела человека стоя и при прямохождении. Осанка зависит от формы позвоночника и туловища, положения головы и ног. Осанка определяет посадку изделия на фигуре.

Перегибистая осанка — тип осанки, характеризуемый большим или меньшим отклонением корпуса назад. Плечи развернуты назад; спина имеет сравнительно прямое положение по вертикали; грудная клетка развернута с повышенным положением грудных желез; живот плоский или впалый; прогиб в области талии по позвоночнику и выступу ягодиц больше, чем у фигуры с нормальной осанкой.

Подчиненные размерные признаки тела человека — размерные признаки (за исключением главных), дающие детальную размерную характеристику типовой фигуры.

Полнота — характеристика типа телосложения фигуры, а также возрастной изменчивости фигуры. Показателем полноты у женщин и девочек-подростков является обхват бедер с учетом выступа живота, у мужчин, мальчиков и девочек старше трех лет, кроме девочек-подростков, — обхват талии.

Полнотная группа — набор типовых фигур с определенными соотношениями размера фигуры и полноты, вариантами роста.

Полнотная подгруппа — часть полнотной группы типовых фигур, включающей боле пяти-шести вариантов фигур.

Поперечное измерение — ширина отдельного участка тела человека (спины, груди и др.). Определяет ширину соответствующей части тела или детали изделия.

Продольное измерение — длина тела человека (рост) или длина его отдельной части (руки, высота линии талии и др.) Определяет длину изделия в целом или его отдельной части.

Размер одежды — величина, определяемая половиной размера типовой фигуры.

Размер фигуры — главный размерный признак типовой фигуры взрослых и детей, определяемый величиной обхвата груди третьего, измеряемого в горизонтальной плоскости через выступающие точки грудных желез.

Размерная типология населения — рациональная система стандартных (типовых) фигур, достаточно точно отражающая формы тела человека.

Размерно-ростовочно-полнотный ассортимент одежды — процентное соотношение одежды различных размеров, длин, полнот.

Размерный признак тела человека — измерение определенной части тела по поверхности или расстояние между двумя точками тела в проекции на вертикальную или горизонтальную плоскости.

Рост — главный размерный признак типовой фигуры взрослых и детей, определяемый длиной тела от верхушечной точки головы до пола (без обуви).

Соразмерная одежда — одежда массового производства, соответствующая по размерам большинству населения.

Сутулая осанка — тип осанки, характеризуемый большим и ми меньшим наклоном туловища вперед. Плечи чаще всего направлены вперед и занимают пониженное или низкое положение; спина круглая, с увеличенным выступом лопаток; грудь впалая, узкая, с пониженным положением грудных желез; живот выступающий; прогиб в области талии по позвоночнику и выступу ягодиц меньше, чем у фигуры с нормальной осанкой.

Шкала процентного распределения типовых фигур (шкала типоразмероростов) — таблица, отражающая численность принятых для производства типовых фигур (мужских, женских или детских) в процентах (частоту встречаемости фигур) в различных районах России. Определяет размерно-ростовочно-полнотный ассортимент одежды.

Проектирование швейных изделий

Проектирование швейных изделий — процесс создания нового (первичного) образца изделия и разработки всей необходимой технической документации. Включает два взаимосвязанных этапа — моделирование и конструирование.

Моделирование швейных изделий

Гармоническая целостность формы одежды — художественное единство, согласованность частей единого целого (цветов, фактур, материалов и др.).

Декоративные линии — линии, созданные разнообразными отделками — строчками, рельефами, вышивкой, кантами, поясами, манжетами и т. д.

Зауженный силуэт — очертание изделия, которое заужено от верхней части до низа.

Комбинированный силуэт — очертание изделия с прямой верхней частью и расширенной или зауженной нижней.

Композиционное равновесие — сбалансированность всех элементов изделия, зависящая от распределения массы, цвета, фактуры материала относительно центра с учетом равновесия фигуры. Композиционными связями частей формы являются цвет, колорит, пропорции, контраст, подобие, нюанс, симметрия, асимметрия, ритм.

Композиция одежды — объединение всех элементов формы изделия в единое целое, выражающее его идейно-художественное содержание. Основными свойствами композиции являются гармоническая целостность, соподчиненность частей, композиционное равновесие.

Конструктивно декоративные линии — конструктивные линии, оформленные отделками.

Конструктивные линии — линии, обозначающие контуры изделия в целом и его деталей, а также линии соединения частей и деталей (швы, вытачки, рельефы и др.).

Линии — ограничения контуров формы изделия в целом и его частей, а также основные средства сопряжения частей формы. По характеру линии делятся на конструктивные, декоративные, конструктивно-декоративные.

Макси — расположение линии низа в силуэте на уровне лодыжки или на уровне пола.

Масса формы одежды — зрительное объемное восприятие формы изделия в целом или его отдельных частей.

Миди — расположение линии низа силуэта на уровне икр (между мини и макси).

Мини — расположение линии низа в силуэте выше колен.

Моделирование швейных изделий — творческий процесс создания (разработки) новой модели или первичного образца изделия с учетом его назначения, условий окружающей среды, свойств материалов. Объектами разработки являются форма, силуэт, покрой изделия; выбор материалов, способов формообразования; композиция элементов, цветовое решение.

Модель швейного изделия — первичный образец, в котором в материале воплощен замысел художника-модельера, служащий эталоном для дальнейшего процесса изготовления (тиражирования) изделий.

Объемно-пространственная структура формы швейного изделия — пространственная система геометрических элементов — размеров, пропорций и др.

Поверхность формы одежды — конфигурация формы изделия — прямолинейная, криволинейная (выпуклая, вогнутая), ломаная (складки, плиссе, гофрировка).

Покрой швейного изделия — конструктивное решение объемно-пространственной структуры формы путем ее членения на части по горизонтали, вертикали и диагонали и сопряжения отдельных частей по линиям.

Полуприлегающий силуэт — очертание изделия, линия талии в котором слегка подчеркнута.

Прилегающий силуэт — очертание изделия, которое плотно облегает и подчеркивает линию талии.

Прямой силуэт — очертание изделия, ширина которого одинакова на уровне линий груди, талии, бедер и низа.

Силуэт одежды — абрис, внешнее очертание, плоскостное изображение объемной формы изделия. Силуэт одежды классифицируется по степени прилегания изделия к фигуре (прямой, полуприлегающий, прилегающий, расширенный или зауженный к низу, комбинированный), по виду геометрической формы, к которой он приближается (прямоугольный, трапециевидный, овальный, Х-образный), по положению линии низа (мини, миди, макси).

Соподчиненность частей изделия — подчиненность второстепенных частей главному элементу — композиционному центру, в качестве которого в одежде может выступать любой элемент или участок формы (линии воротника, карманов, цвет, отделка и др.).

Трапециевидный (свободный) силуэт — очертание изделия, которое расширено от линии груди до низа.

Форма модели швейного изделия — граница, отделяющая изделие от внешней среды, его контуры. Характеризуется объемно-пространственной структурой и композицией.

Формовочные свойства материалов — способность материалов под действием деформаций изгиба, растяжения, сжатия, утонения принимать объемную форму.

Формообразование — создание объемной формы изделия с помощью швов, вытачек, формовочных свойств материалов, влажно-тепловой обработки и их различных комбинаций.

Конструирование швейных изделий

Баланс в одежде — показатель конструкции изделия, определяющий уравновешенность передней и задней частей, устанавливаемый путем правильного расчета. Баланс определяет посадку изделия на фигуре.

Вспомогательные лекала — лекала, предназначенные для нанесения вспомогательных линий, контуров срезов, линий расположения карманов, петель и др.

Декоративно — конструктивный припуск — припуск, устанавливаемый в процессе моделирования в зависимости от вида одежды, направления моды, силуэта, степени прилегания изделия к телу.

Композиционный припуск — сумма припусков на свободное облегание по линии груди, талии, бедер и на толщину материалов.

Конструирование швейных изделий — процесс разработки по первичному образцу (модели) чертежей деталей изделия и изготовление лекал (выкроек). Конструирование одежды осуществляется на фигуру среднего размера и роста в полнотной группе или подгруппе, на которую рекомендована данная модель.

Конструкция — строение изделия из отдельных деталей, связанных в единое гармоничное целое. Конструкция должна обеспечивать экономическую целесообразность изделия. В массовом производстве конструкция должна быть экономичной и технологичной.

Контрольные лекала — эталонные лекала, предназначенные для периодической проверки рабочих лекал.

Лекала (выкройки) — плоские шаблоны деталей изделия из бумаги, картона, пластмассы, металла, по которым осуществляется раскрой материалов.

Минимально необходимый припуск на свободное облегание — припуск, обеспечивающий свободу дыхания, движения, минимальное давление изделия на тело, наличие воздушной прослойки для кожного дыхания и регулирования теплообмена в под одежном слое (между одеждой и телом). Размер припуска зависит от вида и назначения изделия, устанавливается опытным путем.

Опорная поверхность одежды — участки контакта одежды и тела человека. Верхняя опорная поверхность ограничивается сверху линиями сочленения туловища с шеей и верхними конечностями, снизу — линией, проходящей через выступающие точки лопаток и груди. Нижняя опорная поверхность сверху ограничивается линией талии, снизу — линией бедер.

Преемственность моделей швейных изделий — возможность использования в новых моделях разработанных ранее вариантов конструкций деталей.

Припуск (прибавка) — разница между измерением одежды и соответствующим размерным признаком фигуры.

Припуск на свободное облегание — разница между внутренними размерами одежды ниже опорной поверхности и соответствующими размерами фигуры. Состоит из минимально необходимого припуска на свободное облегание и декоративноконструктивного.

Припуск на технологическую обработку — прибавка на возможную усадку материалов в процессе изготовления.

Припуск на толщину пакета материалов одежды — разница между внешними и внутренними размерами в многослойных изделиях.

Рабочие лекала — шаблоны, служащие непосредственно для раскроя материалов.

Система автоматизированного проектирования одежды

(САПР) — система проектирования, в которой используются современные технические средства (автоматика, ЭВМ, дисплеи, графопостроители), позволяющая существенно сократить сроки проектирования и повысить качество.

Стандартизация элементов конструкции швейных изделий — установление единых норм на величину унифицированных деталей.

Техническое описание на модель (технические условия) — документ, разработкой которого завершается конструирование, включающий: зарисовку и описание внешнего вида изделия, рекомендуемые материалы, размеры и роста, таблицу измерений изделия в готовом виде, содержащую абсолютные величины измерений лекал и готового изделия по основным местам и допустимые отклонения от них, рекомендуемые методы обработки сложных узлов изделия, спецификацию деталей и лекал, нормы расхода материалов на изделие среднего размера и роста.

Техническое размножение лекал — изготовление лекал всех необходимых размеров и ростов (длин) путем пропорционального уменьшения и увеличения линейных размеров лекал среднего размера и роста.

Технологичность конструкции швейного изделия — показатель конструкции, характеризующий ее способность обеспечить минимальные трудовые затраты на изготовление изделия за счет использования передовых технологий и оборудования. Технологичность конструкции зависит от преемственности моделей: типизации, унификации, стандартизации элементов конструкции.

Типизация элементов конструкции швейных изделий — обоснованное сведение многообразия конструкций деталей к минимально необходимому количеству типовых.

Унификация элементов конструкции швейных изделий — приведение к единообразию конструкций отдельных узлов и деталей без ущерба для внешнего вида и качества изделий одинакового функционального назначения.

Экономичность конструкции швейного изделия — показатель конструкции, характеризующий ее способность обеспечить минимальный расход и минимальные потери материалов при производстве изделия, а также минимальные потребительские расходы на его эксплуатацию.

Подготовка к раскрою и раскрой материалов

Безнастильный способ раскроя материала — раскрой материала в одно полотно непосредственно с рулона лучом лазера, микроплазменной дугой и др.

Выкраивание деталей швейного изделия — вырезание деталей по намеченным контурам посредством раскройного оборудования.

Вырубание деталей швейного изделия — вырубка деталей изделий стабильных конструкций на прессах с помощью ножей-пуансонов, имеющих форму выкраиваемых деталей.

Дефектное полотно — полотно материала, использование которого в настиле ограничено из-за наличия значительных дефектов. Недопустимые понятия по ГОСТу (Ндп). Красное полотно.

Карта раскроя материала — технологический документ, содержащий задание для настилания партии материала и фактические данные раскроя.

Карта расчета материала — технологический документ, содержащий задание на раскрой. Ндп. Расчетная карта, планировочная карта.

Контрольная надсечка детали швейного изделия — небольшой надрез по краю детали, предназначенный для обозначения правильного соединения деталей.

Конфекционирование — подбор для каждой модели всех материалов (основных, прокладочных, теплозащитных, фурнитуры, отделочных и др.) по артикулам, цветам, рисункам и т. д. в соответствии с техническими описаниями на модели и заказами торговых организаций.

Конфекционная карта — карта, составляемая на каждую модель и содержащая зарисовку модели, образцы основных и вспомогательных материалов с указанием артикулов, расцветок, рисунков и др.

Копирование раскладки лекал — воспроизведение раскладок лекал на материале в натуральную величину или в уменьшенном масштабе. Ндп. Копировка раскладки лекал.

Крой швейного изделия — детали и их части, полученные в результате раскроя.

Многокомплектная раскладка лекал — раскладка лекал, включающая более одного комплекта лекал деталей изделия.

Настил — несколько полотен материала на плоскости, наложенных одно на другое с выравниванием их по двум перпендикулярным сторонам и предназначенных для разрезания в соответствии с картой расчета материала.

Настилание материала “лицом вниз” — настилание полотен материала лицевой стороной вниз.

Настилание материала “лицом к лицу” — настилание полотен материала попарно лицевой стороной друг к другу. Ндп. Настилание материала “лицо с лицом”.

Настилание полотен материала — укладывание полотен материала для получения настила.

Обмелка — полотно материала, на котором обведены контуры лекал в раскладке, разрезаемое вместе с настилом на детали. Обмелку применяют при раскрое материалов для часто сменяемых моделей.

Однокомплектная раскладка лекал — раскладка лекал, включающая комплект лекал деталей одного изделия.

Подрезка детали (материла) швейного изделия — уточнение размеров и контуров детали по лекалам с применением раскройного оборудования. Ндп. Осноровка.

Полотно материала — один слой материала, подготовленный для раскроя. К материалу относятся ткани, кожа и другие, применяемые для изготовления швейных изделий.

Раскладка лекал деталей швейного изделия — схема расположения деталей изделия.

Раскрой материала (настила) — разрезание материала (настила), вырезание и вырубание деталей изделия и их частей.

Рассекание настила — разделение настила на части, предназначенные для дальнейшего раскроя. Ндп. Рассечка настила.

Расчет куска материала — предварительный расчет каждого куска материала на основе норм расхода с целью определения рационального варианта его использования. Ндп. Расчет использования материала.

Трафарет — полотно крафт-бумаги или клеенка, на котором по контурам лекал в раскладке пробиты отверстия. Контуры деталей на верхнем полотне настила остаются после пропудривания через отверстия трафарета мелом или синькой. Трафареты применяют при раскрое материалов для длительно выпускаемых моделей.

Соединение деталей и узлов швейных изделий

Вметывание деталей швейного изделия — временное ниточное соединение деталей по овальному контуру.

Втачивание деталей швейного изделия — ниточное соединение деталей по овальному контуру.

Выметывание деталей швейного изделия — временное ниточное закрепление обтачанных краев для сохранения приданной им определенной формы.

Высекание среза детали швейного изделия — оформление края детали фигурным вырезом. Ндп. Высечка среза детали, высечка зубчиком.

Выстегивание деталей (материала) швейного изделия — соединение двух или более деталей или слоев материала, наложенных друг на друга, потайными или сквозными стежками на отдельных участках или по всей поверхности. Ндп. Стежка, пристегивание.

Вытачка — шов, не проходящий по всей длине или ширине детали.

Длина стежка — расстояние между двумя проколами иглы швейной машины, измеряемое в миллиметрах.

Дублирование (фиксирование) деталей швейного изделия — соединение по поверхности двух и более, в основном мелких, деталей посредством склеивания или сваривания.

Заклепочное соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей расклепыванием специальной фурнитуры (пуговиц, кнопок, заклепок, блочков и др.).

Заметывание деталей швейного изделия — временное ниточное закрепление подогнутого края детали, складок, вытачек, защипов.

Застрачивание шва — прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали или изделия, складок, вытачек, защипов.

Клеевое закрепление среза детали швейного изделия — проклеивание среза детали для предохранения его от осыпания.

Клеевое соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей или слоев материала с помощью клеевых материалов (нитки, паутинка, сетка, пленки).

Комбинированное соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей сочетанием ниточного способа с клеевым или сварным.

Настрачивание шва — прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их соединения; закрепление припусков шва, складок, направленных в одну сторону.

Ниточное соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей машинными или ручными стежками с помощью швейных ниток.

Обметывание детали швейного изделия — ниточное закрепление среза детали или прорези для предохранения от осыпания. Ндп. Обметка детали.

Обтачивание деталей швейного изделия — ниточное соединение деталей с последующим их вывертыванием.

Окантовывание детали швейного изделия — обработка среза детали полоской материала, тесьмой для отделки или предохранения от осыпания. Ндп. Окантовка детали.

Оплавление среза детали швейного изделия — обработка среза детали из термопластичных материалов тепловым методом для предохранения от осыпания.

Подшивание детали швейного изделия — прикрепление подогнутого края детали потайными стежками. Ндп. Подшивка деталей.

Пошив швейных изделий — изготовление изделий с применением ниточного соединения. Ндп. Шитье.

Приклеивание детали швейного изделия — клеевое соединение мелкой детали с основной.

Приметывание деталей швейного изделия — временное ниточное соединение мелких деталей с крупными.

Припуск шва — прибавка к срезам деталей для предохранения шва от разрушения.

Притачивание деталей швейного изделия — ниточное соединение мелких деталей с крупными.

Проклеивание шва — нанесение клея на детали в области шва с последующим приклеиванием полоски материала или тесьмы.

Расстрачивание шва — прокладывание строчек на деталях для закрепления припусков шва, складок, направленных в противоположные стороны.

Сварное соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей свариванием термопластичных материалов без использования дополнительных материалов (швейных ниток, клеевых материалов).

Сметывание деталей швейного изделия — временное ниточное соединение двух или более деталей.

Стачивание деталей швейного изделия — ниточное соединение двух или более деталей по совмещенным краям.

Стежок — один элемент структуры строчки, полученный при ниточном способе между двумя последовательными проколами материала иглой, при безниточном — между контактами инструмента с соединяемыми материалами.

Строчка — последовательный ряд стежков.

Фронтальное дублирование (фронтальное фиксирование) деталей швейного изделия — соединение крупных деталей по всей поверхности или ее части посредством склеивания или сваривания.

Цепной стежок — элемент ниточной строчки, имеющий петельную структуру, полученную с помощью петлителя, путем ввода каждой новой петли в предыдущую.

Частота стежков — количество стежков в одном сантиметре строчки.

Челночный стежок — элемент ниточной строчки, полученный переплетением двух ниток — верхней, сматываемой с катушки, и нижней, сматываемой со шпульки челнока швейной машины.

Швейное соединение — соединение двух и более слоев материала посредством одного или нескольких швов.

Ширина шва — расстояние от среза детали, подогнутого края, края тесьмы и др. до строчки или от строчки стачивания до строчки настрачивания, отделочной и др. по модели, измеряемое в сантиметрах.

Шов — место скрепления, последовательный ряд стежков на материале толщиной в один или несколько слоев.

Влажно-тепловая обработка и заключительно отделочные операции

Влажно-тепловая обработка швейного изделия — обработка деталей или изделия посредством специального оборудования с использованием влаги, тепла, давления для придания деталям объемной формы, фиксации швов, выравнивания поверхности, придания изделию товарного вида и др.

Внутрипроцессная влажно-тепловая обработка швейного изделия — обработка деталей и узлов изделия для придания объемной формы, загибки краев, обработки швов и др.

Выдавливание линий — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в образовании рельефных (вогнутых) линий на отдельных участках детали для ее отделки посредством прессования.

Выравнивание поверхности деталей швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в устранении морщин, складок, заминов материала для придания изделию товарного вида посредством глажения, прессования или отпаривания.

Заключительно отделочные операции изготовления швейного изделия — операции, предназначенные для окончательного оформления изделия, придания ему товарного вида и заключающиеся в изготовлении петель, закрепок, пришивке фурнитуры, чистке, окончательной влажно-тепловой обработке.

Закрепка — ряд продольных стежков длиной 3-16 мм, густо обвитых поперечными зигзагообразными стежками, выполняемыми насквозь в концах петель, прорезей карманов, углах лацканов и воротников, складок для предотвращения их от разрушения, а также для отделки.

Заутюживание шва (детали) швейного изделия — операция влажно- тепловой обработки, заключающаяся в укладывании (заглаживании) припусков шва, края или складок детали на одну сторону и закрепление их в этом положении посредством глажения или прессования. Ндп. Заутюжка.

Окончательная влажно-тепловая обработка швейного изделия — обработка готового изделия для придания товарного вида.

Отпаривание швейного изделия — способ влажно-тепловой обработки готового изделия для окончательного формирования товарного вида посредством паровоздушных манекенов или отпарочных аппаратов.

Отпаривание швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в обработке поверхности изделия паром для удаления лас (см. “Дефекты швейных изделий”), снятия напряжений в волокнах, придания товарного вида посредством глажения или отпаривания.

Оттягивание деталей швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в принудительном растяжении отдельных участков деталей посредством глажения или прессования с целью улучшения облегания фигуры.

Прессование швейного изделия — способ влажно-тепловой обработки швов, краев, формования деталей посредством прессов автоматического или полуавтоматического действия, гладильные поверхности которых имеют различную форму и размеры.

Приутюживание шва (детали) швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в уменьшении толщины шва, сгиба или края детали посредством глажения или прессования.

Пропаривание швейного изделия — влажно-тепловая обработка, обеспечивающая насыщение изделия паром.

Разутюживание деталей швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в раскладывании (разглаживании) припусков шва или складки на противоположные стороны и закреплении их в этом положении посредством глажения или прессования. Ндп. Разутюжка.

Сутюживание деталей швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в принудительном сокращении размеров отдельных участков детали для придания объемной (выпуклой) формы посредством глажения или прессования.

Утюжильная обработка (глажение) швейного изделия — способ влажно-тепловой обработки для формования деталей; обработки швов, краев, деталей, готового изделия посредством утюгов и колодок различной формы, каландров (для обработки изделий простых форм).

Фальцевание — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в принудительной загибке краев деталей (карманов, манжет, поясов и др.) посредством глажения или прессования.

Борт — верхняя и самая широкая часть чулка, располагающаяся на бедре ноги (высота борта 5-9 см).

Мысок — следовая часть чулочно-носочного изделия, покрывающая пальцы ноги и имеющая форму клиновидного кармана.

Поголенок — наибольшая часть чулка, получулка или носка, покрывающая часть бедра, колено и голень ноги.

Пятка — следовая часть чулочно-носочного изделия, покрывающая пятку ноги и имеющая сферическую форму.

След — нижняя часть чулочно-носочного изделия, покрывающая стопу ноги.

Детали перчаточных изделий

Корпус — часть варежки, покрывающая ладонь до запястья.

Краги — отрезной подолик, расширенный книзу. Подолик и краги бывают с разрезом, без разреза, с застежкой и без нее.

Напульсник — часть варежки, покрывающая запястье руки и нижнюю часть предплечья.

Палец — часть перчаточного изделия, покрывающая все фаланги пальца.

Подолик — нижняя неотрезная часть перчатки, облегающая запястье руки.

Источник