Кхх что это такое в машине хонда
Победа над клапаном холостого хода. 1:0 в мою пользу против инженеров Honda)
Решил я разобраться с плавающей оборотами, а, заодно, и со стуком спереди справа.
Почитав форумы про регулировку холостого хода, прогрел машину до срабатывания вентилятора радиатора и начал тестить. На прогретой, когда скидываешь фишку с датчика хх, ничего не должно меняться, т.к. клапан полностью закрыт пружиной, которая расширяется от температуры антифриза, который, в свою очередь, проходит через клапан хх.
У меня же, что с фишкой плавли обороты от 500 до 2000, что без неё. Но, с отключенным датчиком двигатель вообще начинал судорожно дёргаться.
Немого подумав, добавил небольшой кусок пластика в пластмасску, которой пружина должна закрывать клапан. И, вуаля, клапан закрыт.
В это время моя жена, которая тоже заинтересована в исправности автомобиля, тщательно прочистила ещё на раз дроссель и клапан.
Пошли ставить. Прогрел как положено. Обороты не плавают. Скидываю фишку с датчика хх и двигатель работает, как и работал.
Казалось бы все успешно сделано. Но, я же снимал стрелку с тахометра. И были подозрения, что обороты на приборе не соответствуют действительности. Почитав книжку, узнал, что под капотом находиться разъём для диагностического тахометра, видимо, как раз для таких комплектаций, как моя. Ведь изначально авто было без тахометра. Но вот задача, в книге написано снимать показания специализированным хондовским диагностическим тахометром. И где я его найду?
Уже хотел позвонить популярному в нашем городе автоэлектрику, чтобы провести компьютерную диагностику. Но вдруг вспомнил, что когда делал подвеску у приятеля в гараже, видел приборку от ваз 2106. Позвонил, спросил, есть ли у него тахометр. Получив положительный ответ поехали мы с ним в гараж.
В общем, подключил я тахометр, как показано на рисунке в книге. Плюс и минус на АКБ, а третий контакт, именуемый на шестерошном тахометре «1», к диагностическому разъёму под капотом. И, о чудо! Показывает. Оказалось, я ошибся при установке стрелки всего на 100 об/мин ниже.
youtube.com/shorts/H5ZnLnu4kAE?feature=share
Выставил правильно свой тахометр. Отрегулировал хх на 750 об/мин.
Всё, с холостыми разобрались. Плюс, купил новый воздушный фильтр, т.к. при последней замене масла его не менял. Хотя покупал, но при установке не подошёл. Видимо продали от горизонтального впуска. И даже когда в этот раз покупал, не смогли по номеру кузова и двигателя найти мой. Все базы выдают квадратный. А у меня прямоугольный. Пришлось возле магазина снимать фильтр и показывать продавцу. Если что, то номер фильтра с вертикального впуска А2003.
Теперь решаем следующую проблему. Стук в передней подвеске ( откуда? Все же новое!). Всё, да не всё.
Что то застучало в ноги водителя при повороте. Залез под машину, люфтит привод по оси больше нормы и ходит вертикально внутренняя граната справа.
Не долго думая, заказываю у Серёги внутреннюю гранату, а она дороже наружней. Пришла, фирмы Inko, 2290 руб. Разобрал я правую сторону, аккуратно вытащил привод и понял, что гранату купил зря. Обе гранаты живые! А ходила она в коробке. Т.е. подразбило посадочные в АКПП. Ведь слева, как оказалось ходит граната так же.
Кстати, если кто в курсе. У меня в коробке шлицы, в которые вставляется граната не все. Отсутствует 3 шт. Причём такое ощущение, что их там быть и не должно. Отсутствуют они равномерно, т.е. через равное количество шлицов, треугольником. И место, где их нет ровное, как с завода.
Подскажите, кто сталкивался.
В итоге, купил просто хомуты для пыльников и смазку ШРУС, поставил все на место. Но люфт привода меня смутил. Посоветовался со знакомым, который делал мне грм. Он сказал, что может привод не родной, а гранаты менять смысла нет, если они живые.
В общем, сдал я обратно гранату. Спасибо Серёге, что без проблем принял её, хоть я её и вскрыл, и вернул деньги.
Теперь жду пока станет совсем невыносимо стучать и, скорее всего, возьму контрактный привод в сборе. Стоят они, кстати, как 1 новая граната.
А за одно, раз уж разобрал половину переда, решил опять ослабить все сайлентблоки, осадить машину и протянуть заново. И вот опять проблема. Когда уже затягивал перед, приложил видимо много усилий и обломил передний болт левого вернего рычага. Не стал расстраиваться. Оперативно снял переднюю стойку, пассатижами выкрутил заломыш с обратной стороны. С товарищем съездил в магазин за болтом и поставил на место.
Но следом пришла ещё одна беда. Болт нижнего переднего рычага крутился вместе с гайкой, которая должна быть приварена внутри балки! Пришлось болгарской прорезать небольшое отверстие и держать ключом с другой стороны.
Теперь, наконец-то, машина на ходу. И, кстати, не стучит привод(?). Хотя, может со временем стук появится.
Чистка КХХ и клапана ЕГР
Всем привет!
Было вчера немного свободного времени, занялся чисткой КХХ и клапана ЕГР.
Прокладки уже были куплены.
Приступаем к разбору:
Снимаем гофру воздухана
Отсоединяем две фишки с дроссельной заслонки, отсоединяем два шланга от дроссельной заслонки подающий и отводящий антифриз, откручиваем два болта и две гайки
Заслонка на удивление оказалась чистой, значит поменяю только прокладку.
(Старую прокладку я за.ался отчищать)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.—.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Приступаем к снятию КХХ (клапан холостого хода)
Снимаем фишку с КХХ и откручиваем два болта под ключ на 10
Отсоединяем два шланга с КХХ и достаем его.
Снимаем клапан ЕГР
Отсоединяем фишку и откручиваем две гайки
Несем это добро домой и чистим карбклинкером))
После чистки КХХ, обязательно смазываем подшипники силиконом(при чистке вымывается смазка)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.—.-.-.—
Разбираем клапан ЕГР(так как я его уже разбирал, кольцо у меня уже распилино)
Снимаем кольцо, и подымаем верхняю крышку
Видим гайку,ее откручиваем головкой на 8
Запоминая как что стоит, достаем внутренности
Далее берем ключ торекс т15 и откручиваем болты,гайки держим ключом на 7
Располовиниваем на две части
Подковыриваем шестеренку и достаем ее
Чистим все карбклинером и собираем назад.
Кольцо я запаял
Несем все назад к авто и устанавливаем))
Honda Accord 2001, двигатель бензиновый 1.8 л., 136 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 32
как калибровал КХХ?
читал на форуме что после снятия нужно калибровать
Его надо калибровать если снимешь электронную часть, на фото с низу
как калибровал КХХ?
читал на форуме что после снятия нужно калибровать
Её снимать не надо, все чистится без снятия
Понял, я просто чистил потому что обороты холостого пригали до ноля почти, после чистки без снятия електроной части обороты стали высокими гдето 1300-1200 я думал может он должен калиброватся, но сегодня читал что нужно после чистки смазывать подшипники кхх, разобрал смазал, увижу в этом ли проблема.
Я же описывал, что после чистки нужно смазать
Добротно описал.Только так чательно разбирать EGR имхо, не лучше бы всё упростить и поставить банально заглушку.
Хорошая работа, также разбирал и чистил
Молодца! А у меня если долго по городу ездить при температуре выше +15 то педаль газа на холостых до конца не возвращается. Зависает на 1500 оборотах, надо её носком ботинка возвращать чтобы холостые опускались до рабочих. Такой прикол))
У меня такая же хрень в жару
Но у меня появилась после того как я двигло снимал. Во впуск я не лазил, но тросик снимал естественно. Думаю где то вокруг тросика и надо копать.
Попробуй отрегулировать натяжение тросика газа. Слабина должна быть порядка 10-12 мм. Если натянут, ослабь. Затем попроси помощника нажать педаль газа в пол и убедись, что заслонка открывается полностью.
Либо сам трос внутри оплетки распушился и не ходит должным образом.
Молодца! А у меня если долго по городу ездить при температуре выше +15 то педаль газа на холостых до конца не возвращается. Зависает на 1500 оборотах, надо её носком ботинка возвращать чтобы холостые опускались до рабочих. Такой прикол))
Я после снятия дросселя с тем же столкнулся. Оказалось, сбилась регулировка троса газа. Ослабил и нормально теперь.
Тоже думаю в этом дело, я его зажал намертво гайками.
Там как получается, по мануалу написано, что на прогретом двигателе пластиковая хрень под трос должна касаться планки на дросселе, при этом прогиб троса при нажатии должен составлять 10-13 мм. Я не уловил, что на прогретом, и на холодном так настроил. Видимо, с увеличением температуры трос либо сокращается по длине, либо его поджимает чем-то, но сейчас подкрутил гайки регулировки так, чтобы тросы подлиннее были. Пока не появлялась больше эта проблема.
Я понял, спасибо за наводку.
Молодца! А у меня если долго по городу ездить при температуре выше +15 то педаль газа на холостых до конца не возвращается. Зависает на 1500 оборотах, надо её носком ботинка возвращать чтобы холостые опускались до рабочих. Такой прикол))
Была такая беда с тросом, вылечил заменой троса.
А регулировать трос пробовал?
Пробывал, хватало не на долго.
Вообще у меня эта проблема вылазила только в жару и если потыркаться в пробках. При этом чем дольше ездить тем больше росли обороты. Зимой проблемы почти небыло.
Это у всех так. А проблема сама по себе возникла или после снятия дросселя или троса?
Разборка и чистка клапана холостого хода.
В прошлый раз при снятии дроссельной заслонки было некогда почистить клапан холостого хода (www.drive2.ru/l/6716334/ )
Поэтому решил что все-же надо его почистить.
Немножко выдержки из википедии.
«Клапан ХХ в режиме холостого хода отвечает за подачу воздуха в обход дроссельной заслонки во впускной коллектор и используется для удержания холостых оборотов мотора в пределах, заданных конструктивно (Для фита это 700-800, идеал 750). Регулируемое положение КХХ задается электронным блоком управления (ЭБУ) двигателя, который опирается на показания ряда своих датчиков.
Когда клапан ХХ по команде ЭБУ увеличивает количество проходящего через себя воздуха, он участвует в поддержании или изменении оборотов двигателя и таким образом компенсируется нагрузка со стороны навесного оборудования: генератора, кондиционера. Также клапан ХХ отвечает за прогревочные обороты двигателя, увеличивая скорость вращения коленвала холодного мотора и плавно снижая их по мере его нагрева. «
Снимаем воздушный фильтр и дроссельную заслонку.
Внизу дроссельной заслонки прикреплен клапан холостого хода, к которому подведены 2шланга с охлаждающей жидкостью. Когда будете снимать шланги, не забудьте подложить тряпку, т.к. антифриз немного вытечет. Остальные фишки датчиков и шланги можно смело снимать.
Теперь необходимо снять клапан ХХ. Для этого на всякий случай, как посоветовали в этой теме (рекомендую ее тоже прочитать honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=16307 ) я брызнул WD40 на винты и обстучал их чтобы не сорвать.
Их я легко открутил.
Внутри клапана был хороший нагар.
Далее необходимо снять электропривод клапана. И тут меня ждала японская подстава в виде 5ных звездочек, а не как обычно с 6ю гранями.
Я хорошо их обстучал, смазал вэдэшкой, подобрал шлицевую отвертку, чтобы подходила по размерам между гранями звездочек и хорошо надавив и немного покоцав винты, открутил их.
Чистим клапан карбклинером, но аккуратно, чтобы не удалилась смазка подшипников.
Ротор должен свободно с легкостью вращаться. Поэтому после чистки по совету из вышеприведенной темы, я с помощью шприца капнул масло на подшипники и покрутил ротор.
После этих действий ротор в клапане начал крутиться намного легче, значит и электронике проще будет им управлять 🙂
Собираем все в обратном порядке.
После данных действий необходимо сделать
обучение электронного блока холостому ходу и калибровку вариатора, желательно скрепкой ( ну или хотябы в движении, но скрепкой эффективнее).
Клапан холостого хода — ремонт путем промывки с разбором клапана.
В жизни каждого владельца машины с пробегом наступают минуты, когда машина начинает плохо заводиться на холодную, или подергиваться на холостых. Или обороты начинают прыгать — взлетают до 2000, затем падают до 1000, снова взлетают…
Это означает, что плохо клапану холостого хода, КХХ. Почему-то его многие называют датчиком холостого хода, но это на самом деле в корне неверно. Он не датчик, потому что он ничего в мозги не передает, это тупой исполнитель. Его назначение — регулировать величину холостого хода мотора путем изменения подаваемого количества воздуха. Данный клапан активно используется при прогреве. И, как ни странно, при ускорении «в пол».
На наших машинах у него три провода. Питание, земля и управляющий сигнал. На сколько напряжения подали — на столько клапан открылся. Если мотор не новый — может пролетать маслице. И клапан загаживается. С наступлением холодов вся эта чача на нем застывает и он имеет свойство заклинивать в открытом положении. С этим борются просто — снимают, промывают. Ставят на место. Но это не всегда помогает. Если не поможет — заказывают контракт. Но, это время и деньги. Пока ждешь — ездишь на дергающейся машине. Короче, морока.
Приходит новый клапан. Меняю, ставлю — все, норма.
А старый я решил разобрать. И вот что оказалось. У него винты под пятиугольный торкс. Нет таких бит. Ничем не откручиваются, но нам пофигу — у нас есть Дремель. Пара пропилов в шляпках винтов — и он у меня располовинен.
Сделано все по уму, на века. В одной части моторчик с редуктором, во второй — собственно сама заслонка, которую он крутит. И какого она не крутится — чистая же! Но крутится с большим трудом! А, вот в чем дело — засорились подшипники из-за подсоса воздуха. Больше нечему. Наливаю WD40, кручу, сливаю, сливается черная гадость. И так несколько заходов. В итоге, надо добиться, чтобы эта крыльчатка крутилась как спинер. Все, собрал — положил в запас.
Ну, а снятый ессно восстановил такой же промывкой — тоже заслонка не крутилась совсем — и положил в запас.
Экспресс-чистка ДЗ и клапана ХХ. Регулировка ХХ
С наступлением холодов многие обращают внимание на проблемы с холостым ходом (ХХ). Оно и неудивительно, нетипичные условия хорошо проявляют разного рода проблемы. И очень часто возникает один и тот же вопрос — «я почистил дроссельную заслонку (ДЗ), проблемы сохранились, в чем еще может быть дело?»
Так вот, в подавляющем большинстве случаев дело в том, что вы не знаете, как правильно чистить ДЗ. 🙂 Именно об этом я сегодня и расскажу.
Часть 1. Экспресс-чистка ДЗ и КХХ
Вопреки расхожему мнению, вовсе не обязательно снимать ДЗ и чистить ее полностью, если всё, с чем вы столкнулись — это постепенное падение уровня ХХ (ниже 600 без нагрузки на нейтрали на прогретом моторе) либо, напротив, повышение оборотов. Но если вы уверены, что проблемы в механической части ДЗ, напр. ее подклинивает — тогда, конечно, это руководство не для вас.
Вот схематичное описание устройства системы клапанов. В обход ДЗ идут три потока воздуха:
1. Термоклапан. Отвечает за повышение уровня ХХ на холодном двигателе.
2. Клапан ХХ (КХХ), он же Idle Air Control (IAC) Valve. Когда мозгам нужно чуть повысить обороты, напр. при большой нагрузке на генератор или включении кондиционера — они открывают этот клапан.
3. Регулировочный винтик (Idle Adjusting Screw). Именно об этом винтике забывают (или не знают) чаще всего, хотя именно он регулирует уровень ХХ, когда остальные клапана закрыты — т.е. в обычной ситуации на прогретом моторе без нагрузки.
Термоклапан мы трогать пока не будем. Да и о проблемах данного клапана стоит поговорить отдельно, достаточно часто на него грешат, когда причина на самом деле совсем в другом.
Но одно нам надо знать — он закрывается, когда двигатель полностью прогрет, и это именно то, что нам потребуется для регулировки. Поэтому перед регулировкой нужно хорошенько прогреть двигатель до рабочей температуры.
Итак, приступаем. Для начала глушим двигатель. Теперь регулировочный винтик — вот он:
Выкручиваем его, чтобы иметь возможность почистить сам винтик и его канальцы. Резинку вокруг головки не убирайте, она препятствует вращению закрученного винтика и является прокладкой, не пропускающей воздух. Заодно проверьте ее состояние, в состоянии ли она выполнять свою функцию.
Затем берем в руки любой спрей для очистки карбюраторов (я пользуюсь Hi-Gear Carb Cleaner), и через штатную трубочку направляем поток очистителя туда, откуда мы только что выкрутили винтик. Покрутите трубочкой, чтобы поток направлялся внутри канала в разные стороны. Секунд 5 хватит.
Этим же средством очищаем и сам винтик. Назад пока не вкручиваем.
Затем обращаем внимание на КХХ — вот он:
Снимаем его, откручивая два болта. Не повредите и не потеряйте прокладку. Шланги снимать не нужно.
Прочистите этим же спреем внутренности клапана, а затем и воздуховоды, которые он соединяет друг с другом. По возможности слейте жидкость, затем поставьте клапан на место и закрутите болты. Также закрутите регулировочный винтик примерно до того же положения, которое было до выкручивания.
Заведите мотор. Это будет очень тяжело, придется долго крутить стартером, поскольку жидкость, которой мы только что чистили воздуховоды, очень легко испаряется и вытесняет воздух (тут нам поможет то, что двигатель прогрет — испарение произойдет быстро). Но в конце концов двигатель заведется. Дайте ему проработать с минуту, чтобы испарились остатки жидкости. Холостые обороты почти наверняка будут далеко за границами допустимого, будут плавать — настало время их регулировать.
Часть 2. Регулировка ХХ
Прежде всего, если стабильность работы двигателя вызывает у вас сомнения — стабилизируйте обороты ХХ регулировочным винтиком. Обороты регулируются просто: против часовой — «открываем» приток воздуха, обороты повышаются, по часовой — «закрываем», обороты уменьшаются.
Выключите всю нагрузку: печку, фары, кондиционер, музыку.
Напоминаю, что двигатель у нас должен быть прогрет, чтобы термоклапан был закрыт. Если мотор успел остыть, пока вы работали — прогрейте его снова. Затем нам нужно закрыть КХХ, чтобы из всех возможностей прохода воздуха оставить только регулировочный винтик. Для этого просто выдерните фишку из КХХ. На приборке загорится check engine.
Мотор в этот момент может заглохнуть, если это произойдет — немного выкрутите регулировочный винтик и заведите мотор снова.
Затем — собственно регулировка.
Цель: тахометр должен показывать около 600 оборотов в минуту.
Условия замера: немного нажимаем педаль газа (или дергаем ДЗ), подняв обороты до 1000, и отпускаем, после стабилизации оборотов — замеряем и сравниваем.
Способ регулировки: крутим винтик по часовой — обороты уменьшаются, против часовой — увеличиваются.
Итак, отрегулировали. Теперь надо вернуть всё на место. Выключаем зажигание, подцепляем обратно фишку КХХ до щелчка. Затем обязательно перезагружаем мозги, чтобы они забыли ошибку. Для этого можно отцепить аккумулятор, а можно на выключенном зажигании вытащить предохранитель ECU на время более 10 секунд.
Заводим мотор, проверяем, что не горит чек (полезно будет провести самодиагностику и убедиться в отсутствии 14й ошибки), обороты в пределах нормы (мозги иногда открывают КХХ, и нормой будет являться значение в пределах 600-900).
Если обороты начнут плавать в диапазоне выше нормы — в качестве временного решения придется немножко закрутить винтик, но такое поведение свидетельствует о проблемах одной из систем или датчиков, по показаниям которых мозги судят о потребности в увеличении оборотов: это датчик тока (ELB), датчик давления в системе ГУРа, сигнал с генератора или с системы кондиционера. Но если не зацикливаться на системе ХХ, то причин, как всегда, может быть миллион — из популярных это низкий уровень антифриза, разгерметизация впуска (наличие канала притока лишнего воздуха: проблемы с прокладкой регулировочного болтика, открытый контур вентиляции картера, порвана прокладка вакуумника, итп) и проблемы с MAP-сенсором.
Комментарии, похвалы и особенно конструктивная критика — приветствуются 🙂