греется суппорт что делать
Перегрев Тормозов — первопричины и признаки возможных проблем.
Привет всем, решил затронуть тему перегретых тормозных дисков. Ниже будет одно коротенькое, но весьма интересное видео о том, что подлежать замене может даже относительно новый диск (диски), с пробегом менее 10 тысяч км.
Итак, что же такое «перегрев тормозов», чем он плох (опасен) и чем он отличается от работы тормозной системы «на пределе»? Начнем с самого простого и основного — штатно, автомобиль оснащен тормозной системой, достаточной для 4-х кратного последовательного замедления с крейсерской скорости до минимальной. Это норма и она практически является догмой для производства 90% серийных машин. То есть, если машину разогнать до 90 км/ч и затормозить до 10 км/ч 4 раза подряд без использования режима «экстренного» торможения, и параметры снижения скорости будут отличаться не более 8-10% (время торможения и длина отрезка пути), то тормозная система считается эффективной. Кроме того, есть еще параметры экономической целесообразности и разные другие факторы, влияющие на то, какая именно конфигурация тормозных элементов будет установлена на какую-то конкретную модель. В большинстве случаев, качество работы такой системы, устраивает 90% пользователей.
Однако, есть и те, кому такой подход не обеспечивает необходимых параметров торможения, на них мы остановимся поподробнее.
Вариант 1: При одинаковой конфигурации тормозов, машина оснащается разными типами моторов, существенно отличающимися по мощности. Типичный пример — наша с вами любимая Вольво-940. Моторы были разные — дизель 2,4л, турбодизель 2,4л, 2лТурбо16Клапанов, 2,3лТурбо8Клапанов, атмо 8- и 16-клапанники 2,3 литра — все они оснащались одной системой, в рамках производственного года, несмотря на то, что мощность моторов могла отличаться, порой, в 2 раза.
Вариант 2: Владелец машины использует весьма активный (агрессивный) стиль езды — постоянные циклы «разгон-торможение» и частая смена ряда, что, практически всегда, связано с использованием тормозной системы — если и не для замедления, то для возможности его применения, при необходимости. Ясно, что это не тот «овощной» режим, который использовался заводом как эталон поведения среднестатистического пользователя.
Вариант 3: Чрезвычайные условия — Экстренное торможение с максимальной скорости, подолжительный спуск с горного перевала, торможение машины с тяжелогруженым прицепом, длительное буксирование автомобиля (буксируемая машина постоянно на тормозах), использование авто в качестве машины конвойного сопровождения — педали газа и тормоза почти все время нажаты одновременно (чаще всего джипы).
Все эти факторы далеко перекрывают по своим нагрузкам базовые расчеты любых «стоковых» тормозов и являются причинами недостаточно эффективной работы штатной тормозной системы в наиболее ответственный момент — когда именно от нее зависит контроль над управлением автомобиля и безопасность его пассажиров.
Признаками работы тормозов «на пределе» являются синие полосы на передних тормозных дисках, хруст и скрежет при торможении (при нормальном состоянии торм. колодок), неадекватное замедление машины по мере наращивания усилия на педали — «нажал педаль — сначала вроде начала тормозить, а потом замедление перестало ощущаться, хотя давишь сильнее», — так это описывают клиенты. Все эти признаки происходят из-за того, что металл на поверхности тормозных дисков, непосредственно контактирующий с поверхностью тормозных колодок, подвергается температурным нагрузкам, выходящим за рамки допустимых для эксплуатации. В результате — поверхность металла, нагреваясь и остывая, буквально за несколько циклов таких нагрузок ПОЛУЧАЕТ ЗАКАЛКУ, а закаленный металл, если кто-то не знал — это металл с иной структурой. В практическом плане, закаленный металл — крепче «сырого» и не дает колодкам скрести по себе, меняя часть своей поверхности на погашенную скорость. По закаленной поверхности диска КОЛОДКИ ПРОСТО СКОЛЬЗЯТ — как бы сильно вы не давили на педаль тормоза и какие бы тормоза ни стояли, если диск перекален, то это сравнимо с заклиненными суппортами.
Теперь посмотрите вот это старое видео — оно снято 2 года назад и не потеряло ни актуальности, ни свежести:
Обратите внимание — заменяемый диск практически новый, на нем даже нет кромки по внешнему краю, где колодка не трется. Со слов хозяина, он ездит крайне агрессивно и диски меняет из-за этого раз в 6-8 тысяч.
Тут, конечно, сочетание чрезмерно мощного мотора и активной манеры езды, однако разговор о том, что замена дисков чаще смены масла в машине — это ненормальность.
Подводя итог данной записи, обнародую свой вывод, который я для себя определил уже давно: возможности тормозной системы Вашего автомобиля должны иметь запас производительности, превосходящий отдачу Вашего мотора на 30-40% МИНИМУМ. То есть, если у Вас мотор имеет 140 «лошадок», то Ваши тормоза должны выдерживать отдачу мотора, мощностью 180 «лошадок». Иначе — Houston, we have a PROBLEM.
клинит суппорт. греется тормозной диск. вылечил!
одним прекрасным летним днем, осматривая Скай после небольшой поездки, обратил внимание, что от Правого Заднего тормозного диска исходит жар — палец на диске не удержать, как утюг! усомнившись в естественности происходящего, осмотрел и пощупал Левый Задний тормозной диск… холодный. кроме того, в дальнейшем появился пренеприятный скрипуче-писклявый звук от правого заднего диска.
от чего так явно не нормально чувствует себя тормозной диск, в тот момент, я понятия не имел, тем более как это лечиться. но разобраться и починить решил сам.
1. Снятие Суппорта. Диагноз.
заехал к хорошему знакомому в гараж, поднял правый борт, снял колесо, нащупал крепежные болты Правого Заднего суппорта (их два, оба на 19′, расположены по горизонтали, с тыльной стороны тормозного диска) отмыл все от грязи и попытался их открутить… не тут то былО. болты прикипели!
к счастью, все это лиходейство привлекло внимание находившихся неподалеку понимающих людей. из беседы с которыми я узнал:
А. корень проблемы в заклинившем суппорте.
то есть, суппорт находится в состоянии непрерывного торможения, зажав колодками
тормозной диск, который, в свою очередь, перегревается от непрерывного трения.
причина непрерывного торможения: при нажатии на педаль тормоза, поршень (№ 9
на схеме), выходя из корпуса цилиндра (№ 7 на схеме) давит на колодки, НО при
отпускании педали тормоза, поршень не втягивается в цилиндр как должен, а
продолжает давить на колодки, зажимающие тормозной диск.
причина не втягивания поршня в цилиндр (в моем случае): механические частицы,
коррозия на внешних стенках поршня и внутренних стенках цилиндра мешают
естественному ходу поршня вперед/назад при нажатии на педаль тормоза и при ее
отпускании.
В. существует специальная смазка для крепежных болтов суппорта и ее необходимо
использовать, для избежания прикипания 🙂
Человек оказался не только понимающим, но и личным участием оказал неоценимую помощь по выкручиванию прикипевших болтов. через пару часов болты поддались.
с большим трудом удалось стащить суппорт с тормозного диска. беглый осмотр показал верность выдвинутой гипотезы — поршень «замер» в выдвинутом положении. еще одним результатом осмотра стало дикчайшее стачивание колодок — осталось пара миллиметров! и как я ездил! ужос нах))) вот точно, не было бы счастья, да несчастье помогло 🙂
я был не готов к такому повороту событий и все что смог сделать на тот момент, залить поршень WD-40 в надежде, что он сможет втянуться в корпус цилиндра. зажав разводным ключом корпус цилиндра и поршень, удалось его вдавить чуть в глубь корпуса цилиндра. поставил суппорт на место. предварительно смазал той же WD-40 крепежные болты, чтоб в следующий раз открутить их без проблем. так прошел первый раунд)
результат: нулевой.
первые пару метров я проехал как будто нормально, но после первого же торможения, суппорт опять клинануло.
поняв, что одной WD-40 дело не обойдется, было принято радикальное решение — замена Суппорта + тормозных колодок.
я конечно, до последнего таил надежду, что получиться вылечить свой суппорт. НО для этого требовался ремкомплект — 2 200,0 руб. + визит на СТО за помощью в выдавливании поршня для прочистки из корпуса цилиндра сжатым воздухом, который я бы нес на СТО в кармане, добираясь туда и обратно к разобранной машине на автобусе… можно было, конечно, поручить все это ребятам СТО и при мне это все бы сделали, но легкий путь не для меня. и я ведь хочу сам все понять.
короче, решил взять с разборки суппорт в сборе — 1 500,0 руб.
приобрел так же:
тормозные колодки NISSHINBO в круг — 2 800,0 руб.
тормозную жидкость DOT 4 — 2 литра — 900,0 руб.
смазка для суппорта — 1 баллон — рублей 200,0
смазка для колодок — 2 пакетика — 129,0 руб.
капельница медицинская — 2 шт. — 25,0 руб.
шприц медицинский — 15,0 руб.
по ходу был проштудирован интернет по вопросу прокачки тормозов, как неизбежной процедуры при замене суппорта в сборе. и понеслась…
начинать замену суппорта рекомендую с … открытия капота и доливания с запасом (то есть выше отметки MAX) в бачок тормозной жидкости:
затем отстыковываем тормозной шланг. для этого торцевой головкой на 12′ скручиваем соединительный болт:
рекомендую начать с соединительного болта тормозного шланга потому, что пока суппорт закреплен болтами, можно легко отсоединить тормозной шланг, в противном случае, вам придется одной рукой удерживать болтающийся на коротком шланге суппорт, а второй рукой пытаться приложить усилия для выкручивания соединительного болта. и все это в ограниченном пространстве арки 🙂
АХТУНГ! как только сделаете пару оборотов ключом расслабив соединительный болт, из шланга начнет сочиться тормозная жидкость!
но нам это не страшно. мы же начали работу с доливания тормозной жидкости. это даст нам достаточный запас времени закупорить тормозной шланг — тормозная жидкость сочиться медленно.
для закупоривания тормозного шланга используем применяемую в сантехнических работах монтажную ленту:
обматываем сантиметров 40-50 ленты на соединительный болт (его диаметр немного меньше внутреннего диаметра стыковочного кольца тормозного шланга) и закупориваем тормозной шланг, походу фиксируя его за пластиковую трубку:
теперь тормозная жидкость не убежит и мы можем спокойно снимать и сколько угодно долго манипулировать с суппортом без опаски, что за время работ в тормозной системе вместо вытекшей жидкости окажется воздух 🙂
откручиваю крепежные болты и, поскольку суппорт заклинило и он зажал диск, снимаю его с помощью рукоятки молота:
пару слов о доноре. при выборе суппорта на замену особо следует обратить внимание на:
1. цельность главного пыльника, защищающего поршень от грязи, резинка должна быть
без трещин, потертостей и прочих дефектов;
2. цельность обеих пыльников пальцев (направляющих) кронштейна суппорта.
3. отсутствие ржавчины на поршне:
узнать на месте о главном: не впаривают ли Вам заклинивший суппорт, достоверно не удастся. проверяется это только после установки. но мне повезло. пыльники целы и суппорт рабочий.
разобрал донора на составные части, зачистил все что можно от грязи, особенно держатели колодок, снял с использованных колодок прокладки и крышки (по хорошему их конечно заказать новые, но пока не до них).
по Фэншую обработал спец смазкой неконтактные поверхности колодок, прокладки и их крышки:
с профилактической целью чуть пшикнул WD-40 между пыльником и поршнем, дал впитаться смазке, тисками вдавил поршень в корпус цилиндра:
смазкой для суппортов обработал пальцы (направляющие) кронштейна суппорта, предварительно отчистив их и их каналы в кронштейне суппорта от предыдущей смазки — литол (скорее всего). так как у него рабочая температура от +30 до +130 (всего!). а у новой смазки до +400! :
ей же смазал и крепежные болты суппорта, чтоб на будущее было не сложно выкручивать при необходимости:
перед вставкой колодок в собранный суппорт прошелся так же смазкой по ушкам колодок:
собранный и готовый к установке суппорт:
закрепил суппорт на место. пристыковал обратно тормозной шланг.
АХТУНГ! следите за тем, что бы в канал суппорта и тормозного шланга не попали инородные частицы: песок, грязь и т.д. для этого, перед снятием лучше все как следует отмыть от грязи.
3. Прокачка тормозов.
сразу скажу, не так страшен черт, как его малюют.
НО без напарника тут не обойтись. традиционно, в добровольно-принудительном порядке на роль бесплатной рабочей силы была рекрутирована любимая жена, которая все это время, пока я карпел над суппортом, мыла машину)))
ОООчень подходит для целей прокачки тормозов обычная капельница из аптеки. ибо ее резиновый наконечник как раз подходит по диаметру на клапан прокачки. к тому же прозрачный корпус позволит видеть выход пузырьков воздуха из тормозной системы.
итак, снимаем защитный колпачок с клапана прокачки и надеваем на него капельницу:
далее проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем (делаем опять выше отметки MAX). слить то мы всегда сможем излишек, или опять же шприцем выбрать прямо из бачка. а вот если система соснет воздух то придется уже прокачивать ее целиком, а не одно колесо.
САМЫЙ ответственный момент:
(обязательно надеваем защитные очки, а то мне прилетело несколько капель тормозухи в глаз, пришлось полчаса промывать холодной водой) и ослабив гайку клапана прокачки командуем сидящему за рулем помощнику, что бы он плавно но сильно и до упора выжал педаль тормоза и не отпускал! сами же в это время следим как по капельнице начинает вперемешку с пузырьками воздуха течь тормозная жидкость:
ЕСЛИ в начале всей операции Вы долили тормозухи и как следует закупорили тормозной шланг на время снятия суппорта, то одного нажатия на педаль должно хватить — быстро пройдет по капельнице чуть пузырьков и пойдет чистая тормозуха. В ЭТОТ момент быстро закручиваем до упора гайку клапана прокачки и ТОЛЬКО после его надежной фиксации даем команду помощнику отпустить педаль тормоза.
ЕСЛИ же по капельнице после первого нажатия на педаль тормоза идет и идет тормозуха в перемешку с пузырьками воздуха, то закрутите гайку клапана прокачки, отпустите педаль тормоза, ПРОВЕРЬТЕ уровень тормозухи в бачке, долейте при необходимости и повторите всю операцию, пока из клапана прокачки не пойдет чистая тормозуха.
если все прошло благополучно, накрываем колпачком клапан прокачки, еще раз проверяем надежность фиксации соединительного болта тормозного шланга, крепежных болтов суппорта.
теперь все как и должно быть. суппорт не клинит. диск не греется. у меня счастья полные штаны! рад как ребенок, что смог сам решить такую проблему 🙂
Надеюсь мои опыт будет полезен Вам, читатели. Спасибо!
мой юбилейный 20 пост в БЖ 🙂
далее, замена колодок в круг, но это будет уже другой пост 🙂
успехов!
Перегрев заднего Правого Суппорта
Друзья, честно опускаются руки… Суть проблемы, поменял задние диски и колодки, коли был там, с обоих сторон перебрал суппорта, лево право.
Оба были заклинившие.
Перед эти месяца 3 назад с правой стороны было вообще все плохо, направляйки закисли, и поршень за ними. Поехал в сервис, там снимали суппорт, перебрали с ремкоплектом, скобу грели чтобы вытащить направляющие. Выехал все было норм колодки диски старые были…
Сейчас правый задний диск идет с сильным нагревом, после проезда нескольких сотен метров, после толкания по пробкам, либо торможения.
Перебирал я его уже 3 раза,
Ремкомплекты были по порядку autofren, оригинал, сейчас frenkit.
Поршень новый оригинал! Корозию под посадочное место пыльника поршня прочищал дремелем с насадкой, под кольцом в суппорте где поршень, тоже вычистил ржу, стенки чистые. Направляйки оригинал смазаны PFG110, до этого мазал slipkote 220-r суппорт на направляющих ходит без заеданий (на холодную, и вообще я х.з. как он должен ходить вроде как чуть пружинить). воздух из под пыльников выгонял (поршень, направляйки) Думал посадочные скобы мешают внутренней колодке отходить, все почистил и подточил уши внутренней колодки (на фото)
Тормоза прокачаны вкруг на заведенном автомобиле порядок правый зад, лево перед и т.д. прокачал литр тормозухи так как суппорта я снимал.
После этого педаль стала жесткой и ход был до половины, дальше упиралась. Сегодня на 5 день после прокачки педаль стала мягче и провалилась дальше…
Колодки ручника исключаем, развел колодки из салона по максимуму сегодня, ничего не изменилось.
Нет ну я понимаю может быть я РУКОЖОП, первый автомобиль все дела.
Но с левой стороны то суппорт после моих рук работает, чуть теплый как и передние.
В общем ПОМОГИТЕ люди добрые, а то мы сами сейчас об стену голову расшибем.
Нужен совет. Греются задние тормоза после полной переборки.
Здравствуйте. Нужен совет опытных людей, знаю, что тут такие есть.
Тормоза на машине типа TRW. Задние – с барабанным ручником.
Сделано было следующее:
1. Очистка суппортов и скоб от ржавчины электролизом с последующей дочисткой щетками до состояния чистого металла (пескоструя нет).
2. Покраска внешних поверхностей краской Certa. Цилиндр, посадочное манжеты, цилиндры направляющих разумеется не красились.
3. Тщательная очистка всех посадочных мест поршня, направляющих.
4. Заменены: все тормозные диски (Mintex), колодки перед Mintex, зад TRW, новые ремкомплекты всех суппортов Frenkit (поршни с манжетами и пыльниками, направляющие с пыльниками)
5. Сборка суппортов на монтажную пасту ATE, в направляющие – PFG, торцы колодок МС1600.
6. Прокачка тормозной системы с промывкой: сперва Felix, потом заливка тормозной жидкости TRW. Прокачивали нажатием на педаль, при включенном зажигании.
При сборке поршни задвигал руками, шли туго, но вполне успешно все получилось. После прокачки на машине поршни так же могу задвинуть руками, проверил.
Проблема появилась сразу после сборки, вчера, при первой же поездке: греются задние тормоза. Провел мини-эксперимент: минут 15 ехал не тормозя, потом остановился так же без нажатия на тормоз (передачами тормозил) и все равно задние горячие, градусов 70 было. Передние холодные.
Сегодня залез снова в заднюю ось, снял суппорт, проверил как двигается поршень. Руками могу задвинуть его без проблем (но сильно нужно давить). Направляющие двигаются легко, если не отклонять вбок, тогда трется о стенку скобы (!), но мне кажется это нормально. Когда ставлю суппорт на место, после пары нажатий на педаль тормоза, пробую покрутить диск – он ощутимо трется о колодки. При снятом суппорте вращается свободно, т.е. дело в суппорте, ручник не при чем, если кто-то мог подумать о нём. Сегодняшняя получасовая поездка по городу и снова задние горячие, даже колесный диск горячий.
После полной переборки суппортов на новых ремкомплектах и замены дисков и колодок, прокачке тормозной жидкости с промывкой, греются задние тормозные диски. Греются сильно, даже колесный диск горячий. При нажатии-отпускании педали тормоза видно, что поршень ходит немного вперед-назад (может 0,5мм, сложно сказать точно), движения скобы при этом не заметил. Как должно быть – не знаю, поэтому не могу говорить, что тут есть проблема. Диск вращается туго, трутся колодки. По сути там ведь всё новое (старое только сами суппорта со скобами и пластинки в которых колодки стоят, да и то все почищено в состояние нового), а проблема появилась неприятная.
Так ведь быть не должно. Или это норма, пока не притрутся колодки-диски (пишу и сам понимаю, что это бред)? Что делать? Прошу совета, помогите, пожалуйста!
греются тормозные суппорта
недавно у доджа потёк правый тормозной супорт. Да, опасно, обидно что перед отпуском, но что есть то есть. Будем делать.Так вот что меня заинтересовало, а точнее механика который менял колодки и обнаружил течь.
Почему так сильно греются суппорта? спросил он у меня. они действительно огненные. разве что не красные. причём оба. Диски тормозные греются, это понятно, но супорта? Расскажите как у Вас с этим делом.Греются ли они у меня из-за старости, или это особенность? возможно из-за перегрева не выдержали сальники.
вариант что не разжимает колодки я думаю не подойдёт, иначе бы я стёр колодки в ноль.
мастер предложил купить литые диски. ))
Dodge Caravan 2003, engine Gasoline 3.3 liter., 181 h. p., Front drive, Automatic — observation
Comments 18
Греться могут из-за того что ступичные подшипники свое отжили (статейку про это читал где-то).
кстати да, надо будет проверить. спасибо.
Поршень надо разработать вдавить выловить несколько раз только чтобы не выдовил совсем поршень и вд под сальник налей
сначала так делали, потом рем комплект ставили. на супорте раковин нет. всё равно клинил. уже начали думать что передавливает главный тормозной, потому что с двух сторон такая история.
Я в последнее время тоже заметил что у меня диск левого колеса греется намного сильнее правого. Руку на нем удержать невозможно. И скрипит даже при легком нажатии на тормоз так противно что окна закрываю и музыку погромче включаю (скрипит при легком торможении только левое колесо, правое поскрипывает штатно). Вобщем бесило нереально и я в сервис на диагностику заехал. Там скинули колесо — все ок. Ничего не клинит, свободно ходит, сальники целы. Новую смазку намазали и собрали. Стали слушать слушалкой — как назло ничего не скрипит. Сказали в итоге что может колодки такие, и все в ажуре — катайся дальше. Но иногда всеж скрипит. Может жара?
отремонтировал я потёкший суппорт. использовал оригинальный рем.комплект, но после поездки в питер (пробег около 2000км) этот суппорт снова потёк. решил заменить суппорт. вчера сделал. пока всё нормально.колодки тоже дико скрипели. после замены и прокачки аппаратом вроде как и скрипеть перестало. )
Да я с такими скрипучими колодками до Анапы и обратно смотался…
как кстати рейка новая?
Рейка супер (тьфу-тьфу-тьфу даб не сглазить) старую сняли да в «сервисе» как трофей армянам оставили. Новую прикрутили, атфку залили и так и катаюсь. Пыльники герметиком залили и хомутов побольше да потуже понаставили, а то ежели вода попадет — кирдык приходит очень быстро (той рейке, судя по бумагам, было 2года). Ну насос погудел поначалу попугал меня, всеж я его в холостую погонял мало мало… Ну погудел и перестал. Армяне на бачок ГУРа привернули крышку от какого то нашего отечественного ТАЗика, а то у меня там крышка была фуфловая.
отремонтировал я потёкший суппорт. использовал оригинальный рем.комплект, но после поездки в питер (пробег около 2000км) этот суппорт снова потёк. решил заменить суппорт. вчера сделал. пока всё нормально.колодки тоже дико скрипели. после замены и прокачки аппаратом вроде как и скрипеть перестало. )
Да я с такими скрипучими колодками до Анапы и обратно смотался…
Я в последнее время тоже заметил что у меня диск левого колеса греется намного сильнее правого. Руку на нем удержать невозможно. И скрипит даже при легком нажатии на тормоз так противно что окна закрываю и музыку погромче включаю (скрипит при легком торможении только левое колесо, правое поскрипывает штатно). Вобщем бесило нереально и я в сервис на диагностику заехал. Там скинули колесо — все ок. Ничего не клинит, свободно ходит, сальники целы. Новую смазку намазали и собрали. Стали слушать слушалкой — как назло ничего не скрипит. Сказали в итоге что может колодки такие, и все в ажуре — катайся дальше. Но иногда всеж скрипит. Может жара?
Скорей всего проблема в том, что у Вам колодки назад не отходят после нажатия на педаль тормоза. Вот они и трутся постоянно об диск. Снимите суппорт и прогоните тормозной цилиндр назад — вперед и вдшкой попшикайте и еще почистите мелкой скуркой.