горячие реле так должно быть

Греется реле 100

Всем доброго времени суток)) Заметил что реле 100 оно же коммутационное реле греется сильно. Вскрыл реле, там вроде бы все хорошо.

Кто знает, это нормально или же это все моя паранойя?!🤪🤪
Всем мира, любви и хороших майских праздников))

Skoda Octavia 2003, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 27

Сильный нагрев возможен в случае, если не замкнуто полностью магнитное поле, т.е. подвижный язычок не полностью примагичивается к якорю по причине грязи или деформации. Проще поменять на другое реле.

Спасибо за совет)
Но, как я понимаю, что для этого реле это нормально, у меня еще 409 (реле бензонасоса) спустя полчаса езды такое же. Остывают они тоже быстро

Не знаю, что и сказать. За 8 лет владения этой машиной ни разу релюшками не интересовался. Греться, конечно, любое реле должно. Может, это тот случай, когда техник технику не трогай, и техника техника не подведёт? Поменяйте на другое реле, будет греться — значит, так и должно.

Поменяй её, и посмотри будет ли новая грется

А может быть это нормально для неё?! Я просто чисто случайно туда полез, может она так и должна себя вести.

Ну она должна грется, но хз насколько она горячая, поставь новую и посмотришь

Поменяй её, и посмотри будет ли новая грется

Хорошо, попробую)
Спасибо за совет)

Если катушка под напряжением, то она будет греться в любом случае.

Просто остальные реле холодные, а это на фоне остальных — просто конфорка))

Она щёлкает при включении зажигания и работает, пока машину не заглушить. Какие цепи коммутирует не знаю, ночью было не до этого) это надо снимать площадку реле для удобства, вооружиться тестером и искать)

Спасибо, почитал)
Но оно никаких звуков не издаёт, при повороте ключа щёлкает и все

Если катушка под напряжением, то она будет греться в любом случае.

Почему она должна греться?

Потому что по ней ток течёт.

Для этого она придумана и рассчитана. А греются обычно от плохого контакта (пример розетки дома, ведь исправная не горячая, хоте там тоже ток идёт), или возросшей нагрузки.
Может немного нагреваться, но в разумных приделах.

Не сравнивайте розетку с обмоткой. Никогда. Практически любая обмотка имеет нагрев. Иногда до 70 по Цельсию и это нормально.

На работе промеряем тепловизором по графику оборудование. В том числе контакторы, трансформаторы, преобразователи. Всегда обмотки горячие (50 в среднем а то и 70) и это в норме. На октавии я еще не лазил пока, но на бывшей калине нагревались сильно обмотки. Осмотрите контакты внутри реле, на предмет подгара. Если имеется, то либо зачистить, либо замена реле.

Тут верно подмечено, в промышленном оборудовании, как и в силовом такие режимы работы норма, но не в авто. По калине также подтверждаю, пригорают контакты, оплавляются пластиковые корпуса обмоток и контакты в переключателях, конкретно пригорел на свет в МУСе.

Источник

Греется 30 реле

Здравствуй народ!
Греется 30 реле, поставил новое, тоже самое. После сильного нагрева машина запускается и сразу глохнет, как будто иммобилайзер не видет (у меня его нет, вырезали). С блоком предохранителей все нормально, проводка тоже. Электрики помочь не могут качают головой) уже не знаю куда копать.

Volkswagen Passat 1995, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 10

Пропаяли хорошо, полёт нормальный свое старое реле🤔

Разбери реле. Возможно будет такая картина как на приложенном фото. А именно трещины на пайке. (Разверни фото на весь экран) Пропаяй хорошенько. Ещё правее от этого реле должно быть №18, в нём смыкающиеся контакты внутри могут подгореть. Если так, то нужно почистить, только аккуратно. Если наждачкой, то самой некрупной, иначе потом искрение ещё сильнее может быть при смыкании контактов и они опять очень быстро подгорят. Ещё в правой нижней колодке стоит реле №67, или 80, или 167. В нём тоже частенько подгорают смыкающиеся контакты. Опять же, если так, то нужно почистить. А ещё наружние контакты, которыми реле вставляются в колодку, если не сильно грязные и окисленные, почистить спиртом. Если сильно, то негрубой наждачкой. Конкретно эти три реле работают взаимоствязанно, и из-за плохой работы одного может греться другое. Но самое главное это посмотреть на пайку внутри именно 30-го реле. Смотри через лупу. Невооружённым взглядом может быть незаметно.

Реле уже третье ставлю, 2 с разбора, одно реле новое заказывал, проблемы не изменились. Еще машину дергает на малых оборотах и расход топлива 15литров. Диагностика ничего не показывает, все в норме.

дергает на малых оборотах, похожее на ДМРВ, обычно в начале протирается плата

У меня он электрический, не механический, диагностика ошибок как не видет

Может быть и повреждения в эбу, у меня такие лежат, заводится 10-15 секунд работает и начинает троить, диагностика ошибок нет, но показания температуры скакали и при полно открытии дросселя эбу видел только 45 гр.

Разбери реле. Возможно будет такая картина как на приложенном фото. А именно трещины на пайке. (Разверни фото на весь экран) Пропаяй хорошенько. Ещё правее от этого реле должно быть №18, в нём смыкающиеся контакты внутри могут подгореть. Если так, то нужно почистить, только аккуратно. Если наждачкой, то самой некрупной, иначе потом искрение ещё сильнее может быть при смыкании контактов и они опять очень быстро подгорят. Ещё в правой нижней колодке стоит реле №67, или 80, или 167. В нём тоже частенько подгорают смыкающиеся контакты. Опять же, если так, то нужно почистить. А ещё наружние контакты, которыми реле вставляются в колодку, если не сильно грязные и окисленные, почистить спиртом. Если сильно, то негрубой наждачкой. Конкретно эти три реле работают взаимоствязанно, и из-за плохой работы одного может греться другое. Но самое главное это посмотреть на пайку внутри именно 30-го реле. Смотри через лупу. Невооружённым взглядом может быть незаметно.

Нашёл такую странную хрень — со стартера машина заводится с пол оборота, а вот с толкача, на буксир не заводится и ещё если пустить машину накатом на включённой скорости и выкл зажигание а потом включить, то машина не заведётся

Источник

Тема: Нагревается реле.

Опции темы

Поиск по теме

Lupo Регистрация 10.03.2007 Адрес Россия, Королев Возраст 50 Сообщений 188

Phaeton Регистрация 30.12.2004 Адрес Россия, Новые Химки (Моск. обл) Возраст 48 Сообщений 3,853

Pointer Регистрация 16.02.2007 Адрес Россия, Казань Возраст 63 Сообщений 72

Скорее всего попался такой экземпляр реле. Греется обмотка его, а не рабочие контакты.

А в комплекты сигнализаций чаще всего Г кладут, не рекомендую.

Lupo Регистрация 10.03.2007 Адрес Россия, Королев Возраст 50 Сообщений 188

Реле попробовал 2 разных,но эдентичных- нагрев одинаковый.
Мне тоже думается, что надо поставить что-то по более 30А.
Только вот не пойму неужели на бензонасос такой ток большой идет? Предохранитель если не ошибаюсь там стоит 20А и ничего.
Я эту релюху взял лишь потому что к ней колодка продается, удобно подсоединять.

А греются, скорее всего, не контакты, по которым течёт большой рабочий ток, а обмотка электромагнита. Может реле рассчитано на другое напряжение или у тебя там сильно больще 12 вольт?
Возьми такое же реле, как стоит в цепи питания бензонасоса.

Греться может из-за плохого контакта в гнезде рэле

Lupo Регистрация 10.03.2007 Адрес Россия, Королев Возраст 50 Сообщений 188

Заодно и физику вспомнить. Это конечно уже делать вряд-ли буду.

А контакты проверял и поджимал, там вроде-бы плотнее уже не бывает. Наверное все-же особенность реле.
А вот купить-бы нормальное импортное как советуют, так колодки на него нет, провода как цеплять?

ааааа. так вот за каким надом это было сделано. гыыы, а я то сижу еще спросони и не понимаю, на кой фиг надо было цепь разрывать?

Lupo Регистрация 10.03.2007 Адрес Россия, Королев Возраст 50 Сообщений 188

Забыл у Вас спросить. Или может что по теме будет? А так обычно курилочка вроде-бы не далеко.

Pointer Регистрация 16.02.2007 Адрес Россия, Казань Возраст 63 Сообщений 72

Passat Регистрация 20.05.2006 Адрес Россия, Москва, СЗАО Возраст 69 Сообщений 1,199

Источник

Автомобильные реле: как устроены, как их выбирать и проверять

Машины год от года становятся все умнее – они уже самостоятельно вращают рулем, меняют жесткость подвески, делают водителю массаж пятой точки и многое другое… Однако конечный исполнительный механизм большинства электрических цепей автомобиля, скромная «рабочая лошадка» – это реле, практически не изменившее свою конструкцию аж с 1831 года, когда впервые было изобретено… Что обычному автовладельцу полезно знать о реле?

Как устроено и применяется реле

К ак известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.

Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.

Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.

В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.

Обратите внимание, что на нижеприведенной картинке у реле с переключающей контактной тройкой рабочие контакты пронумерованы. Пара контактов 1 и 2 называется «нормально замкнутые». Пара 2 и 3 – «нормально разомкнутые». Состоянием «нормально» считается состояние, когда на обмотку реле НЕ подано напряжение.

Наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контактные выводы со стандартным расположением ножек для установки в блок предохранителей или в выносную колодку выглядят так:

Герметичное реле из комплекта нештатного ксенона выглядит иначе. Залитый компаундом корпус позволяет ему надежно работать при установке вблизи фар, где водяной и грязевой туман проникают под капот через решетку радиатора. Цоколевка выводов – нестандартная, поэтому реле комплектуется собственным разъемом.

Для коммутации больших токов, в десятки и сотни ампер, используют реле иной конструкции, нежели описанные выше. Технически суть неизменна – обмотка примагничивает к себе подвижный сердечник, который замыкает контакты, но контакты имеют значительную площадь, крепление проводов – под болт от М6 и толще, обмотка – повышенной мощности. Конструктивно эти реле сходны со втягивающим реле стартера. Применяются они на грузовых машинах в качестве выключателей массы и пусковых реле того же стартера, на разной спецтехнике для включения особо мощных потребителей. Нештатно их используют для аварийной коммутации джиперских лебедок, создания систем пневмоподвески, в качестве главного реле системы самодельных электромобилей и т.п.

К слову, само слово «реле» переводится с французского как «перепряжка лошадей», и появился сей термин в эпоху развития первых телеграфных линий связи. Малая мощность гальванических батарей того времени не позволяла передавать точки и тире на дальние расстояния – все электричество «гасло» на длинных проводах, и доходившие до корреспондента остатки тока были неспособны шевельнуть головку печатающего аппарата. В результате линии связи стали делать «с пересадочными станциями» – на промежуточном пункте ослабевшим током активировали не печатающий аппарат, а слабенькое реле, которое уже, в свою очередь, открывало путь току из свежей батареи – и далее, и далее…

Что нужно знать о работе реле?

Напряжение, которое обозначено на корпусе реле, – это усредненное оптимальное напряжение. На автомобильных реле пропечатано «12V», но срабатывают они и при напряжении 10 вольт, сработают и при 7-8 вольтах. Аналогично и 14,5-14,8 вольт, до которых поднимается напряжение в бортсети при запущенном двигателе, им не вредит. Так что 12 вольт – это условный номинал. Хотя реле от 24-вольтовой грузовой машины в 12-вольтовой сети не заработает – тут уж разница слишком велика…

Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.

Выводы автомобильных реле маркируются в соответствии с международным электротехническим стандартом для автопрома. Два вывода обмотки пронумерованы цифрами «85» и «86». Выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) обозначаются как «30», «87» и «87а».

Впрочем, гарантии маркировка, увы, не дает. Российские производители порой маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а иностранные – как «87а». Неожиданные вариации стандартной нумерации встречаются и у безымянных «брендов», и у компаний уровня Bosch. А иногда контакты и вовсе маркируются цифрами от 1 до 5. Так что если тип контактов не подписан на корпусе, что нередко случается, лучше всего проверить распиновку неизвестного реле при помощи тестера и источника питания 12 вольт – подробнее об этом ниже.

Контактные выводы реле, к которым подключается электропроводка, могут быть «ножевого» типа (для установки реле в разъем колодки), а также под винтовую клемму (обычно у особо мощных реле или реле устаревших типов). Контакты бывают «белыми» или «желтыми». Желтые и красные – латунь и медь, матовые белые – луженая медь или латунь, блестящие белые – сталь, покрытая никелем. Луженые латунь и медь не окисляются, но голая латунь и медь – лучше, хотя и склонны темнеть, ухудшая контакт. Никелированная сталь также не окисляется, но сопротивление её высоковато. Неплохо, когда силовые выводы – медные, а выводы обмотки – никелированные стальные.

Чтобы реле сработало, на его обмотку подается питающее напряжение. Полярность его – безразлична для реле. Плюс на «85» и минус на «86», или наоборот – без разницы. Один контакт обмотки реле, как правило, постоянно подсоединен к плюсу или минусу, а на второй приходит управляющее напряжение с кнопки или какого-либо электронного модуля.

В прежние годы чаще использовалось постоянное подключение реле к минусу и плюсовой управляющий сигнал, сейчас более распространен обратный вариант. Хотя это не догма – бывает по-всякому, в том числе и в рамках одного автомобиля. Единственный вариант исключения из правил – реле, в котором параллельно обмотке подключен диод – тут уже полярность важна.

Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.

Как правило, внутри электронных узлов эти диоды уже есть, но иногда (в особенности в случае различного допоборудования) требуется реле со встроенным внутри диодом (в этом случае его символ маркирован на корпусе), а изредка применяется выносная колодка с диодом, припаянным со стороны проводов. И если вы устанавливаете какое-то нештатное электрооборудование, нуждающееся, согласно инструкции, в таком реле, требуется строго соблюдать полярность при подключении обмотки.

Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Такое случается чаще всего в неудачных экземплярах реле российского и китайского производства, у которых плоскости контактов порой не параллельны друг другу, контактная поверхность из-за перекоса недостаточна, и при работе идет точечный токовый разогрев.

Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться. К сожалению, выявить и предупредить такую проблему не совсем реально.

Проверка реле

При ремонте неисправное реле обычно временно подменяют исправным, а затем заменяют на аналогичное, и дело с концом. Однако мало ли какие задачи могут возникнуть, к примеру, при установке дополнительного оборудования. А значит, полезно будет знать элементарный алгоритм проверки реле с целью диагностики или уточнения цоколевки – вдруг попалось нестандартное? Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.

Предположим, что у нас реле с 4 выводами – то есть, с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей контактной «тройкой», проверяется аналогичным образом). Сперва касаемся щупами тестера поочередно всех пар контактов. В нашем случае это 6 комбинаций (изображение условное, чисто для понимания).

На одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом). Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.

Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.

Если же вдруг на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, нам попалось редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку), либо, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко. В последнем случае реле отправляется в утиль.

Источник