гниют лаги под полом что делать
Что делать если сгнил пол: ставим «диагноз» и определяем пути ремонта
Как любила повторять знаменитая Раневская, «слабый пол – это гнилые доски». Да, ситуация на самом одна из самых не п риятных – деревянный пол служил вам верой и правдой не один десяток лет, и в какой-то момент начинают напоминать корабельные доски: где-то шатаются, где-то прогибаются, а где-то и вовсе проламываются… Перебрать пол – проще простого. Но, даже если вы приобретете дорогую и водостойкую древесину, положите более солидную гидроизоляцию и даже повесите гигрометр – это не спасет от повтора той же ситуации через несколько лет, если при обустройстве вы снова допустите те же ошибки. Поэтому давайте научимся решать подобные проблемы еще до начала такого трудоемкого ремонта.
Для начала посмотрите, что бывает, если вовремя не сделать все по уму:
Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?
Но давайте сначала научимся ставить «диагноз» сгнившим полам. Итак:
Определили, что случилось с досками? Идем дальше.
Все о процессе гниения деревянных полов
Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания.
Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы:
Первые признаки начала гниения пола – это вспучивание досок и «игра». Уже на этом этапе полы можно спасти – без полного перестилания.
Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест:
А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины.
Самые распространенные причины и решение проблемы
Давайте рассмотрим самые распространенные варианты, из-за которых пол начинает гнить:
Вариант №1. Продухи не справляются со своей задачей
Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы.
Что делать: вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и вентилируемом плинтусе. Так возможная влага будет осушаться. И, если продухи работают недостаточно, должна быть любая другая вентиляция под полом. Обычно это металлический уголок в полу с дырками – его достаточно.
Вариант №2. Грунт слишком близко
Деревянный пол настелен на лаги, а под ним – земля, на расстоянии до 20 см. Такой пол испортится очень быстро. И именно такие конструкции горе-строители нередко делают в частных домах – быстро и сердито, как говориться. Иногда, правда, вместо земли там можно обнаружить мокрую глину, и результат – тот же.
Что делать: пол однозначно переделывать: в пирог – гидроизоляцию, сам пол поднять выше на регулируемые влаги, хорошо защитить от сырости. Еще как вариант – на эту землю положить геоткань, на нее – песок с хорошей трамбовкой. Он не будет проводить воду вверх, даже если бы геоткани не было (это профилактика) – как на морском берегу песок сухой, если копнуть глубже – мокрый.
Вот пример близкого расположения лаг к грунту, и в процессе замены пола их подняли:
Вариант №3. Безнадежно сырой подвал
Убрать из него влагу будет сложно, и она все равно будет (даже при хороших продухах) добираться до досок пола. Особенно опасны для полов высокие грунтовые воды.
Что делать: в этом случае лучше совсем отказаться от него, запенить продухи и полностью засыпать чистым речным песком. Поливайте при этом обильно каждый слой и хорошо трамбуйте его. Поверх песчаной подушки уложите полиэтиленовую пленку и утеплитель, далее – фанеру, и на нее уже – сам пол. А, самое главное, максимально отведите воду и от самого дома – при помощи внешнего дренажа. Обычно достаточно даже труб вокруг дома, но иногда обыватели сооружают неподалеку небольшие накопители грунтовых вод – глубокие ямы. Оттуда воду не сложно даже откачать.
Вариант №4. Неправильно уложена пароизоляция
Нередко бывает, что определенный материал кладется так, как был продуман пирог пола, а потом неожиданно гниют доски. Это происходит потому, что укладывающий пол не изучил инструкцию к самой пароизоляции – у разных производителей к ее монтажу самые разные требования. Так, материалы одной марки должны плотно прилегать к утеплителю, другие – иметь вентзазор между ними.
Что делать: меняя пол, можете использовать тот же изоляционный материал, но на этот раз хорошо изучите всю информацию о нем. Более внимательно все рассмотреть вы сможете в этом же разделе нашего сайта. И учтите, что пароизоляцию с нижней стороны пирога пола делать можно тогда, когда само подполье не отличается температурой от комнаты. А вот если оно холодное, тогда гидроизолировать можно только сам грунт, а над нужно будет обустроить хорошую вентиляцию.
На этой фото-инструкции гнилой пол в бане был из-за неправильно применения мембраны, и теперь его полностью заменили:
Вариант №5. Вечно мокрый утеплитель
Намокает утеплитель, отчего начинают гнить и контактирующие с ним лаги и доски пола.
Что делать: уберите пароизоляцию снизу утеплителя и закрепите на ее место мембрану. Если это не помогает – уберите вообще этот утеплитель, и теплоизолируйте вместо этого цоколь и отмостку, полностью заткнув при этом все продухи. Теплопотери будут не больше, и проблема полностью решится. И самым первым делом определите, откуда половые доски стали набирать влагу. Так, она может идти из подполья, или из самого дома.
Посмотрите на примере, как был заменен сгнивший пол и правильно устроен его пирог:
Вариант №6. Под домом – настоящее болото
К примеру, сегодня стали активно продавать участки с бывшим болотом для частной застройки. И проблемы с полом – уже в первые несколько лет. Чем бы ни закрывали пол – влага все равно добирается до досок, и они со временем гниют. Здесь только один выход: хорошая пароизоляция снизу.
Что делать: обустроить специальный дренаж с отдельным насосом под полом, и еще один – внешний, без насоса, просто с отводом воды. Проблема решится.
Отверстие под целенаправленный слив воды в цоколе фундамента можно сделать так: либо с помощью бетонной армированной стяжкой с уклоном, либо просто проложив рубероид с нахлестом по краям. Кроме того, если подполье у вас сырое – ни в коем случае не кладите тогда на деревянный пол ламинат или линолеум. Они просто не пропустят влагу, и полы начнут гнить. Укладывая новый пол вместо прогнившего старого, обязательно минимум в два раз обработайте доски антисептиком.
Вот как нужно защищать такой пол — этот тоже сгнил от болота под домом:
Вариант №7. Полы утеплили слишком усердно
Да, все тепло – осталось в доме, но под полом теперь в холодное время промерзнет настолько, что будет оттаивать все лето – и вплоть до осени. Итог: огромное количество влаги.
Что делать: пересмотреть конструкцию утепления и немного упростить ее.
Вариант №8. Излишне влажный воздух внутри дома
Давайте поясним подробнее. Если вентиляция, а именно обмен стен дома с внешней средой устроена неправильно, то в теплое время года это еще не ощущается. Но при первой же топке значительно усиливается внутреннее парообразование (влагу отдают стены и перекрытие), теплый воздух идет вверх, как мы знаем из физики, холодный – вниз. И на половых досках образовывается конденсат, причем именно на самом холодном месте – на утеплителе. Обратите внимание: не промокают ли у вас стены там, куда не могла попасть внешняя влага?А для точности приобретите обычный гигрометр и измерьте влажностью воздуха внутри дома зимой.
Еще одним ярким признаком того, что в данный момент в доме сильно влажный воздух, служит иней на стенах при первой растопке.
Что делать: если явление — временное, тогда открыть две форточки в доме, закрыть продухи, и таким способом выгнать влажный воздух на улицу.
Вариант №9. От старости
Бывает, что полы сгнивают и просто в очень старом доме. Такое уж свойство древесины.
Что делать: просто заменить. Только осторожно работайте домкратом – если дом деревянный ко всему. И внимательно рассмотрите лаги – по возможности их тоже нужно заменить.
Вот как выглядит грамотная полная замена деревянного пола из-за гниения по старости:
Вариант №10. Отсутствие вентзазора между полом и стеной
Т.е. полы сделаны впритык к стенам, что само по себе – нарушение всех технологий. Такая конструкция особенно уязвима в деревянном доме – первыми начнут гнить нижние венцы, а затем и сам пол. Сам сруб без вмешательства проживет тоже не долго.
Что делать: полностью менять пирог пола и выбрасывать сгнившие доски (могли успеть испортиться не все). Желательно все заменить на хороший бетонный пол, особенно, если речь идет о бане. Так, для русской парной примените такой пирог пола:
Зачем пленка? Она нужна и снизу, и сверху, т.к. над полом будет находиться моечная или парная, а это – особо влажные помещения. Во-вторых, она не пропустит в утеплитель цементное молочко в процессе заливки стяжки.
Вариант №11. Сгнили только балки
Если вы обнаружили, что гниют только балки, а пол не тронут, скорее всего фундамент сильно промерзает в холодное время года, и на нем изнутри скапливается конденсат. Первыми под раздачу попадают балки, конечно.
Что делать: здесь необходим демонтаж старых балок. Далее, там, где доски соприкасаются с цоколем фундамента или со стенами дома, гидроизолируйте их рубемастом или стеклоизолом, в несколько слоев.
Использовать же геомембрану как гидроизоляцию под полом – это вообще должно быть во время строительства, как аксиома. Приклейте ее края к фундаменту двухсторонней битумной лентой, и забудете о подпольной сырости. Если меняете и лаги, сделайте их с небольшим уклоном в сторону – чтобы появившийся конденсат больше не задерживался на них, а стекал вниз. И для выхода этой воды желательно тоже сделать отвод под фундаментом.
Вариант №12. Полы сгнили в квартире
Это верный признак того, чтобы им не хватало вентиляции.
Что делать: организовать нужные отверстия не сложно – необходимо одно под батареей и одно с противоположной стороны.
Продухи: необходимость или зло?
К слову, в последнее время подполье все чаще строят без продухов. Так, мастера называют таковые «русской традицией – сначала загонять в подполье влажный воздух, а затем активно его оттуда изгонять». Поэтому сегодня все чаще просто хорошо утепляется фундамент, пол – и все. Так пол никогда не сгниет. Что решает такая конструкция?
Давайте рассмотрим этот момент поближе. К примеру, весной воздух на улице намного теплее, чем в подполье, и к тому же он еще и влажный (снега тают). И вот этот теплый и насыщенный влагой воздух проникает через продухи под ваш пол и сразу оседает в виде конденсата на холодные доски. И те немало времени находятся в этой сырости – до самого лета. Стоит ли удивляться, что за несколько лет деревянные полы полностью сгнивают? А еще через те же продухи полчищами по осени в дом пробираются грызуны. Вот почему сегодня активно применяются уже другие конструктивные решения, а вентиляция проводится несколько другим образом – через сам дом.
Такое подполье называется закрытым кондиционированным, т.е. механически вентилируемым. В том-то и дело, что если температура подполья и комнаты отличаются не сильно, тогда конденсация на половых досках возникать не будет. С другой стороны, если подполье у вас таки вентилируется и будет вентилироваться продухами, движение воздуха из него сквозь пол нужно полностью тогда блокировать.
Вот такие решения этой проблемы — все на самом деле очень просто.
Начали гнить балки чернового пола
Дом строили не сами, но знаем что его достраивали зимой 2011-2012 годов. Весной оторвали несколько досок чернового пола и обнаружили, что балка местами начала гнить. Вентиляционные отверстия в фундаменте есть и стало заметно как рассыхаются доски (то есть процесс сушки подполья и всей конструкции идет хорошо). Средств и времени на замену лаг нету, а хотелось бы сделать полы. Хочу покрыть лаги антисептиком и буду стелить на них пол в следующей последовательности: 1)черновой пол из доски 20-25 мм, 2)пароизоляция, 3) утеплитель (хочу пенополистирол), 4) пароизоляция, 5) доска 40 мм покрытая фанерой или чистовой пол из доски. В таком виде смогут просохнуть лаги и процесс гниение остановиться или это теперь можно решить только заменой лаг? Спасибо.
Сергей, Уфа.
Привет, Сергей из Уфы!
Но чаще всего это объясняется проще и прозаичнее. Шабашники, которые строят дом и получают деньги по принципу «быстрее построил, быстрее получил», строят при любой погоде. Падает ли снег, идет ли дождь. Соответственно деревянные конструкции, в придачу и не обработанные антисептиком, набирают влагу.
После чего и начинают гнить, особенно в случаях плохой вентиляции.
Неоднократно встречал такие вещи. Например, кладут сруб, моросит дождь не очень сильный и с перерывами. Укладываемая пакля на каждый венец сруба намокает. Затем накрывается бревном. Влага из пакли потом впитывается в бревна и они начинают чернеть. Если влаги не очень много, то она через некоторое время так или иначе испаряется, дерево подсыхает, но чернота остается.
Хуже, когда все это под полом. Внешне не видно. Поэтому то, что вы вскрыли пол черновой и заранее обнаружили, то это хорошо сделали.
По хорошему, бывает, что и весь настеленный черновой пол поднимают и убеждаются, а насколько повреждены половые балки-лаги. Для чего стамеской снимают слой гнили-черноты на всю глубину ее проникновения.
Не думаю, что за неполный год у вас там все сильно сгнило, но тем не менее проверить в полном объеме не помешает.
Замена лаг слишком дорогостоящая операция, ее стараются избежать.
Что делать? Варианты разные. Мы в подобных случаях иногда применяли специальные шашки для устранения древесного грибка-плесени. Они напоминают дымовые шашки. Их помещают в подполье, зажигают и выделяемый ими дым препятствует дальнейшему развитию негатива.
После этого как можно больше открывают все вентиляционные отверстия подполья.
Потому что они иногда закрыты различного вида решетками от грызунов, иногда просто заткнуты ветошью на зиму. Чем больше отверстия, тем лучше.
При правильно сделанной вентиляции в цоколе фундамента на каждую сторону должно быть выведено не менее двух вентиляционных отверстий диаметром от 100 миллиметров и более. Иногда эти отверстия в придачу оборудованы вытяжными трубами. / На дом размерами 6/6 метров /.
После этого, при возможности, под пол ставили калорифер с вентилятором, а еще лучше тепловую пушку и гоняли теплый воздух в этом пространстве. Дорого платить за электроэнергию? Но за сутки работы подобного агрегата влага устраняется если не полностью, то больше чем на половину точно. Так что затраты того стоят. (Но обязателен контроль электроприборов! На все время их работы).
После этого все ваши рассуждения о настиле полов полностью могу одобрить. То есть обработка антисептиком всех деревянных поверхностей как балок-лаг, так и обрезных или не обрезных (но обязательно ошкуренных от коры!) досок чернового пола толщиной 20-25 миллиметров.
Пароизоляция пергамином или пароизоляционными пленками. Утеплитель (пенополистирол). Кстати именно в этом случае он гораздо эффективнее других видов утеплителей на сегодняшний день. Поскольку не набирает в себя влагу.
Затем опять пленка. А потом сам пол.
Толщина досок пола зависит от промежуточного расстояния между половыми лагами. Но 40 миллиметров вполне сойдет и для 90- 130 сантиметровых промежутков. Если обрезные доски по толщине имеют после пилорамы небольшие перепады размеров, то экономичнее применять 6 миллиметровую фанеру.
Только что довелось закончить подобный настил полов, получилось вполне сносно.
Вариант с настилом шипованной половой доски соразмерен по финансовым затратам с вариантом обрезная доска плюс фанера. Поэтому надо считать.
Сказал по вашей теме то, что знаю на сегодняшний день. Через какое то время, уверен, буду знать больше.
Из-за чего гниет пол в деревянном доме на даче? Обзор и советы по ошибкам укладки +Видео
Домовладельцы каменных и деревянных домов очень часто сталкиваются с гниением балок перекрытия на первом этаже, а так же частей пола. Почему гниют полы в доме?
Причины того, что пол гниет
Самая важная причина гниения деревянного пола в доме в том, что под полом нет вентиляционных отверстий, ещё одной проблемой гниения является неправильная организация вентиляции.
Но такая проблема может возникнуть от недостаточного утепления пола.
Ведь если в подвальном помещении или в подпольном пространстве слишком влажно и это пространство не имеет вентиляции, то это создаёт хорошую среду для развития различных бактерий, которые провоцируют гниение древесины, а так же плесени.
Профилактика гниения пола
Например, в средней полосе великой нашей Родины специалисты рекомендуют обустраивать вентиляционные отверстия на шестидесяти сантиметрах от уровня земли. Это нужно для того чтобы в зимнее время сугробы не смогли закрыть отверстия, которые низко расположены. Ведь из-за перекрытой вентиляции подвальное и подпольное помещение не будет вентилироваться.
Так же продухи нельзя располагать слишком близко к поверхности земли из-за того что весной талая вода может попасть в ваш подвал и в подполье.
Так же высокий цоколь необходим для того чтобы человеку имелся доступ для ремонтных работ всех коммуникаций. Поэтому в цоколях выше шестидесяти сантиметров, делают технологический лаз. Лазы так же делают и в стенах фундамента (при их наличии), они нужны для того чтобы можно было попасть во все помещения подполья.
Вентиляционные отверстия имеют обычно круглую форму, их делают из обрезков пластиковых или из асбестоцементных труб, диаметр которых составляет 100-150 мм.
Низко расположенный продух подполья
Специалисты, которые выступают за перекрытие вентиляционных отверстий, считают, что этот шаг уменьшает тепловые потери, строения через пол.
Те же специалисты, которые выступают против перекрытия отверстий для вентиляции, считают, что это может вызвать сильный перепад температур, вследствие, чего на стенах подполья выступает конденсат, что пагубно будет влиять на состояние деревянного пола и создать благоприятную среду для защиты плесени и грибков.
Конструкции перекрытия первого этаж
Правильно сделанный пол делают следующим образом:
В том случае, если специалисты знают, как правильно утеплять полы, то ни в коем случае не допустят какие либо ошибки. Но существуют специалисты, которые всё- таки допускают ошибки.
Надеемся, что данная информация была вам полезной. Желаем удачи!
Как отремонтировать подгнившие балки и лаги
Поскольку все балки перекрытий являются несущими элементами, их размеры и местоположение должны удовлетворять строительным нормам и правилам. Однако при большинстве видов домашнего ремонта нет необходимости заниматься вычислениями — достаточно заменить старые элементы конструкции на точно такие же новые.
Все балки перекрытий являются несущими
Замена участков балок и лаг
Поврежденные гнилью и насекомыми балки (обычно первого этажа) необходимо заменить. Снимите плинтус и поднимайте доски пола до промежуточной стенки, поддерживающей лаги.
Снимите плинтус и поднимайте доски пола до промежуточной стенки, поддерживающей лаги
Протестируйте состояние балок, прокалывая древесину острым ножом. Если острие легко входит в материал — участок надо менять. Прочную древесину можно обработать антисептиком, чтобы уничтожить споры грибков и личинки древоточца.
Подготовка
Вся поврежденная древесина должна быть удалена с запасом по меньшей мере 450 мм от последних видимых признаков заражения, а близлежащая кладка — обработана фунгицидом. Зараженную древесину следует сжигать. Ниже описана замена поврежденного участка стенной балки и секции лаги. Удалите секцию лаги, перепилив ее над серединой ближайшей промежуточной стенки. Поврежденный участок стенной балки высверлите и выпилите.
Замена
Применение хомутов
После удаления поврежденных отрезков лаги и стенной балки в образовавшийся проем уложите кирпичи. Перед нанесением раствора проверьте состояние ГИС и, если необходимо, усильте его дополнительным слоем рулонного материала или жидкого материала на битумной основе.
Применение хомутов
Сделайте кладку так, чтобы шов с фланцем кронштейна находился на нужном уровне, при необходимости подложив кусочки черепицы. Дайте раствору затвердеть перед установкой новой секции лаги.
Прокладка коммуникаций сквозь балки
Трубопроводы и электропроводку в стальных трубах можно прокладывать в пространстве под подвесным полом первого этажа. Однако в верхних перекрытиях коммуникации, идущие поперек балок, должны проходить сквозь балки. Поэтому, чтобы не ослаблять конструкцию, отверстия для труб электропроводки сверлите в середине боковой поверхности балки. Старайтесь размещать отверстия под проводку на среднем участке балки, равном двум третям ее длины.
Слева – прокладка коммуникаций: 1. Отверстия для стальных труб электропроводки делайте в красной зоне.2. Пазы для трубопроводов делайте в красной зоне. Справа – укладка труб: 3. Просверлите и выпилите пазы для труб, затем накройте их защитной вставкой
Пазы для трубопроводов в верхней части балки должны быть не глубже одной восьмой ее высоты. Эти пазы следует располагать в области, занимающей не больше четверти длины балки, и не ближе 0,07 длины балки к ее концу.
Этот вариант прокладки подходит и для кабелей в стальных трубах.
Что сделать, чтобы доски пола не гнили?
Очень хорошо, Светлана, что вы так кардинально решили напольные проблемы.
Быть может, если у вас теперь есть доступ к внутренним стенам «цоколя», то можно отказаться от дорогостоящего выпиливания силикатного цилиндрического керна (алмазной головкой), и сделать отверстия более грубым образом, скажем перфоратором или шлямбуром с кувалдой.
Теперь два слова о размере этого вентиляционного отверстия. Для образного примера хочу вам продемонстрировать вентиляционные отверстия в доме, расположенным буквально в 10 метрах от моей хибарки. Вглядитесь внимательно в цоколь. Вы видите, как красиво вставлен щелевой кирпич? Красиво!
Но и только! Это — ошибка! Не хватает площадей щелей в кирпиче для вентиляции подвального пространства. Тем более, что грунт — тугая глина и недостатка в повышенной влажности в своих дачах никто из членов нашего садоводческого товарищества не испытывает. Так что в данном случае красота ой как спорит с целесообразностью и очевидно проигрывает ей. Вот если бы эти два кирпича удалить, то площадей было бы — в самый раз.
Да, кстати, коли вы вскрыли полы, то имеет смысл выполнить электропроводку под вентилятор внутри дачного строения, не «выходя» на улицу. Но защитный диэлектрический кембрик на нее вы все таки предусмотрите.
Теперь о песке. Согласен с Михаилом абсолютно — вам уже он функционально не нужен. Уж коли вы так решительно вскрыли пол, то позвольте я «высунусь» со своим встречным предложением. Второго столь снайперски удачного случая скоро не представится. Предлагаю ВАМ заодно, попутно утеплить пол. «Фишка» в том, что я вам предлагаю утеплитель, который одновременно обладает отличнейшими гидроизоляционными качествами. Это экструдированный пенополистирол. Я специально прикладываю вторую по счету фотографию, чтобы вы легко себе его представили. 50 мм толщины утеплитель обеспечит вам теплый пол в родном Дмитрове с апреля по октябрь. А если положите 100 мм, то такой пол годится для 100% зимовки. Разумеется, тут ни песок, ни рубероид уже не нужен.
Для настоящего интереса наших дачников, (а наши дебаты на данную минуту уже прочли 50 дачников) прошу Вас, Светлана, «пофоткать» все этапы замены сгнившего пола на новый и прислать буквально на это наше виртуальное обсуждение. Это поможет будущим дачникам — будет очень наглядной ссылкой. Удачи на даче.
Коттедж 
Экструдированный пенополистирол
Доброе утро уважаемый (ая) читатель (ница)! Было бы с вашей стороны крайне учтиво, если бы назвали свое имя. А то как к ВАМ обращаться?
Прежде всего об одной грубой ошибке, которая была допущена при предыдущих работах на ваших полах.
Вы можете сами сказать, с какой целью уложена та пароизоляция, которая ближе к грунту? И какой стороной? Ведь многие пароизоляционные материалы обладают только односторонним функциональным направлением. Попутно скажу про верхний пароизоляционный слой. Он должен быть уложен той стороной, которая отражает пары. Для фольгированных материалов, например для односторонне фольгированного пенофола такой стороной является фольгированная.
А вместо нижней ПАРОизоляции должна стоять ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.
Теперь будем двигаться в направлении попытки устранить источник повышенной влажности в подпольном пространстве. Итак, покупаете на строительном рынке вытяжной вентилятор (примерная цена 1500 рублей, суточная оплата «электричества» около 10 рублей ) и устанавливаете в один из продухов. Диаметр 100 мм. И включаете в режиме нон-стоп. Ясно, что весь воздух вам из подполья будет не просто удалить. Найдутся «мертвые зоны» откуда воздуху будет «лень» удаляться. Поэтому через недельку переставляете этот вентилятор в другой продух, благо у вас теперь их немало. Надеюсь, через месяц в вашем подполье станет сухо.
И не будет чему гнить — ведь пространство будет сухим. И давайте оставим в таком состоянии подполье на месяц. Если грунт останется сухим, то все ок. Если он снова намокнет, то заново включаете вентилятор, а по периметру дома выполняете дренажную канаву, которая обеспечит водопонижение на вашем участке. Признаться, я надеюсь, что мощи вентилятора хватит, чтобы превратит ваше подполье в сухое пространство. Цена электричества за месяц — 300 рублей.
Вытяжной вентилятор 