главная пара что это такое фото
рассуждения на тему главных пар и больших колес
Я и раньше слышал слова»главные пары», но вопросом «что это?» и для чего это, я задался только приобретя уаз патриот. Иногда меня спрашивают (да и не только наверное меня), об этом новые владельцы патриотов. Постараюсь раскрыть этот вопрос. Максимально понятным языком с примерами и тем что мы получим установив главные пары 4,62.
Главные пары это шестерни в мостах.
Одна стоит на корпусе дифференциала,
вторая в хвостовике моста Шестерни находятся в зацеплении. У дизеля с завода 4.62 (на ведомой шестерне 37 зубьев, на ведущей-хвостовик 8. 37/8), у бензина 4.11 (37/9). Главные пары меняются в обоих мостах, иначе езда на полном приводе приведет к поломке раздатки. Как это работает?
Вспомним физику какой-то там класс. Принцип длинного и короткого рычага:
Главные пары преобразуют обороты кардана в крутящий момент.
К примеру патриот едет на 1й скорости и двигатель выдает 2000об/мин. Через коробку передач кардан получит 2000/4.155=485об/мин. (4,155 передаточное число 1й передачи). Пусть двигатель 409 выдает при 2000об/мин 200н.м., тогда от двигателя через коробку придет 200×4.155=822 н.м. крут момента.
Возмем теперь эти числа за эталон. Эти цифры кардан будет у нас выдавать на главную пару. Главная пара после коробки еще раз приобразует обороты в силу.
От кардана через главную пару на колеса выйдет:
-при паре 4.11:
485/4.11=118 об/мин.
882×4.11=3378н.м. крут.момента
-при паре 4.62:
485/4.62=105 об/мин
882×4.62=4074н.м.
Если обороты колес умножить на длинну окружности колеса и поделить на 60 то узнаем скорость патриота при 2000 оборотов двигателя на 1й передаче. Но скорость тут не главное. Важно то что машина станет машнее на гп 4.62. Но будет при этом помедленнее ехать.
Есть в этом и минус. Что бы достичь на парах 4.62 тойже скорости что и на 4.11 двигатель придется крутиь больше. На трассе это приведет к увеличению расхода. В городе расход может даже упасть. Потому что двигателю будет легче и водитель меньше давит на газ, особенно в горки.
На рисунке-1 изобразил большой камень и рычаг упирающийся на малый камень. Так вот на 4.11 кончик палки между камнями длинный, а на 4.62 короткий.
Когда меняешь стандартные колеса на большие двигателю становиться тяжелее. Это считай ты делаешь камень с рисунка-1 тяжелее. В результате человечку станет тяжелее. Чтобы восстановить равновесие и человечку стало легко как раньше, надо укоротить конец палки между камнями. Это можно сделать заменив коробку, но это дорого. Или заменить главные пары. Что тоже не дешево. Но дешевле чем замена коробки и ее адаптация к агрегатам уаза.
Приведем пример из жизни:
У меня сейчас колеса 245/75/16. И пары 4.11. Я потерял в динамике. Подставляем значения размеров стандартных и имеемых колес в шинный калькулятор. И значение имеемой главной пары:
И видим ниже необходимое значение главной пары для имеемых колес что бы восстановить динамику. Это 4.32. Но такая пара не существует. Если поставить мне 4.62 патриот станет резвее стандарта, но на 5й передаче будет просить 6ю передачу.
Обычно пары 4.62 необходимы тем кто ставит резину от 33″ и более. Это примерно резина в размере 285/75/16
При такой резине и замене главных пар на 4.62 спидометр будет врать как ему положено на 5% а одометр будет наматывать почти правильное значение пробега.
По идее патриот на практике больше 130 км/ч не используеться. И есче, говорят на форумах что максималка (150 км/ч) у бинзинки упадет. На скока?
На 4.62/4.11=1.1240875912
Получаем коэфициент разници между парами.
150/1.1240875912=133.4415584464км/ч расчетная скорость.
Но так как движку станет легче то он сможет раскрутиться и на большие обороты и возможно дотянет до максималки. Ну даже если не до тянет то это не страшно, ведь на патре нестись 150км/ч смерти подобно.
Я забил в экселе таблицу, передаточные числа коробки, передаточное число главных пар и рассчитал обороты и реальную скорость на 3 видах резины при разных парах.
Если взять что спидометр врет на 5% то можно рассчитать скорость по спидометру на 5й передаче на реальной скорости 150 км/ч.
Из расчетов видно что на 5й передаче при главных парах 4,62 что бы доститчь реальной скорости 150 км/ч нужны обороты 4396 об/мин, что на 400 оборотов больше чем на главных парах 4,11. Значит расход ворастет. Что во времени приведет к увеличению суммарного расхода топлива.
Так что решайте нужны вам пары или нет.
УАЗ Patriot 2012, двигатель бензиновый 2.7 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 67
Здравствуйте, может быть вы знаете, от какого это УАЗа? 36/7 (5.14)
Да по фотке разве ж можно понять? Если пара на руках то я могу только посоветовать сходить в ближайший магазин УАЗ и попросить различные Патры на УАЗы под предлогом что хотите купить вторую пару такую же. Врятли попадется такая пара с таким соотношением, но можно по крайней мере сравнить по дыркам и геометрические размеры этой пары со стоковыми. Если даже и найдется сюпара вежливо отказать в покупке типа сомневаешься и придёшь завтра после перепроверки. Сфотать и уйти. Вообще такая пара и на патриот вроде бывает
Благодарю за ответ!
читаю и все равно не могу понять. подскажите.
Планирую взять патриот на 18″ штатных колесах. Эксплуатация 90% город (как ни странно, но в сумме нужных характеристик патриот в моем бюджете выигрывает, хоть он и не для города).
Сейчас пары идут 4,6 я же при покупке хочу поставить 4,11. Т.к. часть пробега все же идет на скорости больше 80ти. То есть я уже буду пол пути экономить, ехав 100км\ч с оборотами 2600 против 3000.
Город как правило 3-4 передачи, на парах 4.11. Если патриот прошит и ездить по городу до 80 то местами и 5 передача. Если горок по городу нет, город ровный и мало светофоров то по городу можно будеть значительно чаще ездить на 5. Я сейчас все говорю про патриот 4.11. На трассе крейсерская скорость на патриоте 90кмч. Максимум 120 но это существенно не экономично даже на парах 4.11. Да и по машине чувствуется что тяжело ему поддерживать 120. Теперь что касаемо разници оборотов. При скорости 90 кмч обороты (уже не помню, ну пусть 3000) на парах 4.11, а на парах 4.62 будет 3200.
К сожалению не имел патра на парах 4.62. Поэтому могу рассуждать теоретически. Ближе к скоростям 150кмч и к максимальным оборотам разница в оборотах существенее на каждой передаче на пятой разница до 400 обротов. Но так ли важны обороты для расхода? Сколько вы сэкономите при разнице 200 оборотов в обычных режимах (60/90 кмч)? Я лично думаю не много, даже скорее не значительно. А возможно и наоборот расход станет больше. Такой пример-где будет расход больше если ехать на 1 передаче едва нажимая газ 20кмч, либо на 3й передаче внатяг 20кмч, при этом придется жать педаль газа существенно. И расход будет больше. Тоесть возможно вы будете в своих условиях на трассе на 5 передаче на парах 4.62 и оборотах 3200 жать на педаль газа на 50%, а при тех же условиях на 4.11 оборотах 3000 будете жать на 60% давая больше бенза в топку. А по городу ездия на парах 4.11 скорее всего вам придется ездить на 4 передаче годе на парах 4.62 можно было бы ехать на 5 с меньшими оборотами.
Вопщем эта паника с парами и расходом сильно раздута в инете. Реальнее рассуждать именно о конкретном экземпляре в конкретных условиях. Я из практики эксплуатации патриотов 2012-2015 годов, в городе где холмы знаю что все кто ездит на бензе с парами 4.62 довольны. Кто на дизеле ездит 4.62 счетает много и ставит 4.11.
Мне лично по городу с горками не хватает пар 4.11 даже на стоковой резине. Едешь в гору и тыркаешь 3-4-3-4. На 4 скорость теряет, на третей разгоняется еле еле. А те кто на парах 4.62 спокойно едут на 4й не дава сильно на газ в ту же горку.
Не представляйте что горка это крутейшая гора, просто щатяжной подьем до 2.5 км с поворотами.
Так же и на трассе. Малейшая горка и скорость падает, все время ехать на 5 не получается. А порой приходится и на 3ю переходить что бы поддержать 90кмч.
Мое лично мнение: я бы пары 4.11 вместо пар 4.62 нивкоем случае не ставил. Ибо это тяговый потенциал. Накрайняк его можно нивилирова размером колес. Тоесть поставить колеса по больше получив клиренс больше и необходимое ускорение для экономии. А вот когда пары 4.11 ставишь колеса по больше, становится не хватка мощьности еще больше.
Мой патриот разгончется на сток колесах, прошитый за 17 сек. На колесах 31 размера уже за 19. Скажете патриот не гонка? Так это нужно не для гонок, а для быстро длящихся безопасных безопасных на трассе. Новый патриот 2019 разгоняется за 14 сек. Вопщем думайте. Я бы в новую машину не лез.
спасибо за развернутый ответ.
Я смотрел видео, где на патриот ставят автомат и там обороты равны моему автомату, где 3тыс оборотов это уже чуть ли не 140, а вся езда 1800-2500 и расход от этого не большой да и на патриоте с акпп расход меньше. Вот и думаю, ждать ли патриота с АКПП либо потом в последствии его поставить самому. Либо крутить с ГП.
Я сам думаю брать с акпп. Мой патоиот уже стар хоть и здоров, но он уже подустарел. Хотя имеет плюсы в виде окон на резинках (легко менять в гаражных условиях и дешевле) и бампера. Но не смотря на всеь тюнинг и улучшайзинг (самоблок для езды на заднем 90% времени, мягкая сцепа и т.д.) жена так и не хочет на нем ездить. А вот с акпп согласна. Там еще есп с иммитациями блокировок, будет ехать на задке как на самоблоке и не даст занос. Плюс принудилово. И если еще и акпп будет плюс скидочная программа для ДВ 25% (жалко закончилась, надеюсь продлят попозже), то очень большая вероятность что обновлю патра.
А автомат на патриот ставит дилер в москве 150Круб. Это акпп 4 ступка от сафаря/патрол. Программируемая. Заводская будет 6ти ступка модель не помню. Безусловно акпп добавит к стоимости патра. Так что возможно не сильная разница с патром текущим+150т.р. на акпп.
А на счет расхода я бы не зацикливался так. Патриот, да и любой джип это полюбому расход большой хоть на акпп хоть на мехе. Причем всегда с акпп расход больше чем на мехе. Такой конструктив акпп. И если ктото говорит об обратно, тот врет с корыстными целями.
С патриота меньше 11 литров на мехе при скорости 90кмч не выжать никак. А если по городу то минимум 13-14 это если город ровный и ездить спокойно, разгоняться несмотря не начто до положенных 60ти, и без пробок светофоров, малыми прогревами, торможение двигателем при накате (отключает форсунки). А так вот у меня на сток колесах на парах 4.11 по холмистому городу, с полным прогревом 15 мин, торможением мотором с гор, спокойной езде 16лна100. А если активно гонять на 31 резе расход 18-19. Пурга и букмование расход 21. Пробки светофоры, кородкие перебежки с прогревами расход 21. И это еще все на заднем 99%. (Кроме буксования). Аналогичные примерно по весу машины с акпп японские расход также 18-25л в нашем ригионе. Для экономи стоит сразу подумать о метане (балон в богажник или вместо отсутствующего левого бака).
там ставят бу с маленькой гарантией, а тут же будет новый и 6ти ступка.
Расход ниже на АКПП получается в силу меньших оборотов и других передаточных чисел. Может быть по городу на мкпп будет 15 то при таком же на акпп будет 11.
но если сравнивать любые машины то да расход на акпп на литр стабильно выше.
большинство импортных моторов имеет конструкцию большего хода поршней и меньший их диаметр. а у змз наоборот…
В итоге такой «тапок» давить — много бензина а на колено давление меньше… В идеале наверное чтобы был меньше расход, на патриот надо ставить просто другой двигатель. Хотя тут тоже спорно.
Конечно другой. Да посути и этот можно довести до ума. В часности просто облегчить поршня, довести до идеала поверхность впуска и выпуска, нормальную прошивку. Облегчить маховик. Но мотор патра расчитан именно на тягу. Его конструктив именно давять макс момент при 2300-2700 оборотов. Именно на этих оборотах надо ездить на каждой передаче минимум давя газ. Передаточные числа должны быть так подобраны. И у нас впринципе так и есть. Тоесть как пример 5 передача это около 2700обминов 90кмч. На патриоте в видео стоит турбо. У него момент здвинулся походу к меньшим оборотам. Он настроил акпп на работу последней передачи на макскрут моменте, когда турба тока тока начинает подхвать. Поэтому и расход чуть меньше. Да и то мне кажется это трындешь. Ибо он актуален тока на трассе. А по городу где будут скоростя до 80, когда гидротрансформатор не лочится, будут потери 15% в кпп от расхода на мехе при тех же условиях.
А так говорят патриот шустрее например на моторе 2.5 6 поршней 180лс 1jz.
Я думаю новый патриот будет меньше жрать чем мой. Раз он разгоняется шустрее то и в обычном режиме на газ меньше надо будет давить, на больших передачах чаще ездить. Это уже хорошо.
Для подтверждения моих слов, посмотри отзывы на тойоту прадо с мотором 2.7 он с акпп на дром.ру. там можно отсортировать отзывы по параметрам авто. Года выбирай до 2002. (Это еще мотор простой без фазовращателей). Там расход будет от 15л. Тока тоже смотри по тексту, как кто ездить. Если севернее и город горный типа влвдик или камчатка то расходы будут до 20 и более.
Так то да. По идее фазы надо регулировать под каждый мотор, когда они есть и управляются компьютером это лучше (при правильной настройки конечно). А так надо калибровать каждый уаз после покупки. Топливные карты и пр., т.к каждый мотор в рамках одной модели по своему но уникален.
Поскольку они сделали выпуск 4-2-1 на новом патриоте это думаю положительно сказывается на расходе, по сравнению с прошлым. Сам по опыту столкнулся с тем, что выпуск тоже имеет не маловажное значение в расходе.
По моему если просто поменять весь выхлоп после коллектора, то это даст мотору «дышать» спокойно на любом уазе. (про кат вопрос спорный).
Как облегчение поршней может повлиять положительно? (ну кроме уменьшения общего веса агрегата).
Сам мотор имеет инерцию. Легкие поршни легче раскручиваются и могут развивать большие оброты. А двиг патриота больше 5 не крутиться. У меня есть хонда срв. Там 7000обминов.
У меня на патриоте 4-2-1 с завода. Однако это не дает разгона. 4-1 ввхлоп дает прирост в определенном диапазоне оборотов больше чем 4-2-1. Это оправдывает наличие 4-1. Скорее всего он настроен на 2500. У 4-2-1 другое назначение. А народ припысывает фантастические свойства 4-2-1.
Вопщем новый патриот стоит брать и не стока парится, просто как есть. Там думаю есть все что нужно. Я бы тока колонки по больше поставил.
Поршни двигаются то только вверх и вниз. Обороты как раз от этого и зависят помоему. чем больше ход поршня тем больше оборотов можно снять с двигателя. Но могу ошибаться.
4-2-1 у газов меньше сопротивления и они плавно выходят в трубу дальше. если поставить 4-4 где на каждый цилиндр отдельная труба может был бы больше смысл.
Музыку в патриоте не слушал, но знаю что там размер особо больше не воткрешь в родные места. По музыке надо либо магнитолу хорошую либо дополнительно усилитель ставить. А еще в идеале усилитель и мини саб (я если куплю патриот до думаю в багажнике по бокам поставить два динамика аля мини саб), место позволяет. И отрегулировать все динамики по частотам. Пищалки в ручках — ВЧ, в дверях СЧ, и в багажнике НЧ. Это даст лучше прирост чем просто большие динамики в дверях которые будут и НЧ и СЧ играть все вместе)
Я не настока меломан. Но колонки на 13 прикрученные к железу двери и стоящие так что не совпадают с отверстиями выхода на карте двери играют на любой магнитоле отстойно.
У меня подиумы, перед 16 зад колонка 16/22. Магнитола штатная супра от рестайла 2015 с перепаяным усилком и мне этого заглаза.
А как определить какие ГП стоят не разбирая мост? У меня просто Патр конца 12-го года, и разгонял его только до 120км\ч при этом тахометр выдавал 3500\оборотов в мин.
Можно поднять мост, поставить метку на кардане и на колесе и посмотреть сколько оборотов сделает кардан за полный оборот колес. Ну вообще если патриот бензиновый и пары не менялись то на 2012 годе стоят пары 4.11.
ну и обороты и получаемая скорость это еще не вся математика. резя тоже играет роль. смотрите таблицу.
Всё очень подробно разжевано, для таких гуманитариев как я. Спасибо!
Как называется шинный калькулятор под андроид что у тебя на фотках?
Это не под андройд. Это опера мобайл под андройд. Обычная страница с оперы мобаил. Ссылку на калькулятор не помню. Да этр и не важно. Все калькуляторы однотипные. Поиск в гугле «шинный калькулитор» и первые же ссылки
75: Установка ГЛАВНОЙ ПАРЫ 4.1 на сток ряд – плюсы, минусы, нюансы. Сцепление LUK
Как вы помните по одной из прошлых записей к 67 тысячам пробега у меня развалилось сцепление, хотя до последнего машина ездила. И заодно (фига се ЗАОДНО скажут многие)) коль туда лезть, я решил сделать последнюю доработку по машине – установить короткую главную пару 4.1 (далее ГП 4.1).
А теперь к делу: в этой подробной заметке я подробно расскажу для чего это, стоит ли, плюсы и минусы, возможно развею или подтвержу множество легенд, блуждающих в интернете. Пара ставился как сказал вышеназванный друг: установка короткой ГП это самый простой и доступный способ ощутимо «взбодрить» свою машину. И забегая вперёд ЭТО НА 100 % ПРАВДА.
Да я сразу согласен, что установка ГП 4.1 на сток ряд не оптимальное решение, но денег на ряд у меня нет, поэтому так. Интересные мне 102 или 103й ряды стоят по тысяч 12, раскрученный 18й ещё дороже.
Первая тема с которой многие столкнуться, это разный конструктив коробки и сцепления. Сцепление может быть 2108-09, десятошное, приоровское (не знаю ставилось ли на калины 1) и уже придя в магазин я узнал, что может быть и КАЛИНОВСКОЕ…
По конструктиву КПП так же есть 2108, 2110 и приоро-констуктив (опять же не знаю ставили ли их на калины 1).
По итогу у меня оказалось сцепление 2108, что плохо, ибо оно самое маленькое 190 мм (остальные 200 мм), и у меня конструктив КПП2108, что как раз отлично ибо он более прочный, т.к вал тяжелый и полнотелый – многие переходят на этот констуктив специально. А по поводу сцепы видно будет – я поставил LUK 2108 за 2700 рублей, а если потом и дальше буду тюнить таз перейду на более крупную сцепу, заменив маховик. Сцепа мягкая по сравнению со старой, схватывает сверху, так что после своего мёртвого сцепления я не раз глох по началу.
ГП 4.1 обошлась мне в 6000 рублей. Заказано кстати всё было на сайте Мета С meta-s.ru
Вообще особо не напрягаясь поменять сцепу и ГП можно за 2 дня – первый день разборка и закупка деталей, расходников, второй день сборка. Но так как мы делали по вечерам после работы, запчасти неделю шли с Тольятти – я 2,5 недели был без машины. Ну вот такие мои реалии.
Качество ГП оказалось вроде неплохим, хотя это без вариантов кооператив, у завода ни когда не было ГП 4.1 (оказалось что была в каком то редком варианте) – грани чуть доработал напильником, убрав заусенцы. Забегая вперёд скажу, что после установки ГП вой коробки не усилился, лишь тональность чуть изменилась (короче стандартная воющая КПП, особенно при торможении двигателем на 3 и особенно 2й передаче). Долговечность её покажет лишь время. Масло я залил старое, так как оно прошло всего 22 тысяч км, походит ещё.
Сборка КПП в целом прошла нормально, делал же мастер, я максимум снимал/ставил впуск, левый рычаг подвески, сцепу снял, короче подмастерьем выступал))) По ценам вышло так:
— сцепление LUK 2108 за 2700 рублей;
— ГП 4.1 – 6000 рублей;
— мелочёвка (новые подшипники валов, герметик, прокладки и прочее) – 1000 рублей;
— устали ТК – 500 рублей.
ИТОГО: около 10500.
Ни чего менять не пришлось – все синхронны, муфты и прочее были в хорошем состоянии на 67000 км, стружки на магните было не много.
А теперь хватит теории и БЛА БЛА БЛА – СТОИЛО ОНО ТОГО ИЛИ НЕТ, какие плюсы и минусы?! Была бы щас весна или лето я конечно подкрепил отзыв замером до 100 км/ч, по трассе бы поездил. Но выехал я с новой ГП в конце ноября и только 2 дня у меня было без снега при температуре около 0, на зимней резине, всё остальное время ездил уже по снегу.
Тут на всё ответила табличка. На каждой передаче разница по оборотам около 500т. Так что меняется не так много – передачи чуть раньше переключать и в городе чаще пользуешься 4й передачей. А так по сути моя манера осталась той же – переключаюсь примерно на 3000 оборотов, то есть при спокойной езде по городу 1я передача до 20 км/ч, 2я до 40, 3я до 60ти. При активной езде по ситуации.
2) УЛУЧШИЛАСЬ ЛИ ДИНАМИКА?!
Однозначно ДА! С ГП 3.7 машина и так набирала 100 км/ч на 3й передаче, а теперь каждая передача выкручивается проще. Весной устрою конкретные замеры и погоняшки, так всё узнаю точно. А пока лишь жопомер, и он очень доволен. 2 дня я ездил посуху и за эти дни я пару раз выкрутил 3 передачи в 5200 – шикарно! Может это просто эйфория, но на вскидку я бы встал со сток шеснарём! Весна покажет, там уже предварительно договорился с парой шеснарей: 1.4 и 124 старый шеснарь.
3) КАК ЭЛАСТИЧНОСТЬ и ТЯГА?!
ШИКАААРНО! Это пожалуй лучшее, что даёт короткая ГП. Кто то скажет, что восьмиклоп и так тянет с низов. И это так. А теперь умножьте свои ощущения на 2! Тракторная тяга это что то – почти с любых оборотов, очень уверенно, очень приятно. Вообще я стараюсь ездить по теории, что в спокойном режиме переключаюсь на передачу выше где то в районе 3 тыс оборотов, а ели обороты упали ниже 2х тысяч, то подтыкаю передачу ниже. Но есть при спокойной езде в потоке промежуточные режимы, так вот на ГП 4.1 реально удобно оставаться на более высокой передаче – тяги хватает, причём не в ущерб двигателю. А то я знаю, что многие ездят так постоянно, но они не понимают что делают это в ущерб двигателю и его ресурсу.
Этой зимой снега порой наваливало много – первая передача как пониженная у внедорожников. Гребёт в натяг по глубоко «каше» просто шикарно.
4) ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА СЛИШКОМ КОРОТКАЯ?!
А вот тут и ДА и НЕТ! Если уж на то пошло стоковая 1я передача коротка и на ГП 3.7, поэтому все тюнинг ряды её и меняют. В режиме тапка в пол она реально выкручивается в миг, особенно учитывая что сток восьмиклоп сильно не покрутишь. В первый день на ГП 4.1 я демонстрируя динамику другу, который её ставил, топнул ходом с 2500 оборотов (то есть с оптимальных оборотов) – не успел я сориентироваться, как двигатель ревёт как будто развалится щас – кидаю взгляд на тахометр – 5500. 2я и 3я передачи нормальные и выкручиваются адекватно и подконтолько даже в режиме навалиявания.
НО вы поймите, в городе то вы ездите спокойно, и 1я передача не доставляет проблем. На 3000 оборотов вы имеете 21,4 км/ч на ГП 3.7 было 23,9 – не велика разница. В пробках и для обычного разгона всё ОК!
5) ГП 4.1 ПЛОХА ДЛЯ ТРАССЫ?!
В стоке наверное ДА, это не оптимальное решение на сток ряду, ну или хотя бы 5ю передачу нужно поменять. Если на ГП 3.7 на 5й передаче на 3000 оборотов вы ехали 110 км/ч, то на ГП 4.1 вы наберёте только под 100. С одной стороны как я писал разница всего 500 оборотов, но когда часами едите по трассе это чувствуется – в городе то топнул со светофора и переключился повыше, а на трассе порой часами пилишь 110-140 км/ч и повышенные обороты напрягут вас акустическим дискомфортом и чуть повышенным расходом топлива. Наверное поэтому многие владельцы калины и гранты спорт, имеющей ГП 4.3 меняют её на 4.1 или 3.9. НО я по трассе езжу редко, пока даже не ездил – так что посмотрим.
С другой стороны каждая передача стала более тяговитой, что на обгонах очень важно. Раньше, чтоб мощно стартануть на обгон с 80ти-90 км/ч нужно было подтыкать 3ю передачу, то сейчас комфортно можно обогнать на 4й.
6) С ГП 4.1 ТЕРЯЕТСЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ?!
А вот это пожалуй главное заблуждение относительно короткой ГП. Если посмотреть на таблицу оборотов и скоростей, то в теории какой-нибудь злой атмосферник, выкручивающийся в 7500 оборотов на ГП 3.7 поехал бы 277 км/ч, а на короткой ГП 4.1 вы поедете «всего жалкие» 248 км/ч!))) уже наверное поняли о чём я?))) А спортивный двигатель, который можно крутануть до 8500 (у Власа Прудова по его рассказам каждый проект так крутится)) на сток ряду и ГП 3.7 попрёт 313 км/ч – прям соперник феррари уже)) Осталось только двигатель на ладу поставить от феррари.
Короче сток ГП ооочень длинная, с огромным запасом, который даже сильно тюнячему тазу не нужен, а стоку и подавно. Более того, на короткой ГП вы сможете выжать больше скорости на сток или около сток машине, потому что на чуть более высоких оборотах 5й передачи двигатель будет иметь большую мощность и крутящий момент. Но максималку я проверять специально не буду – опасно и ссыкотно это. Летом 2018 года я еще только с пауком 4-2-1 и прошивке евро 2 ехал пару раз 165 и 170 км/ч по спидометру – это пипец очково и некомфортно. Знал бы я точно, что трасса идеально ровная, ну можно было, а так по ситуации. Быстрей 140 я обычно не езжу, чаще ещё медленней.
7) ГП 4.1 БЕЗ ТЮНИНГ РЯДА ПЛОХА?!
Тут я спорить не буду – замена ГП, установка тюнинг ряда и блоки наилучший вариант. Я бы себе к ГП 4.1 поставил упомянутые 102й или 103 ряд, у которых более длинные 1я и 5я передачи, что позволяет на первой разогнаться получше и провала при переходе на 2ю нет, а 5я передача более экономная для трассы. НО это ГП 4.1 6 тысяч, 102-103 ряд 11 тысяч, блока тысяч 6 – короче даже при самостоятельной установке это тысяч 25. Нет сток денег. А так и отдельно ГП 4.1 даёт очень приятный приход и не является напрасной тратой денег.
8) ЧТО С РАСХОДОМ ТОПЛИВА?!
Тут не скажу – зима, прогревы, только городской пробег короткими переездами, когда меняли ГП скидывали клемму, плюс стал ездить чуть активней. Короче на щитке стабильно вижу довольно неприятный средний расход 12 литров, осенью до замены было чуть около 8. Весной/летом 2019 года увижу, ДОПИШУ.
ИТОГ: я очень доволен. Учитывая, что езжу я по городу в основном, что хочется больше эмоций и динамики – ГП 4.1 это офигенный для меня вариант. И это реально доступно – новая ГП 4.1 8го конструктива 6000 рублей, БУ ещё дешевле. И ВСЁ! Кто то напишет что так же стоит распредвал. НО там чтоб вал поехал на 100% нужен ещё запил ГБЦ, перепрошивка ЭБУ, причём желательно онлайн (а часто ещё и новые мозги нужны тип Январь 5.1 или 7.2), хорошего настойщика ещё нужно найти – то есть всё уже не так просто и доступно! А с ГП нужно просто установить эту ГП и наслаждаться! Что я собственно и делаю!
Менять ряд я пока не планирую, ну может после езды по трассе в следующем году подумаю о 5й передаче, которую вроде можно поменять не снимая КПП.
Если остались какие то вопросы, есть иные мнения и опыт – пишите, мне интересно, но я пока реально доволен!
ГЛАВНАЯ ПАРА 4.1 на сток ряд, сцепление LUK 2108