гидробустер что это такое в автомобиле
Все что мы хотели знать о Гидробусте но не могли найти
Вчера уважаемые читатели обсмеяли вариант замены гидробуста на вакуумник от газели-бизнес по причине отсутствия на него ремкомплектов
Я посидел вечерок в поиске и вот что я имею вам сказать:
0. Теория
Устройство буста
www.brakeandfrontend.com/…ost-power-assist-systems/
Можно посмотреть страницы через автоперевод. в принципе там и так все несложно.
1. ремкомплекты есть, два вида
Gm 2771004x — сокращенный, только резинки, стоит 29 баксов + доставка
Gm 2771004 — полный, стоит 40-45 баксов + доставка
Со слов мастера в основном текут здоровые крупные сальники, которые стоят на основном поршне. Если течь несильная то достаточно их махнуть.
Но у него стоит машина клиента, которому кастрюлю от газели воткнули по совету Zirra, так там был гидробуст на котором сам алюминиевый поршень разносило, в том месте где резинка ходит получилась канавка и заменой резинки не обойтись.
А ремкомплектов, включающих поршень нет, наверное потому, что каждый поршень подбирается по размеру под корпус, и потому при таком износе надо менять все в сборе. хотя могу и ошибаться.
2. Бусты в сборе бывают в виде нового за 389 баксов или ребилда за 166 + доставка конечно же.
Cardone брать никому не советую.
лучше AcDelсo, хотя и про него реверс нелестно отзывался.
Ребилд = www.rockauto.com/en/morei…959536&cc=1051254&jsn=532
искал на ибее по строкам
hydroboost repair kit
hydroboost rebuild kit
tahoe booster kit
и т.п.
Ремонт гидробуста.
Примерно год как у меня начал течь гидробуст. точнее наверное он тек еще при покупке, но его замыли качественно, так, что я не заметил.
Итак, через Марата, был приобретен ремкомплект этого узла и осталось только выкроить место и время для этой плевой операции, которая «на полчаса с пивом»
Для проиведеня данной операции пиво — не понадобится, а понадобится следующее :
1.Ключ и на 16 для трубки высокого давления на гидробусте.
2.Длинная головка на 15 для откручивания блока гидробуста.
3.Отвертки-тонкогубцы и все такое.
4.Головка под болты Т-55 (ими собран собственно сам гидробуст)
5.Трещетка макисмально маленькая.
6.Набор гидбких валов, карданчиков и тд
7.Наждак/болагрка
8.Баночка PSF
9.Масса терпения
Сначала все просто и элементарно — надо скинуть с гидробуста все шланги, предварительно открутив крышку заливной горловины, чтобы поменьше лилось. И Отвинтить ГТЦ.
Сам блок прикручен гайками на 15 из салона. Гайки утоплены в колодцы, Предварительно надо снять тягу с педали тормоза. Она закреплена железочкой-сухариком, который надо скинуть разогнув и подвинул его отверткой. затем надо с педали снять лягушку тормоза, вместе с ней как правило снимается и тяга. Делать это все конечно же очень удобно.
Затем полчаса чтобы отмыть блок гидробуста, разобрать его, обнаружить что большую часть резинок из ремнабора непонятно куда ставить, А новая железочка для упора пружины не подходит — она ощутимо меньше старой.
А Затем постановка обратно. не менее долгая и пыточная. Такая, что когда я пишу об этому у меня опять болит спина. Где-то в третьем часу ночи на меня снизошла благодать Горка и Морка. Я взял самую маленьку трещетку, взял самую подходящую головку, обточил ее так чтобы на нее насаживалась головка на 15 и прикрутил это все обратно. Как иначе это сделать я не знаю.
Затем собираем все с обратном порядке, в бачок делаем 2-3 сплэша (то бишь булька) жижи. Качаем ногой тормозишки, затем заводим, качаем снова. Глушим, открываем бачок, видим что все внутри в пене — это нормально. На следующий день надо долить жижу до верхней метки вновь.
Ах да, чтобы отсоединить пуш род (тягу тормоза) от цилиндра, если не видно ничего иного — надо просто зажать агрегат в тисках и выдернуть ее при помощи воротка и молотка.
еще заметил странное — у меня явно больше гидроаккумулятор, чем те, что я видел в видосах на йотубе, интересно зачем это оно такое и к чему.
Работа гидробустера тормозов
У кого такой же температурный минусовой диапазон — задержитесь после выключения, чекните пожалуйста сколько у вас раз бустер отработает?
и мож кто где читал о проблеме частого срабатывания бустера после выключения?
ждать серверного зверька и покупать контракт заранее?
Toyota Prius 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 77 л. с., передний привод, вариатор — поломка
Машины в продаже
Комментарии 14
Да! Как писали выше НЕ МЕШАЙ МЕХАНИЗМУ РАБОТАТЬ. Либо если очень сыкотно)))) взять контракт на запас и пусть лежит ждёт своего часа. В таких случая когда запас лежит он обычно не пригождается))) потом случае чего его можно всегда продать, запчасть как бы ходовая. Я уже не обращаю внимание как он жужжит и сколько раз. Работает и ладно) машина 2008 года пробег почти 500 тыс км. Тормозуху меняю как вспомню т.е раз в 5 лет 😁
после этого случая оставался в машине после выключения — и все последующие разы бустер отрабатывал по одному разу. видимо пару раз за определенный интервал он может подкачивать несколько раз давляк…у меня другого объяснения нет
Да! Как писали выше НЕ МЕШАЙ МЕХАНИЗМУ РАБОТАТЬ. Либо если очень сыкотно)))) взять контракт на запас и пусть лежит ждёт своего часа. В таких случая когда запас лежит он обычно не пригождается))) потом случае чего его можно всегда продать, запчасть как бы ходовая. Я уже не обращаю внимание как он жужжит и сколько раз. Работает и ладно) машина 2008 года пробег почти 500 тыс км. Тормозуху меняю как вспомню т.е раз в 5 лет 😁
Один мой знакомый на приусе тоже так думал, пока у него тормоза на ходу не отказали (совсем), потом 3 недели простоя пока контракт пришел, учитесь на чужих ошибках
Замена тормозной жидкости, диски, колодки, обслуживание суппортов
Дратути. Будет длиннопост про то как самостоятельно обслужить тормозную систему с учетом специфики приуса.
Первое, что нужно сделать — снять крышечку с бачка тормозной жидкости. Тормозной поршень на передних тормозах меееедленно вдавливаем струбциной или специальной приспособой.
Я знаю, что тойотой рекомендуется отключать малый акб, чтобы не повредить гидробустер.
НО! Есть лайфхак: при выклченном приусе, спустя 2 минуты после закрытия водительской двери — гидробустер засыпает и с тормозной системой можно делать, все что хочется 🙂 (с) Igor-PV
Запчастюли — качественные аналоги естественно. Диски брембо, колодки адвикс, ремкомплекты суппортов френкит.
Диски у нас фиксируются только колесными гайками, что не очень удобно. При обратном монтаже пришлось накручивать гайки, чтобы не измазать диск смазкой от суппорта.
Новые диски брембо взял с покрытием нерабочих поверхностей. Тут полости покрыты высокотемпературной краской, типа глазури. Но, немного брызг попало на рабочие поверхности. Впрочем они стерлись колодками после первой же поездки. Расчет на то, что не будет ржаветь и охлаждение в полостях будет стабильным.
Колодки адвикс, японские типа, отзывы хорошие, узнал про них где-то в БЖ у Игоря.
Противскрипные пластины и пружинки можно использовать старые (в комплекте ничего кроме колодок нет), только очистить от ржавчины.
Я дополнительно обратную сторону колодок намазал зеленой противоскрипной пастой от vmpavto. Она очень густая, мазал ножом как масло на бутерброд 🙂 Пакетика (на фото) хватило на все 4 колодки. К ней очень хорошо прилипли пластины. Оч.удобно было устанавливать.
Приступаем к обслуживанию суппортов. Кроме того, что направляющие зажало, так еще и резинки были рваные.
Приус мне достался после владельца, который экономил на всем. Я уже разгребал проблемы с двигателем, теперь вот с тормозной системой.
К счастью, удалось полосками наждачки отполировать.
А вот последствия использования литиевой смазки (типа Литола). Резинки набухают и зажимают направляйки.
Надо использовать специальную. PFG110 от TRW например, 25гр хватит надолго. У меня этот тюбик еще от ситроена остался.
Все готово, вы великолепны :о)
Теперь займемся заменой тормозной жидкости. Благодаря гидробустеру это можно сделать даже в одно лицо.
Итак, включаем приус (горит статус READY) и фиксируем педаль тормоза в нажатом состоянии. Селектор при этом стоит на паркинге — P.
Крышечка бачка тормозной жидкости открыта. Наливаем тормозную жидкость до верха.
Далее спускаемся к тормозам. Общее правило такое — начинаем с самой длинной магистрали и двигаемся к самой короткой. У меня левый руль, значит я начинаю с правого заднего колеса, потом левое заднее, правое переднее и заканчиваю левым передним.
Самый важный момент — срывать штуцер надо осторожно, если сильно открыть, то при резкой потере жидкости гидробустер заблокирует контур и сбросить ошибку можно будет только при помощи компа.
Срываем, и потом с надето трубкой мееедленно откручиваем. Сзади ключ на 10, на передних — ключ на 8.
Проверяем целостность резиновых пыльничков.
Добиваемся примерно такой тонкой струйки.
Тут у меня в шланге стоит обратный клапан(какой-то от ВАЗа) — он необязательный, просто такой шланг был у отца в гараже 🙂
Старая жидкость вполне себе чистая.
Всего потребуется 2 литра тормозухи.
На задние контуры по 700-750мл, на передние примерно по 300мл.
На приусы подходит — DOT3-DOT4. Производитель любой, мне приглянулся Sintec.
Проклятые маркетологи — вместо 500 мл, в банке 455. Пришлось докупить еще маленькую баночку на 250.
После последнего контура жидкости должно быть в бачке до максимума.
Рекомендации по замене без компа брал вот с этого видео.
На всю процедуру ушло примерно полчаса.
Вот и все, вы великолепны 🙂
зы. Я в приятном ахере какие теперь у меня тормоза! Была проблема с кривыми дисками, из-за чего последние метры тормозного пути приходись сильно давить на тормоз и чувствовался момент когда торможение от рекуперации переходило на колодки. Теперь же ровное торможение до 0!
Запчасти:
09B49411 BREMBO Диск тормозной TOYOTA PRIUS 1.8 Hybrid 09- передний, 2 штуки по 2075руб
257063 FRENKIT Ремкомплект суппорта передний TOYOTA PRIUS 1.8 Hybrid 01-09, 2шт по 270руб
SN147 ADVICS Дисковые тормозные колодки ADVICS — 2420руб
TRW/LUCAS PFG110 СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ, 25ГР — 250руб
ВМПАВТО MC1620 СМАЗКА ДЛЯ НЕРАБ. ПОВ. КОЛОДОК ПРОТИВОСКРИПНАЯ — 70руб
Тормозная жидкость SINTEC SUPER DOT-4 455 гр — 4шт, + 250гр — 1шт — 700 руб за все
Тюнинг рулевого и тормозов (Saginaw pump & Hydrobooster)
Долго думал, стоит ли делать эту запись, так как у меня пока с машиной больше планов, чем сделанного и хотел бы поделиться практикой, а не теорией. Но решил, что практики без теории не бывает, а заодно может кто-то что-то поправит или подскажет. Всё нижеописанное в принципе касается многих Фордов выпуска 80-90-х годов, далеко не одного Эксплорера, но это всё хочу осуществить именно на нём.
Я очень люблю тюнинг и всевозможные доработки, так как это делает машину качественнее, а вождение приятнее и иногда безопаснее. Речь будет идти о последнем.
Всем известно, что насосы ГУР на этих Фордах далеки от идеала. Все сильно гудят, имеют негерметичные бачки под масло, чувствительны к загрязнениям и мне кажется, что не очень сильны.
Но ему есть замечательная альтернатива — насосы ГУР фирмы Saginaw. Фирма эта появилась в начале ХХ века в одноимённом городке в штате Мичиган (в русской транскрипции Сагино), выпускала (и выпускает и поныне, правда название сменила) различные элементы рулевых систем и, со временем была выкуплена фирмой Buick, которая, в свою очередь вошла в концерн GMC. Примерно в 1970-х, а может и раньше на автомобили GMC (Chevrolet, Buick, Cadillac и др.) появился нужный нам тип Saginaw «P»-style. Ставились они, однако, и на Форды, главным образом на бусы E-серии и как HD-опция на F-серию и Bronco, в общем, на десятки моделей и модификаций американских автомобилей с 1970-х до 2000-х годов. Эти насосы полюбились автомобилистам за тишину работы, неубиваемость и мощность, поэтому многие владельцы Фордов начали заменять ими воющие родные. Вот так выглядят насосы Saginaw:
тут переходник выделен красным:
Дальше кронштейн иногда приходится немного подрезать внутри или снаружи, в зависимости от самого кронштейна (в разные годы на разных движках они различаются) и типа бачка, нам нужен максимально маленький бачёк или вешать его отдельно, но кронштейн 4,0 л движков Explorer/Ranger 90-92 подходят с минимумом доработок. Тут пример установки и сравнение размеров therangerstation.com/Maga…Fall2009/saginaw_pump.htm
Шкивы приводного ремня взаимозаменяемы без переделок, (есть варианты по диаметру) на сколько мне удалось узнать. Относительно резьб под гидравлические шланги не знаю, так как Ford обычно использует дюймовые резьбы, а GMC — метрические, но в любом случае токарь решит проблему легко.
Здесь статья по увеличению давления этих насосов, пока не переводил, но смысл ясен и по картинкам www.gmtruckcentral.com/ar…s/2013/powersteeringmods/
Ничего ведь вроде сложного, правда? (Я себе такой уже нашел на разборке, попросил отложить.) Дальше о тормозах.
После замены задних тормозов на дисковые www.drive2.ru/l/7054518/, решил поменять и передние www.drive2.ru/l/6787405/, но набор деталей оказался очень дефицитным, но меня обрадовал немного один разборщик, сказал, что у его знакомого есть нужный донор, что тот скоро окончательно добьет машину и пустит на з/ч, а там я и приобрету всё нужное. Остается только ждать и мониторить ситуацию.
А пока жду, изучал насосы ГУРов, а попутно узнал и о радикальном улучшении тормозов. Помните о варианте с двумя штуцерами обратки на насосах Saginaw? Второй нужен для гидробустера — буду называть его так. Это гидроусилитель тормозов, работает от насоса гидроусилителя руля. Честно, я не знал, что такое существует.
Ставится он на место вакуумного усилителя и, соответственно имеет такие же посадочные места. Его можно найти в разных тяжёлых траках и вэнах 1980-2000-х годов, например F-Super Duty. Вот так они выглядят в сравнении:
Вот такое давление выдает обычный ВУТ:
а такое дает гидробустер:
Думаю комментарии зачем он нужен излишни. Посадочные места в различных Фордах одинаковы.
Вот схема подключения гидравлики тормозов и рулевого:
В прочем, судя по схеме не обязательно иметь насос с двумя обратками — их можно собрать посредством тройника. Ещё эта система будет значительно лучше себя чувствовать, если в неё включить маленький маслорадиатор. Еще можно поиграться с диаметром главного тормозного, на разных моделях они разные. Для усиления давления нужен диаметром поменьше, но его размера может не хватить, так как суппорта дисковых тормозов требуют большего объёма поступающей в них жидкости, чем поршни барабанных, и может получиться даже хуже, НО, к примеру, диаметр ГЦТ Эксплорера 2-го поколения меньше, чем на 1-ом, хотя сзади у него дисковые тормоза, а спереди двухпоршевые суппорты, вместо однопоршневых.
Тут www.fourwheeler.com/how-t…upgrade-thems-the-brakes/ описание тюнинга тормозной системы 90″ F-350, где ставится гидробустер и прочее, многое справедливо и для Экспов.
Вот такие у меня мысли и желания, спрашивайте, дополняйте, критикуйте, буду рад вниманию.