газель 402 двигатель греется что делать

борьба с кипением змз402

Это событие произошло давно, но опубликовать решил только сейчас. Постараюсь коротко рассказать о моей борьбе с кипением двигателя.

Много лет назад купил я ГАЗ3110 с двигателем ЗМЗ402.
Коротко о том что было под капотом.
1. Стоял дополнительный вентилятор, на 10А, управление от термореле вкрученое в радиатор. Установленно с завода как на фото

2. В радиаторе было еще одно термореле которое на панели зажигало индикатор перегрева и больше ничего не делало.
3. Стоял масленый радиатор и исправно работал.
4. Стоял газовый редуктор. В блоке двигателя был кран для слива жидкости, вместо него вкрутили штуцер и подключили редуктор. Выход с редуктора на всас помпы вместе с печкой.
5. Стоял расширительный бочок видимо от газели, с 2 маленькими патрубками под газ/пар, один из них был заглушен, бачок и схема подключения бочка ниже.

На картинке бочок стоит выше радиатора, на самом деле у волги под капотом нет столько места по высоте, поэтому лишь часть бочка немного возвышается над радиатором, и что бы полностью заполнить радиатор нужно заливать бачок почти под завязку, либо не заполняться радиатор полностью.
Для волг есть более подходящий расширительный расширительный бачок. (но я его так и не купил)

Первое что я сделал после покупки.
1. Поставил дополнительную электрическую помпу на печку, и перепускной клапан, в результате жидкость течет через печку на всас основной помпы, либо в обход печки. В характеристиках на доп. помпу указан создаваемый перепад 100-150см водяного столба. Ради интереса мерил перепад штатной помпы, снял патрубки с печки и замерил на сколько уровень жидкости в патрубке от ГБЦ будет больше чем в патрубке от всаса помпы. Разница оказалась 1-1.5см. Эксперимент проводил на холодную, жидкость циркулировалась по малому кругу, поэтому такой маленький перепад, жаль не проверил на сколько поднялся бы перепад если в малый круг поставить дроссель, например резинку сайлентблока.
2. Поставил еще одну доп. помпу на газовый редуктор. В определенные моменты холостые сильно уходили при езде на газу, и я заметил что редуктор в этот момент совсем не горячий а еле тепленький. Понятно что в блоке жидкость холоднее чем в ГБЦ, но не настолько же. После установки доп. помпы эта проблема исчезла.
(были подозрения что основная помпа неисправна, я ее снимал и никаких повреждений не нашел)

Живу я в Омске, здесь жара редкое явление и гор нет, поэтому проблем с перегревом двигателя у меня не было. 6 лет назад мы с друзьями решили съездить в Крым на моей волге, 4 человека с палатками и другими вещами. В багажник все не влезло, часть ушло в багажник на крыше.

Я понимал что там жарче и особенно на подъемах в гору двигатель будет сильно греться, поэтому подготовил машину на сколько хватило фантазии.
Подготовка к поездке
1. Продул радиатор.
2. Убрал термостат и заглушил малый круг.
3. На радиаторе вместо аварийного термореле вкрутил штуцер и посадил на него шланг от перепускного клапана печки (то есть доп помпа качает жидкость либо на печку либо сразу в радиатор).

(Однако этого оказалось недостаточно)
Проехав уральские горы началась жара, и тосол начал стремительно убегать на асфальт. Тосол стоит денег поэтому я сразу перешел на воду. Причина по которой жидкость выбегала из расширительного бочка проста и удивительно что я об этом не подумал раньше, до поездки. На схеме подключения расширительного бочка видно, что бочок подключен к радиатору 2 трубками сверху маленькая для газа и снизу большая для жидкости. Читал что в ЗМЗ402 распределение потоков жидкости в ГБЦ не эффективно и расхождения температуры жидкости между 1 и 4 цилиндром могут достигать 20 градусов, сам не мерил не знаю насколько это достоверно. Когда двигатель сильно нагревается то начинается небольшое кипение, видимо в тех участках ГБЦ которые жидкость плохо омывает. Образовавшийся пар пытается попасть в расширительный бачок, но шланг очень тонкий и вызывает сильное сопротивление, из-за чего появляется перепад давления, то есть в системе давление будет больше чем в бачке. Это же давление будет поднимать жидкость по большому шлангу в бачок. Большого перепада не надо, при перепаде например 30см водяного столба, уровень в бочке соответственно должен стать на 30 см больше чем в радиаторе, что бы уравнять это давление. Так как расширительный бачок находится почти на одном уровне с радиатором, то жидкости так высоко подняться некуда и она переливается. Чем меньше жидкости остается в системе тем хуже охлаждение и больше кипение. Большой шланг подсоединен к системе в самой нижней точки, а это значит что в случае большего паровыделения почти вся жидкость может вылететь на землю.

Во время поездки я пробовал разные способы снизить нагрев.
1. Дополнительный вентилятор редко включался, или термореле на высокую температуру стояло или циркуляция низкая и радиатор толком не нагревался. Пробовал включить его на постоянку — результата не дало никакого. Возможно если вентилятор был бы мощнее, то хотя бы в пробках эффект был.
2. Охлаждение печкой. Эффект то был то нет. Причина в паре, если начинается кипение, то газ попадает на всас доп. помпы, а помпа не может качать газ. В итоге пока кипение не происходит печка работает и производит дополнительное охлаждение, но стоит появится пару он сразу попадает на всас доп. помпы и циркуляция жидкости через печку сильно уменьшается (основная помпа с перепадом 1-1.5см мало чем поможет). Двигатель стоит почти горизонтально, и газу нет разницы куда идти на термостат или на «танчик»(выход на печку).
3. Завысил холостые обороты до 1200, в итоге вентилятор лучше дует помпа лучше качает. Эффект положительный, машина перестала кипеть в пробках.
4. Чтобы не кипела при подъеме в гору ехать нужно на низкой передаче. Тут все понятно, при езде на низкой передаче обороты больше, соответственно вентилятор и помпа лучше работают.
5. Подливать воду мешало давление в системе. Приходилось ждать прежде чем открыть пробку, либо открывать ее очень медленно. Мне это быстро надоело и я убрал давление. По ощущением стало хуже, но не значительно. Наверно если бы давление пропало без моего участия я бы и не заметил.

Как бы я не старался аккуратно ездить, но подливать воду приходилось частенько. Например я еду в гору на низкой передаче, обороты высокие поэтому система охлаждения справляется двигатель не кипит, но стоит остановиться (например пробка) как сразу лужа под капотом. Причина понятна, пока были высоки обороты была высокая циркуляция, при остановке обороты и циркуляция упали, а двигатель все еще горячий, отсюда и бурное кипение. В конечном счете мы приехали купаться и загорать, а не на машине кататься, так что проблемы с перегревом нам не навредили.

Благодаря тому что я контролировал температуру двигателя и своевременно подливал воду, ничего страшного не произошло, и мы благополучно доехали до Омска. Двигатель не пострадал, не засапунил прокладка ГБЦ не прогорела.
Сам отдых нам понравился, и мы решили его повторить. Поэтому надо было попробовать придумать что-будь более эффективное для охлаждения.
Идей было много, но тратить кучу денег на то что возможно не даст результата не хотелось. Поэтому использовал бюджетные варианты. Ниже список всех моих экспериментов за 2 поездки и их результат.

Результаты экспериментов над охлаждением
1. В первую поездку я убирал термостат и заглушал малый круг. Эффекта это никакого не дало, в следующую поездку ездил с термостатом на 80С.
2. В первую поездку я делал циркуляцию вместо печки напрямую в радиатор. (То есть жидкость с «танчика» шла на всас доп. помпы потом перепускной клапан дальше либо в печку либо в радиатор) Но даже при езде с печкой эффект был незначительный, из-за того что при кипении пар попадал на всас доп. помпы, ну а с циркуляцией в радиатор тем более эффекта не было. В итоге вернул как было после первой поездки.
3. Перед второй поездкой отключил масленый радиатор так как потек вентиль. Ремонтировать не стал, потому что не верю в его эффективность. Изменений после отключения масленого радиатора не заметил.
4. Перед второй поездкой заметил люфт подшипника помпы. Подумал что замена помпы даст хоть какой то результат. Была 402 (ПЕКАР) 4022-1307010 стала 402 (ЗМЗ) Иваново 4022-1307010-21. Во время второй поездки разницы не заметил, видимо их характеристики особо не отличаются.
5. Перед второй поездкой добавил доп. радиатор. Был у меня радиатор печки, решил приспособить. Монтировал по колхозному, примотал проволокой между масленым радиатором и электровентилятором. В идеале надо было бы подключить забор жидкости с ГБЦ, там температура выше, но из-за кипения не вариант. Подключил к блоку. Получилось так, из блока жидкость идет на доп. помпу потом редуктор газа, потом перепускной кран зимой на всас основной помпы, летом в доп радиатор а потом на всас основной помпы.
Электровентилятор теперь дует и на доп. радиатор и на основной. Термореле включения вентилятора поставил на 60С. (купил в радиомагазине B-1009N 60С 5A (KSDI-60) и примотал к металлическому штуцеру радиатора)
Эффект оказался лучше чем я думал. Машина в пробках не кипела, завышать обороты не потребовалось. Пробовал перекрывать радиатор, начинала кипеть как в прошлый раз. При езде по трассе и даже при подъеме в гору с доп. радиатором температура была ниже чем если доп. радиатор отключить. Конечно полностью от кипения доп. радиатор не спасал. Если ехать в гору на высокой передаче или внезапно остановиться при подъеме, то кипела как обычно.
6. Перед второй поездкой добавил второй расширительный бачок и по другому подключил первый. Расширительный бачок был подключен к нижней точки системы охлаждения большим шлангом. Вместо этого я подключил его к радиатору, к штуцеру который я вкрутил вместо термореле. То есть теперь бачок подключен большим шлангом чуть выше середины радиатора, а значит в случае кипения всю жидкость уже не выдавит. Далее подключил второй бачок. У первого бачка было 2 штуцера для отвода газа (второй заглушен). Вот второй штуцер и пригодился, теперь при кипении жидкость через него поступала во второй бачок, а когда температура в системе понижается происходит разряжение и жидкость из второго бочка возвращается назад.
Второй бачок был атмосферный, так что давления в системе у меня не было как при первой поездке. Что бы знать когда машина кипит, я поставил во второй бачок датчик уровня (2 провода транзистор и светодиод), когда в нем появлялась жидкость я мог это видеть не выходя из машины.
Эффект существенный. Если раньше при кратковременном перегреве жидкость улетала на землю, оставшейся жидкости не хватало для нормального охлаждения и двигатель начинал сильно греться, то теперь этой проблемы нет. Второй бачок за все время поездки не переливался, ездил на тосоле подливать не потребовалось.

Источник

Греется газель с двигателем 402

3 июля 2017, 20:53 #1

Привет всем! такая ситуация греется двигатель! Делал капремонт менял гильзы поршня, голову делал! все по правильному вообщем! делал моторист! греетя собака в пробках! вент п10 лопастей, термос 70 гр, даже нивовские два стоят перед мордой, в пробках спасает но все же! датчик на венты стоят 92 гр., на один а на второй прин. включение! молотит часто! как будто не работает термос, все патрубки горячие и печка и на радике, менял уже все что можно! мучаюсь второй год уже сил просто нет и слез от без исходности! система до дыр чиста и радик новый! греется не сразу а как поездишь чуть чуть! помогите плизз езду практически пустой! помогите плизззззззщ.

ЗИЛ 5301 Бычок фургон
ЗИЛ 5301 Бычок промтоварный

3 июля 2017, 22:12 #2

korol-spaun, 3 июля 2017, 20:53, #1

Привет всем! такая ситуация греется двигатель! Делал капремонт менял гильзы поршня, голову делал! все по правильному вообщем! делал моторист! греетя собака в пробках! вент п10 лопастей, термос 70 гр, даже нивовские два стоят перед мордой, в пробках спасает но все же! датчик на венты стоят 92 гр., на один а на второй прин. включение! молотит часто! как будто не работает термос, все патрубки горячие и печка и на радике, менял уже все что можно! мучаюсь второй год уже сил просто нет и слез от без исходности! система до дыр чиста и радик новый! греется не сразу а как поездишь чуть чуть! помогите плизз езду практически пустой! помогите плизззззззщ.

Под радиатор поставь подушки на сколько хватит высоты.немного поможет.

4 июля 2017, 05:29 #3

Спасибо за совет!просто был другой движка до этого тоже 402 проблем не было таких был саженый масло ручьём с набивки гнали,вообщем не видел такого чтоб в зелёный сектор температура лезла(бел,зел,красный сектор)греется не сразу а постепенно!с подъёма в городе в пробку попадаешь и все поехало. не могу причину понять!масло не кушает!

4 июля 2017, 09:25 #4

korol-spaun, 3 июля 2017, 20:53, #1

Привет всем! такая ситуация греется двигатель! Делал капремонт менял гильзы поршня, голову делал! все по правильному вообщем! делал моторист! греетя собака в пробках! вент п10 лопастей, термос 70 гр, даже нивовские два стоят перед мордой, в пробках спасает но все же! датчик на венты стоят 92 гр., на один а на второй прин. включение! молотит часто! как будто не работает термос, все патрубки горячие и печка и на радике, менял уже все что можно! мучаюсь второй год уже сил просто нет и слез от без исходности! система до дыр чиста и радик новый! греется не сразу а как поездишь чуть чуть! помогите плизз езду практически пустой! помогите плизззззззщ.

Посмотри тут. http://www.gazelleclub.ru/forum/forum/52-razdel-po-zmz-402/ Если всё новое и греется, значит похоже плохая циркуляция. Обычно проблема решается заменой радиатора, даже при плохом блоке. Термостат поставь на 82. 10 лопостей это жесть, тяжело крутить. Я, в своё время делал двухрежимный вентилятор. http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/29787-2-kh-rezhimnyi-elektroventiliator/page-1

5 июля 2017, 20:13 #5

Спасибо за отзывы на мою беду!значит термос,надо на 82 гр.поставить и вент на меньше лопастей,и на сколько меньше!а на 82 гр. Не жарко будет ли у на под 30 гр,просто помпу менял тоже самое,прокладку менял!стараюсь остужать вентами!

Источник

Газель 402 двигатель греется что делать

А из ГБЦ нагретая ОЖ куда девается? Проверь на наличие воздушной пробки радиатор печки. Скинь выпускной шланг с радиатора печки и пусть немного уйдёт ОЖ.

Ну совсем искурочил машину.

Второе предложение совершенно исключается первым.
Подумай сам: как может быть в чайнике сверху кипяток, а возле донышка холодно?
В том-то и беда, что в самом радиаторе «прихватило» тосол (видимо слишком «качественный»).

Rust, сдаётся мне, термос ты зря снял. Время прогрева до рабочей температуры ещё не замерял? летом мой УАЗка без термостата грелся порядка получаса до 60 град, а что будет тут?

Rust,
С чего ты взял это. Надо было потрогать все соты радиатора, может только пару трубок пропускают ОЖ, а все остальные забиты. Чем и как промывал систему?
А из ГБЦ нагретая ОЖ куда девается? Проверь на наличие воздушной пробки радиатор печки. Скинь выпускной шланг с радиатора печки и пусть немного уйдёт ОЖ.

Ну совсем искурочил машину.

Добавлено через 5 минут 7 секунд

Rust, сдаётся мне, термос ты зря снял. Время прогрева до рабочей температуры ещё не замерял? летом мой УАЗка без термостата грелся порядка получаса до 60 град, а что будет тут?

Ну примерно так и прогревается. Только на динамику и устойчивасть работы двигателя это не как не влияет. Ведь 402 двигатель такого объема, что после минуты другой прогрева можно спокойно трогаться в путь. Честно говоря, эти морозы и поломки так задолбали, что жду не дождусь когда снова пересяду на Фордика. Вот такой я предатель.

Добавлено через 4 минуты 34 секунды

Согласен, сейчас продаются термостаты (тема эта на форуме уже обсуждалась) которые снабжены какой-то странной резиновой прокладкой. Так вот ее на старом образце нет. Потому, когда ставишь термостат, возможно, он становиться не совсем так как предполагали конструкторы ГАЗа. Словом, может он или не до конца закрывается, или не до конца открывается.

Добавлено через 3 минуты 52 секунды

Я думаю сравнение не совсем корректное. Если бы я полез бы задний мост разбирать что-бы грелась машинка меньше, тогда бы конечно вместо лечения зуба клизма. А так, просто еще раз убедился, что упрощение конструкции может привести к хорошему результату.

Добавлено через 7 минут 43 секунды

Вся работа по промывке занимает полчаса не больше, а коли уж зима и морозы, то жди потепления.

Тоже самое делает лимонная кислота в пропорции 120 грамм на 12 литров воды.

Источник

греется 402 двигатель

тосол новый, термостат новый, воздушной пробки нет а греется как С**А, подскажите куда глядеть?

Комментарии 46

я у себя краник печки закрыл, машина стала кипеть, краник опять открыл и все нормально. Сам не понял в чем прикол.

как я наелся этого с 402-м.
микротрещины на них — обычное дело.

Тебя спасёт ШААЗ. Рекомендую. только что поставил.

алюминевый ШААЗ тебе в помощь

Отец после капиталки 402 — ого залил масло новое, и тоже грелся движок, потом в магазе подсказале спецы, что после капиталки нужно было другое лить масло, более вязкое, после чего греться перестало
…

После кап ремонта 406.2 начался адский перегрев, сис.охл прочистил до «дыр», антифриз новый но увы, попробую твой совет, спасибо!

Головку на плоскость сразу отдай и радиатор замени.

причина выевлена, поставил другую помпу поехал она начала грется и заглохла достал щуп а он весь в белой имульсии, а до этого небыло теперь буду менять прокладку

Радиатор поменяй, и все исправится

только что снял радиатор промыл его изнутри внешне воздухом продул, убрал термостат вообще и один хер греется осталось проверить помпу, крышка и прокладка, какие признаки по мимо перегрева означает что прокладка вышла из строя?

пузыри в расширительном бачке, масло в тосоле, тосол в масле, тосол в выхлопе.

только что снял радиатор промыл его изнутри внешне воздухом продул, убрал термостат вообще и один хер греется осталось проверить помпу, крышка и прокладка, какие признаки по мимо перегрева означает что прокладка вышла из строя?

Термос нельзя убирать, он регулирует потоки большого и малого круга. Признаки прокладки:
белый дым из трубы
при открытии термоса жидкости из расширительного бачка прёт наружу
или просто выброс жидкости из расширительного бачка
ОЖ пахнет выхлопом
завоздушивается печка
ОЖ в масло (щуп белый) или наоборот.
если несколько раз закипел то очень большая вероятность, что хана прокладке, слабые они.

Термостат на лето ставь на 72’С. Проверь радиатор, помпу, УОЗ.

Есть у меня в БЖ сборник ответов про перегрев 402.

Помпа живая? Может циркуляции ОЖ должной нет. Патрубки на радиаторе потрогай, при открытии термостата, верхний патрубок должен быть значительнее горячее нижнего.

все патрубки горячие

я боролся с такой бедой 2 лета. зайдите ко мне в блог там в бортовом журнале есть решение вашей беды.

залей фильтровальную воду с лимонной кислотой, хорошо вымывает и очищает

У меня на бывшей служебной 029 грелась сильно, до кипения. Что только не делали, меняли всё что связано с системой охлаждения, кроме радиатора. Радиатор вскрывали два раза, раз верхнюю ванну, раз нижнюю (может что там забило, там всё чисто). Так же купили новую головку, результат ноль. Как то стояла на ремонте такая же Волга, со снятым радиатором, я поставил себе, и всё причина найдена. Купили новый радиатор, и забыл как ездить с печкой в жару.

машина простояла без жидкости с октября месяца может ли такое что когда тасол заливал всю гряз кинуло в радиатор и он забился?

кинь промывочную жидкость, потом выкинь тосол и залей антифриз, тосол хрень, и пофигу что русская машина, мол жирно для нее антифриз дорогой! Бред. Если бы не антифриз, то я бы уже вскипел…(хрен знает по чему…)

Бред. Бред. И еще раз бред. Когда же изживуться эти совковые стереотипы?! Тосол, антифриз это все одно и тоже. Сейчас есть только антифризы трех типов, как их не обзови, тосол — мосол…
Есть антифриз с неорганичискими присадками, самый распространенный. С органическими, и смешанного типа. Ну есть еще детище ваг групп, с добавкой глицерина ну это уже редкая хрень.

ты у нас в магазинах видел ТОСОЛ разного типа? Я чего-то не видел. Я предполагаю. что в чем-то соглашусь с вами ибо не химик я и не читаю составы.
Но определенно, что тосол есть хрень, потому что он почти вода, а мой антифриз, тягуче-образный или как-то так. Он и не дает вскипеть машине, был бы на тосоле, закипел бы в пробке, а так минут на 20-30 отсрочка есть.
Я конечно понимаю, что СССР круто называть совком, хоть я и не родил в СССР, но эпоху и прилагающее уважаю.грубо говоря.

Я родился в СССР. И это была великая страна. Но есть СССР, а есть совок. Совком я называю заШоренность мозгов. Стереотипы привитые годами и собственно ничем не подкрепленные…
Состав собственно у антифризов/тосолов пишут обычно один и тотже. Этиленгликоль, вода и комплект функциональных присадок. И антифриз не должен быть тягучим. Немного тягучая это VAGовская хрень с глицерином. Просто разница в температуре кипения и вообще в качестве ож возникает когда нарываешься на левак. И часто левак попадается именно в дешевеньких канистрах с бурдой голубенького или зелененького цвета и кривой этикеткой — тосол.
А вы еще скажите что нельзя смешивать антифризы разных цветов…

ты у нас в магазинах видел ТОСОЛ разного типа? Я чего-то не видел. Я предполагаю. что в чем-то соглашусь с вами ибо не химик я и не читаю составы.
Но определенно, что тосол есть хрень, потому что он почти вода, а мой антифриз, тягуче-образный или как-то так. Он и не дает вскипеть машине, был бы на тосоле, закипел бы в пробке, а так минут на 20-30 отсрочка есть.
Я конечно понимаю, что СССР круто называть совком, хоть я и не родил в СССР, но эпоху и прилагающее уважаю.грубо говоря.

Хрень это то что по подвалам разливают и называться он может как угодно, и ТОСОЛом, и антифризом и слезой божьей. Антифризы различных производителей также иногда имеют свои собственные названия. Например, «Тосол» — марка российских (советских) охлаждающих жидкостей. Само слово — это аббревиатура названия отдела «Технология органического синтеза» (ТОС), где он был разработан, с окончанием «ол», обозначающим в химии принадлежность к группе спиртов. Главное чтоб продукт был настоящий. Нынешний ТОСОЛ не чего общего с советским не имеет, остался только бренд (имя), нынешний по хим. составу относится к антифризам с группой присадок G11. Испоганить систему охлаждения можно любой хренью с крутым названием на которую все ведутся и разлитую в подвалах. Не вводите людей в заблуждение если не чего не понимаете в этом. Не обязательно быть химиком, у вас вся инфа под рукой carpodogrev.ru/page14/

Бред. Бред. И еще раз бред. Когда же изживуться эти совковые стереотипы?! Тосол, антифриз это все одно и тоже. Сейчас есть только антифризы трех типов, как их не обзови, тосол — мосол…
Есть антифриз с неорганичискими присадками, самый распространенный. С органическими, и смешанного типа. Ну есть еще детище ваг групп, с добавкой глицерина ну это уже редкая хрень.

не красиво совок, совок, совок. Дома у вас совок для мусора! А это СССР великая страна была

тосол это определёная марка( состав) антифриза.

Может соты радиатора забиты.

смотрел просвечиваются не забиты

циркуляцию смотреть надо, проверять, точно ли термос открывается, диффузор после чп на место вернул?

термостат проверял открывается, дифузор поставил, все равно греется обратил внимание на вентилятор у него лопасти короткие поставил родной вентилятор, а толку не прибавилось

мож так хорошо радиатор запаяли? и если ездишь именно на тосоле, посмотри, нет ли там уже вековых отложений, в патрубках и в самом радиаторе

после того как запаяли я отогнал машину домой и до июня месяца она стояла, по дороге не грелась когда домой ехал

по ходу забился таки радиатор осадком от простоя, попробуй промыть, и переходи на антифриз

после того как запаяли я отогнал машину домой и до июня месяца она стояла, по дороге не грелась когда домой ехал

мож дохера запояли у меня примерно таж муйня на 3х рядном дырявом не грелась а поставил 2х рядный паяный сразу началось так и ежжу с переодически включенном радиаторе да еще убавь подачу газа винтом жадности и настрой абороты и увидиш грется в разы меньше будиш

термостат проверял открывается, дифузор поставил, все равно греется обратил внимание на вентилятор у него лопасти короткие поставил родной вентилятор, а толку не прибавилось

во первых сними промой печку во вторых промой радиатор а в третих если у тебя бачек расширительный 2ной типо 2 трубки подходят отда с рвдиатора вторая с помпы прочитстий струной от гитары тот шланг шо с радиатора идет и сам канал в бачке может быть забитый вот и греется как сцука

Источник