чери бонус не включается кондиционер
Самостоятельная диагностика, заправка и дозаправка автокондиционера (по весам, давлению, температуре и «по перегреву»).
Методика подходит для любого авто. Ниже всё описание для любителей, а не для профессионалов, много терминологии опущена.
Речь в посте пойдет именно о САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ дозаправке авто. Все кто хочет заправляться на «правильных станциях», пожалуйста, заправляйтесь, я никого не отговариваю.)
Пациент: восьмилетняя заз форза (chery a13, chery bonus), со слов предыдущего хозяина кондиционер он никогда не заправлял и последние 3 года он не включается.
Две основные проблемы автокондиционеров, с которыми встречаются автовладельцы:
1.1. Кондиционер не включается.
Если кондиционер (а именно компрессор) не включается, то это не значит, что сдох компрессор.
Основные причины, почему компрессор не включается:
— Мало фреона и, как следствие, защита его не дает включить. Мало – это на разных авто по-разному, но где-то давление меньше 1-1,5 бара. Далее нужно узнать его мало или вообще нет. Находим заправочный золотник толстой трубки низкого давления и нажимаем на него, если оттуда идет фреон, то не всё потеряно, значит в системе фреон хотя бы присутствует. Если ничего не шипит, то дело труба, ушел фреон и нужно искать утечку, с этим лучше ехать к кондиционерщикам. Если что-то шипит, то нужно просто попробовать его дозаправить, при достижении определенного давления в процессе заправки он включится и муфта начнет крутиться+закрутиться вентилятор на радиаторе кондиционера.
— Проблемы с электрической частью (провода, реле и т.д.). Для решения проблемы нужно ехать к электрику, прозвонить провода и проверить реле.
— И да, налыгнулся компрессор. Нужна замена компрессора.
1.2. Кондиционер плохо холодит, или вот раньше было лучше, а сейчас вроде как стало хуже.
Для решения данной проблемы просто нужно его дозаправить, правда, если через неделю он опять стал плохо холодить, то нужно искать утечку, а не тратить деньги на постоянные дозаправки.
Вернемся к форзе. В моем случае кондиционер не включался, поэтому было принято решение его дозаправить, и таки да, в процессе заправки при повышении давления выше 1 бара муфта начала крутиться и он заработал.
2. Дозаправка/заправка кондиционера.
2.1 Оборудование.
Для бюджетной любительской дозаправки кондиционера понадобится:
— фреон R134а
— кухонные электронные весы
— манометричка
— переходник низкого давления для авто
— кран под баллон фреона.
— градусник выносной.
Либо, есть готовые системы дозаправки от ХАДО, там уже всё вместе и манометричка и баллон и всё остальное.
2.2. Методики дозаправки/заправки автокондиционера.
— По весам. Самая точная методика, узнаем сколько по паспорту влазит фреона (обычно около 500 грамм), откачиваем весь имеющийся фреон и закачиваем эти 500 грамм по весам и всё. Но это не для любителей, тут нужно вакуумный насос, который дорого стоит. Поэтому пропускаем данный метод.
— По давлению. Существует миф, что нужно задавить в систему фреона до давления 2,8 бар и всё, мы полностью заправили кондер (даже ролик на ютубе есть такой). Абсолютно неправильно убеждение, так как при разных температурах окружающей среды при том же количестве фреона разное давление в системе. Ниже Вы сами это увидите.
— По температуре. Что-то типа засунуть градусник в ветродуйку дождаться пока оттуда будет дуть 4-10С градусов температура и остановить заправку. Ну это пальцем в небо, хотя оно и будет работать, но это будет не точная заправка.
— По перегреву. Перегрев — это разность между t пара на выходе из испарителя и t кипения жидкости. Норма а пределах 5-8 градусов. Самый точный метод, мы им и будем далее заправлять.
2.3 Процесс заправки.
— Собрать монометричку, т.е. подсоединить к ней шланги (синий — это на баллон R134а пойдет, желтый — на заправку). К синему шлангу подсоединить кран для баллона, к желтому заправочную муфту низкого давления (синия). Цвета шлангов не имеют значение. Можно наоборот. Получаем такое:
— Взвесить баллон до заправки, ну это чисто для того, чтобы потом для себя понять сколько вы задули фреона в систему.
Надеть баллон на монометричку, стравить воздух (преоткрутить шланг на пару секунд от штуцер крепящегося к трубке низкого давления авто)
— Надеть шланг на толстую трубку низкого давления. ее легко найти в авто, она толстая.
— Завести машину, включить кондиционер, рециркуляция внутри салона, вентилятор выставить в 4 положение.
— проверить давление, оно должно быть выше 1-1.5 бар, иначе кондиционер не включиться.
— приклеить градусник на выходе из испарителя, это та же толстая трубка куда Вы подключали шланг. Желательно приклеять на какую-нибудь самоклеящуюся шумку, чтобы были точные показания. Стартуем с 19 градусов на выходе с испарителя и 20 градусов на улице.
— Поставить баллон на весы и обнулить показания. Начать заправку кондиционера путем откручивания и закручивания вентиля. Баллон ставить вертикально (заправка газообразной фракцией).
Пошел процесс заправки, на весах уже зашло 129 грамм.
— Стартовала заправка с давления в системе 0,8 бара (это давление именно при включенном кондере, без включения оно гораздо выше — под 4 бара), при достижении 1 бара давления включился компрессор.
— Смотреть на показания градусника и показания монометра для фреона R134a. Ждем когда разница будет 5-8 градусов. Периодически то закрываем, то открываем баллон заправки.
— Когда разница показаний зайдет в диапазон 5-8 градусов остановить заправку. У меня зашла при t кипения по манометру для R134a около 0,6-1 градусов на испарители было 6 градусов, всё заправку можно остановить мы в диапазоне 5-8 градусов, можео температуру кипения ещё немного поднять до 1-2С, чтобы исключить возможность обмерзания трубки. В итоге мы получили давление 1,9 бар, а никак не 2,8, как советуют на ютубе.)) ЭТо при температуре воздуха на улице 20С. Фреона зашло около 300-350 грамм.
— Далее забираем градусник и смотрим, что же по итогу заправки у нас дует с ветродуек. Итог дует воздух температурой 4,8 градусов, более чем хороший результат. Если закрыть двери, включить рицеркуляцию в салоне, то падает до 3 градусов.
— На выключенном кондиционере снять заправочный шланг и закрыть баллон.
Всё, заправка закончена. Радуемся холоду.)
Дело было не в бобине или датчик давления хладагента (29.11.19)
Привет всем! Опишу вкратце проблему, с которой пришлось столкнуться, может кому-то из коллег и пригодится в будущем.
Три недели назад обратила внимание, что при включении отопителя у меня одновременно загорается индикатор А/С и начинает работать кондиционер, при этом крутят на полную оба вентилятора.При выключении отопителя кондиционер не отключается, вентиляторы продолжают работать, отключается кондиционер только повторным нажатием на кнопку А/С. Причем включаются оба карлсона даже на абсолютно холодной машине. На улице около +2С/+3С.
На прошлой неделе записалась на диагностику к официальному дилеру Чери. Истком — старейший дилер Чериков в СПб, уж кто, как не оф.дилер марки должен знать эти машины лучше остальных. Электрика, к сожалению, в нашем клубном сервисе нет. Приехали в 11 утра, уехали в 17.30 вечера. Смотрели и прозванивали контакты, смотрели предохранители во всех блоках, реле, блок кондиционера (за этим блоком мне пришлось ехать самой на другой конец города) и как результат — вердикт: к замене приговорили датчик давления хладагента. Ощущение, что дилер разыграл перед нами какой-то спектакль не покидает до сих пор.Вообщем, датчик мне отключили. Неделю ездила просто с отопителем, погода у нас сырая, но машине спасибо — справлялся отлично и без кондея — ничего не запотевало даже в дождь со снегом.
Крайне удивило, оказывается каталожные номера оригинальных зап.частей — это коммерческая тайна! Вот так! Но, под большим секретом и чтобы никому ни-ни, мне всё таки дали номер этого злополучного датчика. Аааааааа! Сказать, что в шоке от дилера — не сказать вообще ничего )) Велено было искать датчик только с номером A11-8111015АВ — другие, говорят, не подходят. Взяла на разборке на всякий случай два датчика ( 250 руб. и 50 руб.) — стоимость копеечная, поэтому если не подойдут — жалеть не буду. На всякий случай посмотрела по каталогам:
На Али, кстати, эти датчики продаются под артикулом Т11-8108150:
Кондиционер, ремонт, и поиск неисправности
Пока занимался с ГУР заодно решил глянуть кондиционер.
Проблема была в том что он благополучно отключался самостоятельно по вине перегорающего предохранителя в салоне.
И так…
1. снимаем блок предохранителей и блок с реле на правом брызговике под капотом.
2. снимаем реле кондиционера (N13), разбираем и видим что в нем 2а реле, и в том что нижнее 2е пары контактов — от старости и нагрева они потеряли упругость от того прижим был недостаточным, а в следствии и нагрев и перегорание предохранителя ввиду высоких токов при увеличении сопротивления.
Т.к. под заказреле ждать долго и жаба душит просто 2умя ножами подогнул контакты на 0,5мм и ненарадуюсь…
3. тестером прозваниваем косу проводов от реле и разьема муфты кондиционера до нижней слева фишки в блоке предохранителей (именно она отвечает за работу кондея и печки). В моем случае КЗ не оказалось.
4. Муфту кондиционера проверяем легко и просто поцепив крокодилы от +акб и через иглу от шприца в разьем муфты. Должна щелкнуть…
5. Если все пункты норм но кондиционер не включился остаеться 2а варианта, а именно датчик давления или температуры.
6. Возле фильтра салона висит датчик температуры закорачиваем его и пробуем включить…
7. Аналогично и с датчиком давления — находиться под гофрой фоздушного фильтра ближе к моторному щиту. Если кондей заработал то вся проблема в негерметичности системы, как и в моем случае нужно снимать трубки кондиционера (как правило от компрессора к радиатору), глушить их и проверять герметичность воздухом.
В моем случае проблема оказалась в том что старую оригинальную трубку от компрессора к радиатору разьело масло и ее надувало как воздушный шарик при давлении в 8 атм (рабочее давление компрессора до 22 атм)…
Заказал, жду понедельника и на заправку фреоном…
Починка и заправка кондиционера.
Пока лето 2015 хоть и не выдалось жарким, но вспоминая тот год, когда открытые окна едва спасали и то только на приличной скорости, когда встречные потоки ветра захлёстывали в салон, я подумал о том, чтобы наконец починить кондиционер, всё таки он есть в комплектации моего автомобиля, пора ему и поработать.
Точнее задумывался я над починкой кондёра ещё давно. Когда в одном из сервисов мне указали причину, что фриона в нём нет, да и питание на него не подаётся, так как порван провод. К слову сказать, у официалов в Eastcom порванного провода не заметили, а за заправку хотели 2400 рублей… Я тогда отказался и прошло более года.
Ещё больше предыстории.
Возможно даже я бы не стал заниматься кондиционером и в этом году, если бы не счастливый круг совпадений.
После замены ремня генератора в «Мире Матизов» он адски со временем начал свистеть. Свистел всюду, замолкал только при поддаче по педали газа. Надо было что-то делать, а в «Мир Матизов» уже ехать как-то не захотелось. Я в принципе не люблю ехать в тот сервис, где мне что-то сделали не хорошо. И вот, один из знакомых кукушководов навёл меня на человека vk.com/gagarenkov, который по образованию является автомехаником и у которого он (знакомый) в своё время менял свой ремень генератора.
Списались, встретились. Ремень генератора оказался поставлен криво, одна из бороздок была мимо. Предполагаю, что так получилось потому, что натягивали его не на поднятой машине, а на чуть-чуть приподнятой, ибо тогда менялась тормозная жидкость и она стекала. Но всё равно минус «Миру Матизов». Ремень даже немного пожрало, но я заблаговременно заказал новый, его и одели.
Для удобства подступа к ремням и кондиционеру можно снять кожух воздушного фильтра. Ремень кондиционера, кстати, как раз рядом с ремнём генератора. Без снятия ремня кондиционера невозможно снять ремень генератора.
Наконец перейдём к починке.
После замены ремня, перешли к кондиционеру. Я случайно о нём обговорился, и вот уже идёт его починка. Причина неисправности была, как я и говорил, в проводе. Оторвалась клемма, не шло питание на моторчик. Для восстановления была взята клемма от, если не ошибаюсь ВАЗа, чуть-чуть сколхожена с местным проводом вместо старого разъёма и ву-оля! Моторчик чуть-чуть заработал, но прекратил, без фриона работать он не будет, как мне было сказано. Так что если у Вас с питанием на моторчик всё в порядке, но он не крутит, первым делом проверьте на наличие газа магистрали высокого и низкого давления системы кондиционирования. Мне же как раз осталось заправить систему.
На фотографии выше как раз отмечены разъёмы, которые были оторваны у меня. Ораньжевым — это датчик аварийного давления в ГУРе, который отвечает за подброс оборотов, чтобы машине было легче поворачивать. Датчик пока не заменён, езжу так, проблем не вижу. Зелёным я отметил как раз оторванный разъём питания кондиционера, его и ремонтировали.
Бонусом мне ещё была устранена течь верхней крышки робота. Оказалось, что крышка просто держалась на неподходящего размера болтике, а из-за этого не плотно прилегала. Нашли саморез, который идеально подошёл по резьбе и всё, теперь крышечка плотно закрыта, ничего не течёт.
Я очень благодарен мастеру за оказанные мне услуги. Всё до сих пор прекрасно работает, подумываю теперь о замене пыльников шруса и рулевой рейки тоже у него. За все работы я заплатил всего 600 рублей, представляю сколько бы с меня запросили в сервисе.
Заправка и функционирование.
Но вернёмся к кондиционеру, который для того, чтобы наконец получить живительную прохладу ещё надо было заправить. И может быть я вновь тянул с этим делом, если бы мне товарищ случайно не рассказал о экономичной акции от сервиса ZetAuto ( zet-avto.ru/ ). Согласно акции, у них проводилась диагностика + заправка кондиционера всего за 799 рублей, что намного дешевле среднестатистических цен по нашему городу. По фотографии выше Вы можете видеть как мне заправляли кондиционер. Дело это 10 минут. После заправки и включения, моторчик заработал уже на постоянной основе, а вентиляция со временем наполнилась холодком.
Для функционирования системы кондиционирования нужно перевести режим вентиляции в положение «холод», включить обдув минимум на 1-е положение, нажать кнопку A/C. Если система будет работать, то включится моторчик кондиционера. Его можно расслышить, звук характерный. Также чуть-чуть сначала упадут, а потом подскочат обороты на тахометре. Не забудьте также перевести задвижку в положение рециркуляции воздуха в салоне, иначе полноценной прохлады Вы так и не добьётесь. И помните, что с включённым кондиционером, машина будет отзываться на нажатие педали газа и переключения передач несколько хуже, так что будьте внимательны при расчёте своих манёвров на дороге!
Чери бонус кондиционер не включается
Летние поездки на авто с высунутым левым локтем в окно и распахнутые остальные окна для тотального проветривания салона уходят в прошлое. Большинство водителей сегодня обзаводится системами кондиционирования в своих автомобилях, делающими поездки в жару комфортными. Однако автомобильные климатические установки представляют собой сложные и уязвимые в непростых условиях дорожного передвижения устройства. Возможно ли быстро установить возникшие в автокондиционере неисправности и стоит ли пытаться самостоятельно их устранить?
Не работает кондиционер в машине — причины и их устранение
Не включающийся или всё же включившийся, но не охлаждающий салон автокондиционер приводит к одинаково печальному результату, хотя причины этого могут существенно розниться. Наиболее часто неисправности в системе автомобильного кондиционирования вызываются:
Не хватает хладагента
При недостатке хладагента в виде фреона в системе она автоматически блокируется. В этом случае бесполезно пытаться включить кондиционер посредством блока управления. Не менее проблематичны и попытки самостоятельно восполнить дефицит фреона в системе. Специалисты утверждают, что осуществить данную операцию в условиях гаража технологически грамотно нельзя. Особенно если в системе имеется утечка хладагента, самостоятельно обнаружить которую невозможно. Попытки некоторых автомобилистов самостоятельно заполнить систему фреоном R134 с помощью баллончика зачастую заканчивается гидроударом, выводящим кондиционер из строя. Профессионалы на СТО заправляют систему кондиционирования фреоном посредством специальной установки и берут за услугу в пределах 700–1200 руб.
Загрязнение кондиционера
Данная проблема является самой частой причиной выхода из строя системы автокодиционирования. Скапливающиеся грязь и влага провоцируют образование коррозии на трубках магистрали и конденсаторе, что в итоге приводит к разгерметизации охлаждающего контура. В качестве профилактики данного явления следует чаще мыть машину с помощью автомойки или же самому при помывке авто не забывать про моторный отсек. Симптомами чрезмерного загрязнения кондиционера служат:
Это явление объясняется перегревом устройства, который приводит к повышению давления в контуре и последующему автоматическому отключению системы. При движении с высокой скоростью интенсивный обдув воздухом составных частей системы кондиционирования позволяет им охладиться, и кондиционер снова включается. Данная ситуация является чётким сигналом к тщательной мойке авто.
Непроходимость контура
Это обстоятельство является продолжением вышеизложенного и служит одной из наиболее частых причин отказа в функционировании системы кондиционирования. Скапливающаяся в процессе эксплуатации авто грязь в изгибах магистрали и на участках с низким давлением приводит к образованию пробок, которые препятствуют циркуляции хладагента и превращают кондиционер в бесполезное устройство. Кроме того, под угрозу ставится работоспособность компрессора, который начинает испытывать нехватку смазки, поступающей вместе с фреоном. А отсюда уже недалеко и до заклинивания компрессора — весьма дорогостоящей поломки. Чтобы ликвидировать непроходимость контура, придётся разобрать часть кондиционера и под давлением промыть магистраль.
Ещё одной проблемой, которая может иметь место в функционировании контура, нередко становится его разгерметизация. Чаще всего к ней приводит деформация сальников и прокладок под воздействием климатических и внешних факторов. То же самое может произойти и с магистральными шлангами. Для ликвидации проблемы необходимо заменить пришедшие в негодность части магистрального контура, что целесообразно сделать в условиях СТО. А в качестве профилактики следует и зимой не реже 2 раз в месяц включать кондиционер и давать ему поработать в течение 10 мин. Но при этом необходимо помнить, что зимой кондиционер можно включать только при прогретом салоне.
Поломка компрессора
К счастью, данная проблема возникает редко, поскольку её решение, как уже говорилось, затратно. А приводит к ней либо износ агрегата от долгой эксплуатации, либо дефицит смазки. Последний фактор выступает основным и является следствием причин, о которых речь шла выше. Кроме того, заклинивание компрессора может вызвать чрезмерно долгое пребывание кондиционера без его включения. В большинстве случаев заклинивание компрессора требует его замены, что можно осуществить только с помощью специалистов.
Гораздо проще решается проблема, связанная с отказом компрессора работать из-за состояния приводного ремня. Если он ослаблен или вовсе порван, то его необходим натянуть или заменить на новый. Обе операции вполне под силу любому автомобилисту. В качестве профилактики рекомендуется регулярно осматривать приводной ремень. Даже если он нормально натянут, незначительные повреждения на нём уже должны служить сигналом к его замене.
Поломка конденсатора
Расположенный перед радиатором автомобиля конденсатор системы кондиционирования во время движения подвергается воздействию встречного воздуха, несущего с собой влагу, грязь, пыль, мусор, насекомых. Всё это забивает соты конденсатора и значительно тормозит теплообменные процессы, в результате чего устройство перегревается. Это сразу же сказывается во время нахождения машины в пробках или при движении на низкой скорости, о чём уже говорилось выше.
Для устранения проблемы следует продуть конденсатор сжатым воздухом или промыть его водой под высоким давлением. При этом рекомендуется снять на авто радиаторную решётку, отвернуть крепёжные болты на конденсаторе и получить доступ к обратной его стороне. Нанесённое средство для удаления насекомых способно в течение получаса качественно очистить конденсатор, а бензином можно удалить с него масляный налёт и прочие загрязнения.
Поломка испарителя
Зачастую включение кондиционера сопровождается появлением в салоне неприятных запахов. Их источником выступает испаритель, находящийся под приборной панелью и представляющий собой радиатор. В процессе эксплуатации он способен забиваться пылью и накапливать влагу, что создаёт благоприятные условия для размножения микроорганизмов, которые и выделяют неприятные запахи.
Неисправность фильтра-осушителя
Если если система автомобильного кондиционирования грешит частыми самопроизвольными отключениями, а системные шланги при этом покрываются инеем, то это указывает на неисправность ресивера, именуемого также фильтром-осушителем. Его задача состоит в удалении жидкости из системы и в фильтрации хладагента. Фильтр освобождает фреон от отработанных продуктов, которые поступают из компрессора.
Зачастую виновником разгерметизации ресивера, из-за чего он перестаёт выполнять свои функции, является сам фреон, например, марок R12 и 134a. Содержа в себе фтор и хлор, хладагент при соединении с водой образует кислоты, корродирующие элементы кондиционера. Поэтому производители кондиционеров рекомендуют потребителям менять фильтр-осушитель не реже 1 раза в 2 года.
Разгерметизация ресивера и утечка из него фреона сопровождается образованием на поверхности устройства взвеси белого цвета. Заметив это, необходимо тотчас же обратиться к специалистам, которые заполнят систему газом с красителем и с помощью ультрафиолетового света быстро обнаружат место утечки. В условиях любительского гаража самостоятельно сделать это проблематично.
Неисправность, связанная с терморегулирующим вентилем
Данный элемент кондиционера предназначен для оптимизации температурного режима и сопряжения его с величиной давления в системе, что необходимо для нормального состояния хладагента. При выходе терморегулирующего вентиля из строя появляются перебои в подаче холодного воздуха. Чаще всего при этом наблюдается обмерзание магистральных шлангов.
Основной причиной выхода данной детали кондиционера из строя являются механические повреждения или неправильная его регулировка. В последнем случае требуется откорректировать регулировку, а механические повреждения требуют замены устройства. Также возможны случаи, когда загрязнение системы провоцирует заклинивание терморегулирующего вентиля, что тоже требует его замены.
Отказ вентилятора
Этот элемент автомобильной системы кондиционирования присутствует не во всех кондиционерах, а там, где он есть, выходит из строя редко. Тем не менее если это происходит, ощущается это посредством менее эффективного охлаждением салона, а то и вовсе выключением устройства. Функции вентилятора заключаются в дополнительном охлаждении фреона и в стимулировании поступления холодного воздуха в салон. При поломке вентилятора хладагент перегревается, поднимая давление в системе, из-за чего автоматически блокируется её работа. Выйти из строя вентилятор может из-за:
Обычно автомобилисты легко обнаруживают ненадёжные контакты в электрической сети и ликвидируют неисправность. Что касается, внутренних дефектов вентилятора, то здесь чаще всего приходится обращаться к специалистам или полностью заменять агрегат.
Отказ датчика давления
Этот элемент системы охлаждения салона авто предназначен для отключения кондиционера при чрезмерном повышении давления в системе, поскольку давление выше штатного может привести к физическому разрушению системы. Датчик давления отвечает также за своевременное включение или отключение вентилятора. Наиболее часто датчик давления выходит из строя из-за чрезмерного загрязнения, механических повреждений или нарушений контактов в разъёмах. С помощью компьютерной диагностики на СТО отказ в работе данного устройства обнаруживается очень быстро. В гаражных условиях сделать это проблематично, но зато после постановки правильного диагноза самостоятельно заменить некорректно работающий датчик несложно. Для этого потребуется смотровая яма и рожковый гаечный ключ на «14». Процесс замены детали протекает следующим образом:
Другие возможные причины, почему не работает кондиционер
Если в большинстве автомобилей со временем обязательно обнаруживаются те или иные проблемные места в электрической части, то, по свидетельству специалистов, процент некачественной пайки и слабых контактов в разъёмах в электрических цепях климатических установок ещё выше.
Зачастую в отказе кондиционера включаться повинна бортовая электроника авто. Например, когда нажимается кнопка включения системы кондиционирования, сигнал с неё поступает в электронный блок управления (ЭБУ) автомобиля. При наличии каких-то проблем в электроцепи системы или в самой кнопке ЭБУ может не прореагировать на сигнал кнопки включения кондиционера, и система попросту не заработает. Поэтому в подобном случае и в качестве профилактики полезно «прозванивать» электроцепь системы кондиционирования и саму кнопку включения с помощью мультиметра.
Достаточно часто выходит из строя электромагнитная муфта компрессора. На СТО её обычно заменяют целиком. Деталь эта дорогостоящая, но ремонтировать её по частям и самостоятельно, как показывает практика, нецелесообразно. Во-первых, отдельные её детали в сумме будут стоить примерно столько же, сколько стоит новая муфта, а, во-вторых, ремонт своими руками сложен и отнимает много времени и нервной энергии.
Целесообразен ли ремонт своими руками
Пример с электронной муфтой компрессора показывает, что самостоятельный ремонт вышедших из строя элементов системы кондиционирования авто далеко не всегда оправдан. Хотя при должном уровне квалификации автолюбителя он допустим и нередко практикуется. О соотношении стоимости отдельных элементов климатической установки автомобиля (в зависимости от его класса и марки) и цены за ремонт на СТО можно судить по следующим цифрам:
Стоимость ремонта зависит от его сложности, марки автомобиля, типа его кондиционера и репутационного уровня СТО. Если исходить из средних показателей, то полный ремонт компрессора, например, обходится в пределах 2000–2500 руб., а промывка одноконтурной системы кондиционирования (+промывочная жидкость) может вылиться в 10000 руб. Замена шкива компрессора, которую легко осуществить самостоятельно, стоит (без стоимости самого ремня) не менее 500 руб. Если взять за условный потолок цены за комплексный ремонт автокондиционера на автомобиле премиум-класса с заменой хладагента, масла и компрессора, то сумма может достичь 40000 руб.
Как предотвратить выход из строя кондиционера
Исправно функционирующий кондиционер на новом авто всё равно требует осмотра через каждые 2–3 года. Это требование объясняется тем, что даже отлично загерметизированная система ежегодно неизбежно теряет до 15% циркулирующего в ней фреона. Автомобиль, достигший 6-летнего возраста, подлежит уже ежегодному осмотру своей климатической системы, поскольку в процессе эксплуатации изнашиваются прокладки в соединениях, а на магистральных трубках появляются мелкие трещины. Кроме того, в качестве профилактики специалисты рекомендуют:
Видео: как быстро самому проверить работоспособность автокондиционера
Отказ в работе климатической системы автомобиля может быть вызван как глубинными проблемами в устройстве, связанными с некорректным функционированием отдельных его элементов, так и с элементарным дефицитом хладагента. Но в любом случае профилактические действия, выражающиеся прежде всего в заботе о чистоте своего авто, многократно окупаются в свете возможных последующих расходов на ремонт.
Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.
Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?
Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?
Адрес: Ставрополь Сообщений 11,781 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,781
Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.
Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки
насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.
1. Общее описание системы управления двигателя
Автомобиль оснащен двигателем серии SQR477F с электронным блоком управления (далее: ЭБУ) UAES M7.8 (A13-3605010CA). ЭБУ является коммуникационным и вычислительным центром системы управления двигателем – в зависимости от сигналов датчиков, по заранее определенным алгоритмам, он выдает управляющие воздействия на исполнительные устройства системы.
Характеристика ЭБУ системы управления двигателем
ЭБУ отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к аналогичным устройствам на рынке электронных систем впрыска топлива. В блоке использована новейшая технология аппаратного обеспечения.
2-битный микропроцессор с достаточным объемом памяти и высокой скоростью обработки информации, а также современные многофункциональные версии портов обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики ЭБУ.
По своим техническим характеристикам ЭБУ отвечает современным требованиям по охране окружающей среды и соответствующим требованиям к системе бортовой диагностики.
Функции системы управления двигателем
Главным управляющим элементом системы управления двигателем является электронный блок управления (ЭБУ). На основании постоянно поступающей от различных датчиков информации ЭБУ осуществляет управление работой системы управления двигателем, обеспечивая оптимальную работу двигателя на различных режимах эксплуатации. Кроме этого, ЭБУ производит диагностику системы управления двигателем и контролирует работу других систем, действия которых влияют на эксплуатационные качества автомобиля.
Основные рабочие параметры, контролируемые ЭБУ:
К основным функциям ЭБУ относится управление:
Управление топливным насосом
Пуск топливного насоса.
Топливный насос начинает работать при включении зажигания. В случае если при этом стартер выключен, и двигатель не работает (отсутствует сигнал 58Х), топливный насос выключится через 2 секунды после начала работы. При включении стартера и запуске двигателя насос снова включится, и будет работать до тех пор, пока включен стартер или работает двигатель (присутствует сигнал 58Х).
Остановка топливного насоса.
Топливный насос выключается через 0,6 секунды после выключения двигателя или в случае, если поступает соответствующий сигнал от противоугонной системы автомобиля.
Предварительный впрыск топлива при запуске двигателя
Для облегчения запуска двигателя производится предварительный впрыск топлива.
Предварительный впрыск выполняется только один раз при следующих условиях:
1. Двигатель находится в рабочем состоянии;
2. Реле топливного насоса активировано;
3. Время непрерывной работы топливного насоса превышает время задержки нагнетания давления;
4. Предварительный впрыск ранее не выполнялся.
Если все приведенные выше условия выполнены, предварительный впрыск перед запуском будет выполнен во всех цилиндрах одновременно (ЭБУ подаст сигнал на включение сразу всех форсунок).
Отключение подачи топлива
При неработающем двигателе ЭБУ не получает сигналы от датчиков контроля и управления режимами работы двигателя и не подает на форсунки соответствующий сигнал (импульсы напряжения) на впрыск топлива.
Подача топлива прекращается также в случаях, когда присутствуют нижеприведенные условия:
В случае, если напряжение в электрической системе автомобиля превышает 18 В, система управления двигателем входит в режим принудительного холостого хода.
Контроль намагничивания катушки зажигания
Время накопления энергии в модуле зажигания (намагничивание катушки зажигания) определяет энергию искрообразования свечи зажигания. Превышение допустимого значения времени намагничивания может повредить катушку зажигания. Слишком короткое время намагничивания может привести к пропуску зажигания.
Коррекция угла опережения зажигания
В режиме пуска система устанавливает фиксированный угол опережения зажигания. Управление моментом зажигания осуществляет ЭБУ, используя сигналы соответствующих датчиков системы управления двигателем. Система позволяет использовать оптимальный угол опережения зажигания при отсутствии детонации, обеспечивая тем самым наиболее благоприятные условия для пуска двигателя и хорошие ездовые качества автомобиля при низком расходе топлива.
На коррекцию угла опережения зажигания влияет:
Контроль частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу
Установлена номинальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
В зависимости от температуры охлаждающей жидкости (Т) частота вращения коленчатого вала на холостом ходу (V) будет изменяться в соответствии с данными приведенными в таблице 3.1.
Контроль детонации осуществляется при следующих условиях:
1. Двигатель работает более 2 секунд.
2. Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 70ºС.
3. Частота вращения коленчатого вала двигателя превышают 800 об/мин.
При обнаружении детонации, система, для задержки момента зажигания, изменяет угол опережения зажигания на 3-5 градусов в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и возобновляет контроль на протяжении следующих 2-3 секунд.
Управление клапаном продувки адсорбера
Управление клапаном продувки адсорбера осуществляется ЭБУ в зависимости от состояния двигателя.
Открытие клапана продувки адсорбера осуществляется при следующих условиях:
1. Значение напряжения в электрических цепях системы находится в пределах 8–18 В;
2. Температура охлаждающей жидкости двигателя превышает 0ºС;
3. Температура воздуха на входе превышает 0ºС;
4. Система полностью исправна.
Режимы и условия работы вентиляторов системы охлаждения и кондиционера
1. Низкоскоростной вентилятор начинает работать, когда температура охлаждающей жидкости превышает 95ºС. Выключается, когда температура охлаждающей жидкости ниже 90ºС.
2. Высокоскоростной вентилятор начинает работать, когда температура охлаждающей жидкости превышает 99ºС. Выключается, когда температура охлаждающей жидкости ниже 95ºС.
3. При включении кондиционера, начинает работать вентилятор кондиционера.
Условия работы кондиционера
Система кондиционирования воздуха начинает работать при следующих условиях:
1. Двигатель работает более 7 секунд;
2. Выключатель кондиционера находится в положении «Включен»;
3. Все режимы отключения кондиционера не активированы.
Режимы отключения кондиционера
Кондиционер отключается в случае высокой скорости вращения коленчатого вала двигателя (защита системы кондиционирования):
Кондиционер отключается в случае высокой температуры охлаждающей жидкости (защита системы кондиционирования):
Кондиционер отключается в случае низкой температуры испарителя кондиционера (защита системы кондиционирования):
1. При нижеприведенных условиях кондиционер отключится в случае запуска при высокой температуре окружающей среды:
2. При нижеприведенных условиях кондиционер выйдет из режима отключения в случае низкой температуры испарителя кондиционера:
Включая кондиционер в автомобиле, вы просто ожидаете почувствовать дуновение прохладного воздуха. Вы совершенно не подозреваете, что это может оказать какое-то влияние на работу двигателя. Нет ничего необычного в том, что обороты двигателя падают сразу после включения кондиционера. Но если вы ощущаете, что автомобиль троит при включении кондиционера, то эта ситуация требует принятия срочных мер.
Принцип работы кондиционера
Работа системы кондиционирования основана на циркуляции хладагента, проходящего через элементы системы. Движение хладагента обеспечивается компрессором, для привода которого нужно много энергии. Компрессоры автомобильных кондиционеров приводятся от двигателя при помощи ремня. В зависимости от конструкции компрессоры могут потреблять от 3 до 5 лошадиных сил мощности. Это практически незаметно, если на вашем автомобиле установлен V-образный 8-цилиндровый двигатель объемом 5 л. Однако при управлении автомобилем с 4-цилиндровым двигателем объемом 1,6 л вы безошибочно почувствуете момент включения кондиционера.
Современные автомобили оснащены системами, которые призваны компенсировать изменения нагрузки на двигатель, связанные с включением кондиционера и других аксессуаров. Если ваш автомобиль сильно изменяет свое поведение при включении кондиционера, то следующие шаги, описывающие наиболее распространенные неисправности, помогут вам определить, в чем проблема.
Устранение неисправностей, связанных с плавающими оборотами двигателя при включении кондиционера
Инструменты и материалы:
Проверка с помощью ODB-2 сканера:
Общее техническое состояние автомобиля, в том числе и системы кондиционирования можно проверить с помощью мультимарочного ODB2 сканера Scan Tool Pro Black Edition.
Данный бюджетный сканер корейского производства диагностирует не только двигатель, но и другие агрегаты автомобиля (abs, подушки безопасности, трансмиссию и т.д.), что поможет более детально выявить неисправность. Так же устройство способно отображать работу всех имеющихся датчиков в режиме реального времени, имеет русифицированное ПО и работает без потерь связи с большинством автомобиле начиная с 1993 года выпуска.
Шаг 1. Проверьте состояние ремней. Стоит начать с этого шага, поскольку последующие могут не потребоваться. Компрессор кондиционера является самым крупным элементом, приводимым от двигателя. К нему подходят два основных патрубка. Он может приводиться ремнем, общим для других систем, или иметь отдельный приводной ремень.
Проверьте работу натяжителя ремня. Ремень не должен иметь трещин и следов проскальзывания. Если ремень служит более пяти лет, его необходимо заменить.
Ремень, проскальзывающий вследствие ослабления или износа, может вызвать излишнюю компенсацию двигателем дополнительной нагрузки.
Шаг 2. Проверьте функционирование системы кондиционирования. Проще говоря, кондиционер автомобиля должен быть способен снизить температуру на 15 градусов или больше. То есть если температура окружающей среды равна +30 ̊ С, то температура воздуха, выходящего из вентиляционных окон, не должна превышать +15 ̊ С.
Отключите рециркуляцию воздуха. Атмосферный воздух будет попадать в салон и воздействовать на датчик температуры, расположенный в панели. Если система кондиционирования работает неправильно (в ней не хватает хладагента или, напротив, его больше, чем нужно), обороты двигателя могут плавать.
Шаг 3. Проверьте состояние вакуумных линий. Это еще один важный пункт, поскольку при помощи вакуума контролируются многие процессы двигателя. Нарушение вакуума может вызвать появление различных неисправностей. Проверьте состояние вакуумных трубок и корректность их соединения согласно схеме.
Шаг 4. Проверьте состояние корпуса дроссельной заслонки. Корпус дроссельной заслонки установлен в системе впуска и контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. Со временем на клапане дроссельной заслонки образуются углеродные отложения. Если эти отложения начинают препятствовать полному закрытию клапана, то работа двигателя на холостом ходу нарушается. Проверьте состояние стопорного рычага дроссельной заслонки. Убедитесь, что рычаг касается винта при отпущенной педали акселератора.
Если этого не происходит, то, возможно, на клапане накопились углеродные отложения. В некоторых случаях достаточно снять воздуховод и очистить корпус дроссельной заслонки с помощью ветоши и очистителя карбюратора. Однако чаще всего необходимо снять корпус дроссельной заслонки для проведения тщательной очистки.
Шаг 5. Проверьте состояние клапана холостого хода. Клапан холостого хода может быть в различных исполнениях. На некоторых моделях он установлен в корпусе дроссельной заслонки, в конструкциях других он вовсе не предусмотрен. Для выяснения его местоположения обратитесь к руководству по ремонту автомобиля.
Если система перезаправлена, то нагрузка на двигатель со стороны компрессора будет чрезмерной. В случае недостатка хладагента датчик давления системы кондиционирования будет постоянно включать/отключать компрессор.
Прислушайтесь к работе двигателя на холостых оборотах при включенном кондиционере. Вы должны слышать характерные щелчки при каждом включении компрессора. Если интервал между щелчками меньше 30 секунд, то вероятно, что система кондиционирования недостаточно заправлена.
Оборудование для замены хладагента очень сложное и дорогое, а правила обращения с хладагентом регулируются различными законами. Поэтому при подозрении на то, что система кондиционирования вашего автомобиля работает некорректно, из-за чего обороты двигателя плавают, лучшим решением будет обращение к квалифицированным специалистам для диагностики кондиционера.
Если ваш автомобиль выпущен после 1996 года, то при неисправности клапана холостого хода на приборной панели загорится контрольная лампа Check Engine. Несмотря на это, клапан необходимо проверить самостоятельно. В клапане имеются несколько подвижных частей, которые могут загрязняться и заклинивать. Иногда достаточно просто почистить клапан, но в большинстве случаев он полностью выходит из строя и требует замены.
Если ваш автомобиль выпущен до 1992 года, то вы можете проверить работоспособность клапана, отсоединив его электрический разъем на холостом ходу. Исправный клапан при отсоединении разъема будет открываться, при этом обороты двигателя резко увеличатся, а после подсоединения разъема они вновь вернутся к нормальному значению. Если вы проделаете эту процедуру на автомобилях, выпущенных позднее, то это приведет к загоранию контрольной лампы Check Engine и сохранению кода неисправности в электронном блоке управления. Для удаления кода неисправности вам понадобится диагностический сканер.
При наличии подходящей модели сканера вы можете попробовать осуществить процедуру проверки работы клапана через сканер, так как в новых автомобилях предусмотрена подобная функция.