Кто или что гудит 100
100 к 1. Кто или что гудит?
Ответов: 11
Сам вопрос предполагает логический ответ: гудит гудок. А быть этот гудок может где угодно — на заводе, на паровозе или даже на пароходе…
В игре же для победы необходимо дать шесть ответов в правильной последовательности, а именно:
Мы часто слышим различные гудки, когда идем по улице, бульвару, проспекту. Гудки сопровождают нас везде, так что же или кто же гудит — гудок, поезд, автомобиль, самолет, сирена, чайник, кофейник, дудка, труба.
100 к 1. Кто или что гудит?
А у меня первая асссоциация с трансформатором. Потому что он гудит всегда, когда работает. Еще гудит компрессор в холодильнике.
При упоминании звука гудка, мне сразу вспоминаются паровоз и пароход, которые издают характерный звуковой сигнал. Попробую угадать мнения опрошенных людей по данному вопросу.
Ответы к игре сто к одному, кто или что гудит:
Конечно не факт что эти ответы правильные и самые популярные, но выбрав эти ответы к игре 100/1 с большой долей вероятности вы победите. Удачи в игре!
Гудеть может паровоз, особенно, если живешь рядом с железной дорогой. Есть такие чайники, которые гудят или свистят, когда закипает вода. Хороший ответ — гудок. Также гудеть может машина или телефон. Другие варианты: пароход или труба.
Первым делом мне на ум пришла мысль, что гудит паровоз или пароход. Самые же популярные опрошенных на вопрос «Кто или что гудит?» оказались такими:
Интересно, что я отгадала первый и последний по популярности ответы
Телефон может гудеть, когда звонит.
Правильные ответы для увлекательной игры сто к одному следующие:
Пароходы также неплохо гудят. Всем успехов и удачи в игре сто к одному!
Правильными ответами на вопрос «Что или кто гудит» нужно считать ответы тех игроков, которые постоянно играют в игру 100 к 1:
Используйте эти ответы для того, чтобы победить в игре 100 к 1.
В игре сто к одному существует несколько правильных ответов (а точнее их шесть), в этом особенность данной игры.
Вот как ответило большинство игроков на поставленный вопрос:
• Паровоз.
• Гудок.
• Машина.
• Труба.
• Телефон.
• Пароход.
Пылесос гудит, ток гудит в проводах, руки-ноги иногда гудят, когда устанут.
А правильные ответы для игры такие:
На первом месте наиболее популярный ответ — паровоз — сорок очков;
На втором месте ответ — гудок — восемьдесят очков;
На третьем месте ответ — машина — сто двадцать очков;
На четвертом месте правильный ответ — труба — сто шестьдесят очков;
На пятом месте ответ — телефон — двести очков;
На шестом месте ответ — пароход — двести сорок очков.
Еще может гудеть сирена, сигнализация, завод, тэц.
Гул, вой редуктора – самая распространённая его неисправность.
Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:
1. Износ главной пары
2. Износ подшипников
3. Открученная гайка хвостовика
4. Неправильная регулировка
Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.
Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
И так… разбираем по очерёдности
1. Гул главной пары
Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.
Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).
Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.
При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.
При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.
Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.
Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.
2. Износ подшипников
В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).
Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.
Сейчас говорим о них:
Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.
В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.
Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:
— подвесной подшипник карданного вала
— подшипник ступицы (как задней, так и передней)
Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.
Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала
Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.
Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.
Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.
Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
3. Открученная гайка хвостовика*
Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.
Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!
* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.
Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.
Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет
Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.
При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».
Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
4. Неправильная регулировка редуктора
Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).
Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.
Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.
Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.
Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).
Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.
Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.
А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?
Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.
Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.
Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.
Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать
* Верно для автомобилей отечественного производства.
С простора интернета.
Чисто для себя. Так как за пел Мост )
гул на 80-100 км/ч
Помогите определить проблему: стала гудеть, сначала только на 78-84 км/ч, сейчас уже слышно гул в диапазоне скорости 80-105. Гул откуда-то спереди, похож на гул автобуса когда он быстро едет. Чего можно проверить?
Метки: гул
Комментарии 46
Привет всем! У меня не так давно тоже появилась проблема гула. Гудело так как автобус со сломанным редуктором. И я как умная Маша, по накатанной поехал в сервис. Купил все четыре подшипника и мне их поменяли. И вот значит я думаю сейчас как поеду домой, да еще и в тишине. Завожу, выезжаю, еду. И понимаю что гул как был так и остался. Я маленько при уныл. Столько тело движений напрасных.
А дело оказалось в резине, и причем протектор норм. Но гудит она страшно. Резя Yokohama х.Drive, лето. Остаток протектора примерно 40%. Поставил зиму и о…л как тихо стало у меня в машине)
Вот такое недоразумение) Так что братуха посмотри какой у тебя износ резины, и если есть возможность то поставь другую. Хотя бы на пробу)
да ну не, у меня данлоп летняя тоже гудит. зима хакка 7, она нормальная
У меня так гудел подшипник (почему-то два раза менял только передний правый). Чем больше скорость, тем сильнее гул. В самых запущенных случаях с 20 км/ч уже начинался гул, а так после 400-60.
Если хочешь точно определить причину слушай, найди подъёмник, после попроси что бы разогнали на 3 или 4 передаче, после возьмись за пружину рукой попробуй с правой после с левой стороны, если это ступечный, почувствуешь этот гул в руке, удачи это 100 процентов.
На скорости, когда гудит, повиляй немного влево вправо. Если при левом повороте гул усиливается то гудит правый подшипник, а если пропадает гул (или становится тише) то левый подшипник!
это ступичный подшипник, на 80км в час, покрути рулём влево вправо, гул пропадает?
Подшипник меняй, чем тем быстрее узнаеш какой гудит!
Ступичный возможно, глянь!
Скорее всего ступичный подшипник, или в коробке передач
Подними на домкрате и крути колеса по очереди рукой сразу поймёшь
5 шумов, которые может издавать машина: как определить источник и что означает
Определив самостоятельно источник шумов в автомобиле, вы можете сэкономить немало денег.
В настоящее время мы все знаем, что из-за возросшей стоимости практически всего и вся ремонт и обслуживание даже недорогого автомобиля сильно бьет по семейному бюджету. Естественно, каждый автовладелец не прочь сэкономить на расходах, связанных с содержанием автомобиля. В итоге сегодня как никогда очень важно научиться самостоятельно диагностировать проблемы, возникающие в вашей машине. Это может помочь сберечь значительную сумму в будущем. Ведь если вовремя не заметить неисправность в автомобиле, с течением времени поломка может быть более значительной.
Вот несколько рекомендаций о том, как вы можете самостоятельно идентифицировать источник шумов в машине, что позволит вам искать причину неисправности в правильном направлении, а не гадать на кофейной гуще, как сейчас любят это делать в автосервисах, поочередно перетряхивая различные компоненты. Вот основные источники шумов в автомобиле:
Шум 1: хруст Шруса
Износ Шруса в переднеприводных автомобилях – довольно-таки распространенная проблема. Шрус – это «шарнир равных угловых скоростей». Эти детали, которые по старинке многие называют «гранатами», передают крутящий момент двигателя, идущего от коробки передач на колеса. К сожалению, как и любая граната, Шрус рано или поздно «взрывается». То есть рано или поздно Шрус изнашивается.
В итоге он начинает хрустеть или стучать. Обратите внимание, что при движении по прямой при износе Шруса обычно не появляются шумы или стук. Как правило, изношенный Шрус начинает шуметь при повороте налево или направо. Так что если вы слышите хруст или стук при повороте, скорее всего, в вашей машине есть износ шариков и дорожек Шруса, вызванный либо естественным износом от времени, либо попаданием вовнутрь грязи, которая может проникнуть туда в результате повреждения пыльника, защищающего внутреннюю часть Шруса.
Если Шрус пришел в негодность, его необходимо заменить. Если это произошло из-за повреждения резинового пыльника Шруса, то после установки новой детали впредь регулярно осматривайте резиновые пыльники, для того чтобы вовремя обнаружить их повреждение. Дело в том, что если вы своевременно обнаружите повреждение пыльника, то можете успеть сохранить Шрус в исправном состоянии. Если вы вовремя заметите рваный пыльник, Шрус может еще не успеть «наглотаться» пыли и грязи и выйти из строя. Вот почему нельзя затягивать с ремонтом пыльника, поскольку замена Шруса встанет вам гораздо дороже, чем простая замена его пыльника.
Шум 2: визг из-под капота – водяной насос или приводной ремень
Если из-под капота вашей машины вы слышите пронзительный визг, это неизбежно указывает на неисправность водяного насоса. В этом случае проверьте, есть ли признаки утечки охлаждающей жидкости под автомобилем.
Но водяная помпа не единственная виновница визга в подкапотном пространстве. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с визжащим звуком под капотом из-за проскальзывания приводного ремня. Обычно это бывает при его сильном износе или при неправильной его натяжке (ремень имеет недостаточное натяжение).
Вот почему так важно проходить своевременное плановое техническое обслуживание автомобиля, в которое должны включаться не только стандартные работы, такие как замена моторного масла, фильтров, но и тщательный осмотр основных систем автомобиля. В том числе при каждом ТО желательно проверять состояние приводных ремней и водяной помпы. Иначе вы рискуете, что в самый неподходящий момент помпа выйдет из строя, что приведет к утечке охлаждающей жидкости. А это уже чревато перегревом двигателя.
Шум 3: гул от колес – больше скорость – больше шум
Один из самых сложных для диагностики шумов – это гудящий звук, исходящий от колес и связанный со скоростью автомобиля. Этот шум может быть связан как с протектором шин, так и с износом ступичных подшипников. Самое плохое, что, находясь в машине во время движения, тяжело не только разобрать сам шум, но и понять, от какого именно колеса исходит гул. В итоге единственным способом определить, какое колесо шумит, является метод проб и ошибок.
Например, вы можете поменять колеса местами, чтобы проверить, есть ли какие-либо изменения. Вполне возможно, что будет идти с другой стороны. Так вам, может, повезет, и вы точно определите, что является причиной шума: колеса или компоненты автомобиля.
Также вы можете поднять домкратом автомобиль (поочередно каждое колесо) и повращать колеса, чтобы услышать, есть ли признаки износа ступичных подшипников.
Проверьте протектор на наличие неравномерного износа резины, который может быть из-за проблем с подвеской или в связи со сбитым развал-схождением колес. Вполне возможно, что из-за неравномерного износа протектора резина стала шуметь. Причем чем выше скорость, тем такие покрышки будут больше шуметь и даже гудеть. В том числе причиной гула из-под колес на скорости может являться недостаточное давление в шинах. Если у вас есть насос с манометром, проверьте давление в колесах или заедьте на АЗС, где есть манометр.
Шум 4: грохочущий звук из-под капота – износ подшипников
Если вы слышите низкий грохочущий звук из-под капота, вполне возможно, этот звук издает изношенный подшипник. Для точного определения местоположения источника шума под капотом требуется тщательная диагностика в сервисе. Дело в том, что шум может идти от генератора, от насоса гидроусилителя, компрессора кондиционера и даже от приводных валов.
Если вы слышите подобный звук из-под капота, не тяните с поездкой в технический автоцентр, поскольку игнорирование шума из-под капота может привести к серьезной поломке, в том числе двигателя, ремонт которого может порой обойтись дороже стоимости самого автомобиля.
Шум 5: шум/свист ветра – чем выше скорость, тем больше дует в машине с закрытыми окнами
Ветер, кружащийся вокруг различных элементов кузова автомобиля, таких как передняя решетка радиатора, фары, бампера, по мере увеличения скорости образует естественный шум. Обычно подобные шумы не слышны в салоне машины благодаря шумоизоляции. Кстати, обычно во время проектирования автомобиля и испытания в аэротрубе инженеры проектируют кузова таким образом, чтобы даже на высокой скорости не образовывался дикий шум.
Если ваш автомобиль на скорости издает чрезмерный шум ветра, это может быть связано с установкой на кузов дополнительных аксессуаров, таких как багажник, прожекторы, антикрыло, спойлер или боковые дефлекторы на окнах. Также вполне возможно, что сильный шум на скорости связан с потерей геометрии кузова после восстановительного некачественного ремонта после ДТП.
Решение этой проблемы связано опять же с методом путем проб и ошибок. Например, если вы подозреваете, что шум идет от багажника на крыше, снимите его и протестируйте машину на скорости без него.
Про гудящий тор
Есть у меня, форумчане, замечательный мощник Parasound HCA1000A. Замечателен он может быть и не всем, но за свою цену великолепно играет с моими KEF IQ90.
За качество фото простите, фоткать в этом месте очень неудобно
Комментарии
Непонятно кто гудит.
Гудит (гудел) тор усилителя. Сейчас подкорректирую
Так чудеса бывают только в психоакустике. Если в розетке было 230 и гудел трансформатор мощника, но гул исчез после подключения стабилизатора, значит или частота или напряжение было не соответствующим.
Может быть частота. У него есть также функция фильтрации, но она и у Pure AV должна была быть.
Точно не психоакустика
Мне почти не знакома «Белкин», я их видел, конечно, в МВидео, к примеру. Может в нём дело. Аккуратные понты.
Имея личный опыт, готов согласиться. Хотя внешне штука симпатичная
А какой конкретно? Их там вагон и тележка разных.
Инстаб частоту не меняет. Гудело скорее всего из за формы «синуса», который может быть в розетке и заметно не синусоидальным. Инстаб генерирует очень красивый синус. Фильтры сетевые форму так не исправляют. Они от помех в лучшем случае только помогают.
Это у меня дома так:
Хорошо вам, технарям! )
Может быть и в этом дело
корректор коэффициэнта мощности-дорогое удовольствие
Спасибо за ваш опыт. У меня часто напряжение ниже 220В. Видимо придется таки покупать Штиль Instab и ставить в прихожей.
Почему именно Штиль?
Почему-то к Ресанте нет доверия. Несколько было устройств, очень примитивные по факту оказались.
О как! Примитивные по факту!
А в чем примитивность?
Там вроде одна задача: выдавать стабильно 220…
Низкая надежность, выход из строя. Не могу за все изделия говорить, но бюджетные явно не высокого качества. Тот же трансформатор явно с перегрузкой работает, реле быстро выходят из строя. Еще очень шумные реле.
Современные сети и электроприборы 230, а не 220. Посмотрите сзади своего усилителя к примеру
230 сейчас стандарт.
У меня так и написано 230
откуда взяты красная линия и желтая линия на экране осциллографа?
Желтая из розетки, красная после стабилизатора. На цену деления не смотрите: просто щупы с разным делителем.
Под какой нагрузкой в ваттах начинаются искажения, не измеряли? Я просто видел, что синус плывет уже при 150 Вт. Даже не поверил.
может быть когда синус ограничен-вход осциллографа перегружен?если измерения проводят одного и того же уровня напряжения то и условия измерения должны быть одинаковы т.е.надо мерить одним и тем же щупом.
Осциллограф в видимой зоне не перегружается. Неважно, аналогового или цифрового типов приборы. Ограничение входной амплитуды происходит с двух-трёхкратным запасом по границе экрана (дисплея).
Синус искажен это означает перегрузку генератора мощности сети то есть трансформатора подсети не так ли?
Я не энергетик, киповец. Представление конечно имею, но достаточно общее. В данном случае, вопрос скорее ближе к терминологическим особенностям. Есть ли перегрузка и, что в вашем вопросе понимать под перегрузкой? Понятно, была бы реальная перегрузка, снижалось бы напряжение, перегревался бы трансформатор, сработала бы защита и т. д.
Не происходит это потому, что перегрузка кратковременная, на пиках. Результат значительных импульсных токов для заряда конденсаторов в разнообразных БП, а также работа прочих бытовых электроустройств. Которые, вот незадача: норовят взять максимум энергии на максимумах синусоиды:))
Если трансформатор собран нормально, он (в пределах эффектов магнитострикции, естественно) не гудит. В случае качественной сборки силовика, форма напряжения сети не имеет особого значения.
Думаю вы правы. Но если вопрос в том, менять ли усилитель только из-за гудящего тора, при том, что его звук нравится, или сделать так, чтобы тор не гудел, улучшив свойства сети, я выбираю второе.
Да, так и получается, проблемы, вытекающие из тотальной экономиии у производителей, вынужден решать потребитель. Использовали бы в УНЧ тороиды от Плитрон, Новател или, в крайнем случае Тороид (эмблема с ёжиком), тема просто не возникла бы.
Игорь, к вам, как к человеку очевидно разбирающемуся в вопросах питания, такой вопрос:
Для каких аудиоустройств важно соблюдение нуля и фазы? Какое влияние перепутанных нуля и фазы?
Перепутанные ноль с фазой слышно даже на системе со средним разрешением. Обычно это снижение того же самого разрешения и ухудшение стереопанорамы (у меня вседа смещается влево) вместе с похудением басовых инструментов.
Для видео также актуально, на моей плазме изображение улучшалось по всем параметрам. Частоты сигнала в видео намного выше, однако принцип «Соблюдать фазность питающей сети» сохраняется.
С год назад обсуждали уже эту тему.
Спасибо за ответ! Проблема в том, что в отсоединяемых шнурах можно померить индикаторной отверткой где ноль, а где фаза, и контакты подписаны. В шнурах без земли только два контакта, и они не подписаны. А бывают и не отсоединяемые, вилка симметричная, ничего на ней не написано. Казалось бы логичным, что для таких устройств подключение должно быть не принципиальным
Более того, замена того самого, неотсоединяемого кабеля третьего аппарата; CD проигрывателя, на сигнальный широкополосный (спад частоты 39 кГц на длине 1 км всего 4 дБ!) радикально увеличило разрешение звука.
Оооо. Такие? Скажем, похожие на такие. Ваша ирония понятна, но не стоит забывать, что речь шла про технику середины 90-х. Когда понятия «Сетевой кабель, как полноправный звуковой участник системы» наверное просто ещё не было. И применение кабеля из коробки (который так и эксплуатировался при дальнейшей работе аппарата) с сертификатом (ладно, бог с ним, звуком, но сертификат позволял надеяться, что кабель не замкнёт и не поубивает всех к чертям собачьим) Kema Keur, являлось в то время стандартной практикой.
Время специализированных и красивых сетевых кабелей за пару сотен тогда ещё не наступило. По крайней мере я, точно понятия не имел и, с сетью не заморачивался.
Стоит заметить, те, старые, простейшие сетевые кабели не так уж и плохи по звуку. Скорее всего, в них тогда ещё не пихали заместо хорошей меди, всякое.
Использовали бы в УНЧ тороиды от Плитрон, Новател
Я видел примеры проблемных сетей, когда и аппараты с такими трансформаторами гудели. И этот эффект абсолютно исчезал при включении в другом месте. Так что случаи разные бывают.
Не доверять вашим словам у меня повода нет, произойти может всякое. Однако с трудом представляю, что надо сделать такого с сетью, чтобы нормальный тор загудел. Неравномерность отбора мощности из сети разнообразными потребителями нивелируется случайностью во времени этого процесса. У меня получалось гуднуть тороид только по вторичке. При КЗ или, при серьёзной асимметрии (однополупериодное выпрямление) в момент большой нагрузки.
Потом, у серьёзного производителя обязательно есть разнообразные сертификаты, которые определяют допустимые нормы, в том числе и акустического шума. Норател имеет больше полудюжины сертификатов, а так как он производит трансформаторы и для медицинского оборудования, с этим тем более всё строже.
За что и люблю работать с осциллографом, кое что видно. А по сравнению со специализированными анализаторами, ещё и не так дорого.
Согласен, генератор или ИБП, мне тоже кажется, меньшее зло, чем разного рода фильтры. Заменить проще и эффективнее, нежели лечить.
Однако с трудом представляю, что надо сделать такого с сетью, чтобы нормальный тор загудел
Я ничего не показывал на графиках. А синусоиду портят гармоники. Из-за этого чаще всего гудит. Гул трансформатора вызывает только первая гармоника (основная частота) питающей сети. Частота гула получается 100 Гц (дважды за период наших 50 Гц).
Гармоники же, увеличивают потери на гистерезис, потери на вихревые токи и потери в обмотках. Что выливается в дополнительный нагрев. Не стоит забывать, трансформатор сам является источником гармоник, т. к. петля гистерезиса сугубо нелинейна.
У меня дома такая же кривая сеть. Тем не менее, никакие трансформаторы не гудят. Ни заводские, ни мною мотанные. Более того, было дело, с пяток силовых торов я когда то мотал на работе.
Даже в ещё более жёстких условиях по питанию большого предприятия (наличие двигателей, тиристорных регуляторов и прочего), намотанные трансформаторы не гудели.
Подытоживая, всё таки гул больше зависит от качества самого трансформатора. В штатном режиме работы, разумеется.
Извиняюсь за устаревшую информацию.
Мы рады сообщить, что название нашей компании изменилось с Plitron Manufacturing Inc. с апреля 2021 года на Noratel Canada Inc.
А чо непонятного? Синус в розетке стал симметричный, сердечник перестал насыщаться, и гул пропал. Исчезло то, что не вполне корректно называют «постоянкой в сети»
Интересно, какова величина и что должно вызвать такой величины асимметрию, чтобы заставить гудеть качественно (а значит крепко) собранный трансформатор. Также существует понятие «Симметрирующие свойства трансформаторов». Если же трансформатор неважнецкий, то для него, всё плохо.
По другому поводу, но было дело давно: включил в ту же переноску, что и собственноручно намотанный тороид, двухкиловаттный чайник через диод. Ноль реакции. Тор даже не щёлкнул.
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.